[ABGESCHLOSSEN!] - [SAMMELBESTELLUNG] Skimmy's DICE

Hallo,

ich habe eben auch mal die aktuelle Firmware aufgespielt. Leider läuft die Z-Achse nicht mehr korrekt. Sie starte sehr schnell, hört sich auch krächzend an, und wird dann langsamer.
Ich vergleiche gerade eine Beispielconfig mit der von Skimmy bereitgestellten Config, finde aber die Ursache noch nicht

Hast Du etwas angepasst, für die aktuelle Firmware?

Gruß
Christian

Das ist ein Bug der neuen Firmware. Die Z-Achse bewegt sich beim Homen und bevor sie gehomed ist zu schnell. Man kann diese Geschwindigkeit nicht einstellen. Ich habe das schon als bug getriggert, leider wird von seiten des Smoothie-Teams dieser Bug auf das AZSMZ geschoben. Obwohl er auch auf 2 anderen, NICHT-AZSMZ auftritt.

Die Firmware, die ich in der Dropbox bereitstelle, ist zumindest fehlerfrei benutzbar.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.12.16 10:26.

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Hallo Rene,

oh schade, ich teste jetzt erst mal mit Deiner Version. Ich konnte aber leider noch nicht herausfinden, ob der Bug für S3D darin schon behoben ist. Das ist nämlich mein Slicer.
Grundsätzlich läuft aber schon mal alles. Er hat nur beim ersten Druck beim Drucken der Füllung des Bodens eine Verschiebung drin gehabt. Ich nehme an da stimmt etwas in den Slicereinstellungen noch nicht.


Gruß
Christian

Christian, welcher Bug in S3D?
btw. Config wurde nicht geändert.... wenn Du diesen Versatz öfters haben solltest... lies mal im Thread rum.
Hatte das Problem auch, lag bei mir an zu niedriger VRef....

Benutzen hier viele.....
btw. Rene hättest Du vielleicht mal dein S3D Profil für PETG?

Kämpfe momentan mit ab und an auftretenden Blobs an den Kanten von Druckteilen und Suche da noch nach einer Einstell Lösung...

Ansonsten macht er momentan ganz gut Strecke bei mir.

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Gruß
Gregor

Hallo,

ich habe auf dieser Seite den Hinweis gelesen. Und hier steht eine Erklärung dazu.

Dort steht auch, dass es mit dem Update von Smoothieware vom Juli funktionieren soll.
Welche Version das aber ist, und welche Version Rene in der Dropbox liegen hat konnte ich noch nicht herausfinden.

Was habt Ihr denn in S3D für Einstellungen für den Drucker und das generieren des Codes gemacht?
Ich werde morgen mal Screenshots meiner Einstellungen machen und die hochladen.

Gruß
Christian

Ich hab echt überall ne readme oder sonstein text-Dokument dabei Ist nicht so schwer

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Changelog:

31.12.2016:
- added folder "Simplify3D"
   o added some .fff demo-files

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Quote
The Hidden
Ansonsten macht er momentan ganz gut Strecke bei mir.

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Hallo,

ich stelle mich mit Smoothieware leider etwas blöd an.
Wie kann ich denn die Z-Höhe dauerhaft speichern?

Ich habe Z eingestellt, und das Druckbett mit Papiermethode ausgerichtet. Dann über das Display unter "Prepare" "Set Z0" ausgeführt. Das bleibt auch so lange, wie der Drucker nicht neu gestartet wurde, oder Stromlos war.
Leider speichert er den Wert nicht dauerhaft. Ich habe dazu auch keinen Hinweis auf der Smoothieware-Seite gefunden. Dieser. Teil der Firmware wird nirgends erläutert, oder ich habe es nicht gesehen.

Ich finde in der config auch keine Stelle, wo der Wert von 78mm gesetzt wird.

Sorry für die blöde Fragerei

Gruß
Christian

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.17 05:28.

Moin Christian,

Schau mal bei den Endstops in der Config.
Genaue Bezeichnung kann ich dir nachher rein editieren.

Habe es bei mir so gemacht:
Bett federn sehr stramm gestellt
Endstop angefahren
Jetzt sollte dir in der Software ein Z Wert angezeigt werden
Diesen merken (steht so auch in der config)
Jetzt bett Richtung Null fahren
Schauen wo du bei Z0 stehst.
Wenn zu weit weg von der Düse und noch Rest Fahrweg vorhanden ist Kannste den Z Wert in der Config vergrößern
Ansonsten verkleinern bis du bei Z0 knapp unter der Düse stehst
Dann mit Hilfe der Rändelmuttern und Papier den Abstand genau einstellen

Mit Set Z Zero habe ich noch nie gearbeitet....
Habe bei mir eine effektive Z Höhe von 82mm

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Gruß
Gregor

Wie "The Hidden" es macht, kann man es machen. Wie üblich führen mehrere Wege nach Rom. Solltest du später auch an dem magnetischen Wechselhalter interessiert sein, empfiehlt es sich, in der Config bei

alpha_max 90

einen Wert einzutragen, den das Druckbett insgesamt fahren kann, unabhängig von Hotend und Düse. Bei mir ist das z.B. 90, das liegt aber daran, wie der Endstop und was für ein Endstop verbaut worden ist.
Anschließend verbaust du dein Hotend, heizt Bett und Hotend auf und fährst nach dem homen zur Düse hoch. Jetzt fährst du so nah ran, bis die Düse das Bett berührt und merkst dir die Z-Höhe. Das ist jetzt (einfach mal angenommen) 4,9mm. Also trägst du 4,9mm beim Slicer im Z-Offset ein. Wechselst du jetzt das Hotend und hast dort ein komplett anderes verbaut und z.B. bei 7,8mm schon "Düsenkontakt", dann brauchst du nur für das neue Hotend ein weiteres Slicer-Profil anlegen, in dem du jetzt den z-Offset auf 7,8mm stellst. Korrektur des Abstandes ist so auch einfach durch neu slicen mit angepasstem Offset möglich.
Beispiel: Bei 7,8mm offset bist du noch etwas zu weit vom Bett weg, dann probierst du einfach einen Druck mit 7,7mm, wenn das jetzt zu dicht ist, dann einfach erhöhen auf 7,75mm und wenn das jetzt passt: Tadaaaa! Fertig.

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Und wer keine Lust hat, immer in der Text-Datei zu schreiben, der kann einfach per console im Host (z.B. Octoprint) die Werte ändern, hier ein Beispiel am Wert alpha_max:

[www.dropbox.com]

Wichtig ist nur, anschließend das Board zu reseten, damit die geänderte config auch geladen wird...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.17 07:27.

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Hallo,

vielen Dank für die Info, Über den Wert habe ich x-mal drüber gelesen. Leider hatte mich auch eine Suche in die Irre geführt, da bei meinem Drucker der Wert für gamma_max auf 78 steht, und in der Beispiel-config auf 76. Damit habe ich ihn nicht gefunden.
Danke auch für die Erklärung mit dem Ändern über Octoprint. Das ist ja echt einfach.


Gruß
Christian

Also ich bin hier wie doof am kämpfen mit Pla, habe den extruder und auch schon das Hotend mehrmals gecheckted,

Beim Audruck kommt es immer zum jam, selbst wenn ich im Stand das Hotend hoch heize und dann über octoprint extrudiere fängt mach circa 30mm einzug der Extruder an zu grinden. Während des Ausdrucks kommt permanent zu wenig Pla raus. Kann es am Filamentfan liegen? Ich weiß mir irgendwie nicht mehr zu helfen.

Habe sämtliche parameter hoch und runter gespielt selbst mit Hotend auf 235 Grad das selbe verhalten. die aussenlinien sind gut, aber der Rest böse unterextrudiert, Auch die Druckgeschwindigkeit runter fahren hat nix geholfen.


Etwas Ratlos Philipp

Ich hatte auch ähnliche Probleme mit All Metal Hotends ... Der Fehler trat immer etwas zufällig auf, aber man hat bei jedem Druck am Filament zwischen Extruder und Hotend gesehen, das er etwas grindet. Ich glaube es liegt teilweise daran, dass die Hotend Kühlung im DICE ein ziemlicher Kompromiss ist. Du solltest auf jeden Fall den Filament Lüfter immer mit laufen lassen, da der um Welten stärker ist als der kleine 5V Lüfter fürs Hotend.
Ich war irgendwann so genervt davon, dass ich auf ein E3D Clone umgestiegen bin, weil die meist ein PTFE Liner haben und ich eh nur Green Tec drucke ... Damit gibts keine Probleme mehr. PTFE-Hotends sind schon deutlich entspannter als All Metal ...
Mit dem kann ich sogar mit 12V Lüftern das ganze so laufen lassen:


Also die schnelleste Lösung wird es sein so ein Ding auf ebay zu schießen und ich denke deine Probleme sind weg ... Ansonsten eventuell einen anderen Lüfter benutzen.
Ich benutze den hier.

So, wie es thefrog sagt. Ein E3D-Lite für 35€ ist für PLA eh die bessere Wahl.

Zu dem umgedrehten Radiallüfter und den Lüftungsschlitzen: Rein aus dem Bauch schätze ich das als deutlich schlechter mit der Kühlleistung?! Klar, du schreibst, dass es funktioniert, aber wo siehst du den Vorteil? Das der Radiallüfter freier ansaugen kann? <- Keine Kritik! Nur Wissensdurst!

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Ich finde das e3d Lite irgendwie sinnlos ... Edelstahl Kühlkörper ????
Da kaufe ich lieber ein Clone für einen Bruchteil des Geldes und bekomm einen Alu Kühlkörper und Edelstahl heatbreak mit PTFE liner...
Ne der Gedanke war eher kalte Luft anzusaugen anstatt die Hotend Abwärme zum Filament kühlen zu benutzen ...

Okay, hatte mit PLA angefangen, da ich da weniger Problem erwartete.

Eigentlich drucke ich seit fast einem Jahr nur noch Petg. Aber die Restbestände PLA sind halt da :-)

Mein Sparkcube xl hat mit PLA keinerlei Probleme im E3d. aber da ist auch mords Kühlung dran, verglichen mit dem Dice. ABS Drucke ich mit meinem Replicatro2x, da ist kein Filamentkühlung dran. Braucht er auch nicht.

Denkt Ihr mit Petg habe ich auch Probleme im Dice? Was wäre den das optimale Fillament für den Aufbau so wie er jetzt ist? GreenTec,. Petg? Muss nicht bei PLA bleiben.

Gibt es vielleicht eine Lüfter mit mehr wumms für den Dice? Hat da einer ne Idee? Die Masse sind halt begrenzt. Aber gibt es da was mit mehr Durchsatz? 24V in der Größe?

Gruß Philipp

p.s. Komme erst Freitag zum drucken, werde dann aber gleich Petg versuchen und Pla abhacken.

Wie hoch kann ich denn mit den Temperaturen bei einem e3d Lite bzw clone mit ptfe liner? Hab ich da mit Petg Probleme?
Gruß Philipp

[www.google.de]
Such dir einen aus, 12V gibt es 24V in 7mm breite wahrscheinlich eher weniger.

HE´s mit PTFE Inliner gehen, meines Wissensstandes, meist bis 265°C...... und nein hatte damit bisher noch keine Probleme bei PETG oder auch ABS.....

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Gruß
Gregor

Faustregel ist: <250°C bei PTFE Inliner.

Also ich habe hier mehrere Hotends, alle aufgebaut wie E3D-V6 oder ähnlich, und keine Jams. Drucke allerdings, bis auf Wood-filament, kein PLA, und hauptsächlich PETG.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.17 15:49.

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Denke jetzt darüber nach den Lüfter zu wechseln.

der 5V Sunnon von der BOM und der Titan von thefrog sind laut datenblatt mit dem Luftdurchsatz annähernd gleich. Baut der 12V denn mehr Druckauf als der 5V? Volumendurchsatz ist ja wohl nicht alles. Auch der 5V ist schon laut Volumen durchsatz so gut wie der Originale von E3d

Kenn mich da jetzt nicht wirklich aus. Aber 12V hat doch mehr wumms oder?

Rein vom Fingerspitzengefühl finde ich die Titan doch deutlich stärker. Die haben glaube ich auch mehr Leistung ...

Quote
Phgeis
Denke jetzt darüber nach den Lüfter zu wechseln.

der 5V Sunnon von der BOM und der Titan von thefrog sind laut datenblatt mit dem Luftdurchsatz annähernd gleich. Baut der 12V denn mehr Druckauf als der 5V? Volumendurchsatz ist ja wohl nicht alles. Auch der 5V ist schon laut Volumen durchsatz so gut wie der Originale von E3d

Kenn mich da jetzt nicht wirklich aus. Aber 12V hat doch mehr wumms oder?

Hast du denn den Radiallüfter auch an beim drucken? Die Heatbreak mit Wärmeleitpaste eingebaut? Originales E3D oder einen Clone?

Ach und mess mal bitte den Durchmesser der Heatbreak. Ist der 3.5mm oder 2,95mm?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.01.17 11:35.

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Es ist ein Original E3D v6 24V Bowden.

Kann leider erst am Freitag an den Drucker. Habe die Fillament Lüftung im Slicer auf 100% stehen. Ganz ehrlich: überprüft mit Sichtkontrolle habe ich nicht. Mal sehen wie ich da rein kucken kann.

Werde am Freitag mal alles auseinander nehmen und nochmal mehr Leitpaste nachlegen, war da etwas sparsam, da ich keine riesen Schweinerei anstellen wollte, vielleicht war es zu wenig.

An welcher Stelle muss ich das Heatbreak messen? Zwischen den Gewinden?

Ach und hast Du noch Radiallüfter? Würde gerne 2 weitere Druckköpfe bauen (Direct und 0.3)

Gruß Philipp

Okay ich komme meine Problem näher:


S3d hat in der Firmware für den Lüfter folgendes drinstehen:

Set fan power M106 S$
Turn fan off M106 S0

und erstellt dementsprechend auch den Gcode

Über Octopi nimmt das board aber nur

M106 S0 an um den Fan zu Stoppen, anschalten im Terminal funktioniert mit M106 ohne weiterem Parameter Befehle M106 S$ werden ignoriert ausser $=0.

Wie bekomme ich das jetzt gelöst?

S$ wird S3D mit S255 (für 100%) übersetzen. Im GCode sollte daher auch M106 S255 drin stehen. Bzw. ein anderer Wert zwischen 0 und 255.

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Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3

Der erste Probedruck läuft....!

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Gruß
Thomas

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Sparkcube XL 300mmx300mmx300mm
HexagonV2
i3 Toolson Edition
Prusa MK3
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ARGH!!!

habe mein neues azsz mini eingebaut, da meine altes wegen losen minusb buchse ausgetauscht werden musste. Binam spielen mit skimmys druckprofil und bekomme mitten im Print auf einmal eien geblockten Prozess mit lautem beep und roten leds auf dem Board.

Was is da denn jetzt los?

Gruß Philipp

P,.S: ISS wieder weg K.A. was das war. Jetzt habe ich schrittverluste! nicht am Anfang des prints. aber so nach 20 minuten. Die treiber werden nicht sonderlich heiss oder so. Mechanisch bekomme ich es auch nicht gelöst. Werde mal die Treiber tauschen. aber denke ja nicht das es was bringt... mal sehen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.01.17 06:47.

Hmm bei Druckgeschwindigkeiten über 4200mm/min bzw Travel über 10000 mm/min bekomme ich schrittverluste bei Details (häufige richtungsänderung)

mite welchen Geschwindigkeiten seit Ihr so unterwegs? wird das besser wenn ich den Motorstrom erhöhe oder bekomme ich dann nur kühl probleme.

Kann mich an ein video von skimmy erinnern wo er mit 250mm/sec druckt: 15000mm/min !!! wei soll das denn gehen?