Wärmeverteilung im Filament

spirit47 Wrote:
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> Was gibt es neues von Deinem Hotend? Hat es sich
> bewährt?

Das wissen wir, wenn flammenengel seinen Emaker-Huxley fertig hat.

"Ich hab mir das Gewinde gespart, und eine Made rein gemacht, dann kann man den Heizklotz besser ab machen."
Ist die Wärmeübertragung eines Gewindes nicht besser als bei der "Madenschraubenlösung?
Achim

jsturm Wrote:
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> "Ich hab mir das Gewinde gespart, und eine Made
> rein gemacht, dann kann man den Heizklotz besser
> ab machen."
> Ist die Wärmeübertragung eines Gewindes nicht
> besser als bei der "Madenschraubenlösung?
> Achim

Das Gewinde trägt in der Regel auf 3 Windungen auf der Flanke, der Rest sind mehr oder minder große Luftspalte. Wenn dagegen Bohrung und Düse mit ein paar Hundertstel Spiel gearbeitet sind, und ne feine Oberfläche haben, ist das bestimmt besser. Mit Wärmeleitpaste eingesetzt, optimal für diese Bauweise.

Ich hab jetzt 2 Maschinen damit laufen, die glatte Bohrung ist kein Problem. Zusätzlich ist die Düse aber auch noch aus Alu. Da ist die Wärmeverteilung eh schon besser.
Bisher sieht es gut aus. Das einzige wo ich mir noch Sorgen mache, ist das das Gewinde nicht dicht ist, und PLA da raus suppt. Das will ich aber mit Feingewinde verhindern. Zusätzlich dann noch Teflonband drum. Das müßte reichen. ABS kommt jedenfalls keins raus. Insgesamt ist der Widerstand der düse geringer und ich kann bisher stabil mehr wie doppelt so schnell drucken. Mehr bringts für mich auch nicht, dann bin ich ja ständig den Verschleiß durch das Gerappel am reparieren. Das belastet die Konstruktion schon heftig.

Ich mach Montag mal ne Aufnahme...

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Ich hab mal ne Aufnahme gemacht. Da kann jeder selber entscheiden wie schnell das nun ist. Skeinforge sagt 65mm/s
Wenn ich schneller fahre, hab ich Angst um die Maschine. Grade bei kurzen Stecken, schüttelt sich das alles schon recht stark.


[www.youtube.com]


Pardon den falschen Link hatte ich wohl noch in der Zwischenablage....

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.02.12 13:55.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

richtiger link?

ne, is Teil3 Rally Car aber is auch schnell!

Sorry, den Link hatte ich wohl in der Zwischenablage... war keine Absicht... habs berichtigt...

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Die 65 mm/s könnten schon passen. Grundsätzlich scheint Dein Mendel deutlich steifer (und/oder schwerer) als mein Prusa zu sein. Das ist einerseits gut, andererseits rappelt es dann bei jeder Richtungsänderung natürlich deutlich stärker als bei einer "weichen" Maschine, die die Beschleunigungskräfte abfedert.

Auch scheint mir der Druck ohne aktivierte Beschleunigung zu erfolgen? Eine geringere Beschleunigung sollte das Rappeln ganz erheblich reduzieren, doch der bereits an anderen Stellen diskutierte Nachteil (ungleichmäßige Strangbreite) kommt dann halt auch zum Tragen. Solange der "advance algorithm" nicht wirklich funktioniert muß man halt Kompromisse machen

LG, Willy

Das acceleration Wurst Problem - kurz AWP, ist das in jeder Firmware das selbe? Kann ich mir irgendwie nicht Vorstellen. Ich habe gelesen das einmal die Firmware oder der GCode den Extruder anpassen kann. Welches acceleration Setup funktioniert?

@Willy
Doch das Acceleration ist an, sonst könnte ich nicht so schnell fahren. Dann würde der sofort Schritte verlieren.
Aber ich hab an den Grundeinstellungen der Repetier nichts verändert.
Es geht auch noch schneller, aber das ist mir dann auf Dauer zu heftig. Bei großen Teilen, wo keine kleinen Strecken drin sind, kann ich das machen. Aber wenn da so kurze Strecken drin sind... da kann ich gleich mit dem Hammer auf die Maschine hauen Die soll ja noch ein Weilchen arbeiten.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Hallo,

wenn ich mal eine Zusammenfassung versuche:

Düsenmaterial: Aluminium
Düsenlänge beheizt: ~40mm
Bohrung Filament: 3,2mm
Düsenbohrung 0,35mm: Länge ~5mm
Heizelement? 2 Heizwiderstände? Leistung? Position: unteres Ende

Das war das letzte Bild, ist natürlich nicht mehr aktuell, schätze die hier ist über 50mm lang.
Also die Düse ist doch schon mal super, wenn die Slicer jetzt noch bessere Algorithmen für das Infill entwickeln, werden die Druckzeiten und Ergebnisse wesentlich besser.



Mir wird schon schlecht, wenn ich einen 1mm Bohrer in die Hand nehmen muss...

Kann man das so stehen lassen? Und Danke für die tolle Arbeit hier.

Gruß Günter

Düsenlänge beheizt: ~40mm (38mm)
Bohrung Filament: 3,2mm (3,5H7)
Düsenbohrung 0,35mm: Länge ~5mm (0,5 oder 0,35 ca 1,5mm lang)

Der Aluteil ist immer noch 50mm lang (das alte war 40), dafür ist der Peekteil kürzer geworden. Ich komme auf eine Gesamtlänge von ca 75, davon verschwinden 20mm in dem Block des Extruders.

Im Heizblock sind weiterhin 2 6,8 Ohm Widerstände. Kannst du dir die Leistung ja ausrechnen...
In Reihe oder Parallel. (ich hab sie parallel an 12 V)

Ich spiele aber noch mit dem Gedanken die 6mm Spitze 8mm zu machen, und unten dann einen Ansatz der 6mm ist. Sodas man den Heizklotz an den 8mm Ansatz schiebt. (mehr Wärmekapazität ?) müßte ich aber noch probieren ob das was bringt.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Stoffel15 Wrote:
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> Düsenlänge beheizt: ~40mm (38mm)
> Bohrung Filament: 3,2mm (3,5H7)
> Düsenbohrung 0,35mm: Länge ~5mm (0,5 oder 0,35
> ca 1,5mm lang) Was kommt denn da für ein Durchmesser raus, bei 0,35mm? Hast Du auch schon mehr wie 1,5mm probiert?
>
> Der Aluteil ist immer noch 50mm lang (das alte war
> 40), dafür ist der Peekteil kürzer geworden. Ich
> komme auf eine Gesamtlänge von ca 75, davon
> verschwinden 20mm in dem Block des Extruders.
>
> Im Heizblock sind weiterhin 2 6,8 Ohm
> Widerstände. Kannst du dir die Leistung ja
> ausrechnen...
> In Reihe oder Parallel. (ich hab sie parallel an
> 12 V)
>
> Ich spiele aber noch mit dem Gedanken die 6mm
> Spitze 8mm zu machen, und unten dann einen Ansatz
> der 6mm ist. Sodas man den Heizklotz an den 8mm
> Ansatz schiebt. (mehr Wärmekapazität ?) müßte
> ich aber noch probieren ob das was bringt.
Die Fläche für Wärmeübertragung verdoppelt sich ungefähr, aber leider außen, dass meisste wird dann verloren gehen. Wie wäre es denn mit einer Isolierung über dem Heizblock, Tonröhrchen oder Glasfaser auf 20-30mm. Wird problematisch mit Deinem Peek, ich mache oben einen Alukühler.

Gruß Günter

Mehr wie 1,5 geben die kleinen Bohrer nicht her..dann kriege ich die Späne nicht mehr aus dem Loch ohne das größer zu machen. Das muß ich in einem Zug bohren.

Ich hab versucht den Bereich über dem Heizblock mit einem Rohr aus Peek zu isolieren, bringt aber kaum was... kann ich genauso weg lassen.
Mir geht es bei dem Gedanken mit den 8mm um die gespeicherte Wärme in dem Aluminium. Ob das was bringt weiß ich eben nicht...


Dem Peek macht das bisher gar nix... wahrscheinlich weil das bis zum Gewinde doch etwas abkühlt. Ich kann den Aluteil noch ohne Schwierigkeiten ab schrauben. Die darf man natürlich genauso wenig überhitzen wie die Alte auch, dann liegen sie auf dem Tisch.

Nebenbei sollte ich aber auch erwähnen, ich hab das Material gewechselt, ich hab jetzt das ABS vom Okker... das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu dem Orbitechzeug. Das ist erheblich besser und hat auch (bisher) keine Schwankungen in der Zusammensetzung. Bis jetzt hab ich 3 große Rollen davon verdruckt. Ich will gar kein OT-ABS mehr haben, da kann ich gerne auf die Rollen verzichten und nehme das lose Material.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.03.12 17:41.

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Mfg
Wolfgang

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Okarango Delta is mir nen Begriff, aber Okker?

Jedenfalls schön, dass das Schnelldrucken noch nicht abgeschrieben wurde.

Okker ist www.irapid.de

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Okka, nicht Okker, auch wenn das in Köln gleich klingen mag.

@destruktor: Du meinst sicher Okawango.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.03.12 03:09.

spirit47 Wrote:
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> Hallo,
>
> Mir wird schon schlecht, wenn ich einen 1mm Bohrer
> in die Hand nehmen muss...

ich will dich ja nicht Bange machen aber so sehen die 0,35mm Bohrer aus :

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

... ginge auch noch etwas dünner - 0.3mm sind meine dünnsten Fräser, die dünnsten Bohrer haben 0.1mm

Wenn ich ein noch kleineres Loch machen möchte, brenne ichs mit dem Laser rein - der Faserlaser schafft 0.02mm und mit etwas tweaken zur Not auch 0.01mm ... da kommt dann aber nur noch Gas oder niedrigviskose Flüssigkeiten mit enorm hohem Druck durch

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Viktor
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Klar geht es noch dünner. Aber das bringt nichts mehr... das Dünnste was ich (nur in Ausnahmefällen)noch mache ist 0,25.
Aber dann wird mir das zu haarig... wenn ich bedenke das die Bohrer ca 8€ das Stück kosten.... jaja, ich weiß, es gibt sie billiger.
Aber ob ich mit nem Billigen 5-10 Düsen oder mit nem Teuren 30-50 Düsen mache...
und mit HM braucht man bei der Stärke gar nicht erst anfangen... die sind sofort abgebrochen wenn man mit dem Reitstock bohrt.

Für die Düsen werde ich mir mit Sicherheit keinen 700-800€ Laser zulegen. Zumal ich mir nicht sicher bin, wie dann die Fläche innerhalb der Wandung ist. Ist die dann noch glatt oder ist die gebrannt ? Da fange ich mir dann neue Probleme mit ein, ich bin ja froh das ich es jetzt halbwegs im Griff hab.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Hi Wolfgang,

> Für die Düsen werde ich mir mit Sicherheit
> keinen 700-800€ Laser zulegen.

... häng eher noch 2 Nullen hinten dran ... für 700€ (bzw. IR-Diodenlasern mit ein paar Watt Leistung) bekommst du keine so kleinen und sauberen Löcher hin

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Viktor
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Also ich hab da eine Idee...
Rohlinge aus Alu, hätte den Vorteil, alles aus einem Stück machen zu können...
Eventuell finde ich ja was brauchbares aus Kupfer, könnte einfacher zu bearbeiten sein...
Das Düsenloch wird mindestens 1mm gebohrt, 3-5mm tief.
Dann brauch ich eine Vorrichtung mit einer konischen Bohrung vieleicht so 5°, mit der Möglichkeit, eine Stahlnadel mittig zu fixieren.
Dann staucht man die Düse, bis es passt...Ich würd es erstmal mit mit dem Fäustel probieren, da kann man schnell mal gucken und probieren.
Polierte Akupunktur Stahlnadeln gibt es bis 0,4mm wobei ich denke, 0,3mm reicht erstmal nach unten. Im Gegensatz zu den gebohrten Düsen, bekommt man den Kanal länger, und damit wird der Durchmesser der tatsächlich Austritt ja auch kleiner.
Freut mich, dass ich zur allgemeinen Erheiterung beitragen konnte, ich weiß genau was Ihr denkt...
Alternativ könnte ja auch VDX mit seinem tollen Maschinenpark ja mal ein paar Löcher brennen, was würd das denn kosten Viktor?

... ich habe eine Messingdüse, die auf 0.8mm aufgebohrt war, auf etwa 0.4mm zugedengelt und dann mit einem 0.5mm Bohrer aufgebohrt - dabei ändert sich das Düsenprofil, so daß das Filament nach dem Austritt etwas dicker wird, als bei einer normalen 0.5-er Düse ... aber im Prinzip funktionierts.

Zu den Preisen: - ich mach' das meist als Hobby in meinem Keller, so daß ich keine richtigen Preise kalkuliere, sondern es eher mit dem zum Umbau erforderlichen Aufwand halte.

Tests und 'Kleinigkeiten' mache ich z.T. Kostenlos bzw. fürs Porto ... oft bekomme ich mehr Geld von den Leuten überwiesen, als ich von ihnen haben wollte

Wenn's richtig in Arbeit ausufert, dann berechne ich im Schnitt einen Stundensatz von 20 bis 40 Euro - wenn's zu einem Dauerjob wird, so daß ich das nicht mehr als Gefälligkeit/Selbstkostenerstattung laufen lassen kann, sondern auch dem Finanzamt melden muß, dann kommt's auf die Umstände an - dann sind auch schonmal 'industriell übliche' Preise drin

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Viktor
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@ Viktor

Gut zu wissen, dass man Dich im Notfall ansprechen kann.

Gruß Günter

okawango - genau, ähm auch Okavangodelta genannt

Also bevor ich mich verzettle, rudere ich lieber mal einige Stücke zurück und kaufe die Teile zusammen, die ich nicht machen kann. Den neuen Extruder baue ich zunächst auch mit einem, statt zwei Antriebsrädern. Nach 5 Monaten hier im Forum, wird es langsam Zeit einen zu bauen...

@Spriti47

"Eventuell finde ich ja was brauchbares aus Kupfer, könnte einfacher zu bearbeiten sein..."

Vertuh dich da mal nicht... Kupfer schmiert wie verrückt, wenn man das spanend bearbeitet. Das braucht ganz spezielle Anforderungen an dein Werkzeug. Aber vielleicht ist das Kupfer in Bangkok ja anders

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Mfg
Wolfgang

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@ Wolfgang

Da hast Du Recht, ich werde mir Schweißbrenner Düsen anschauen, Gewinde ist da schon dran, und ich würde nur noch die Düsenbohrung stauchen...dafür ist Kupfer ideal, spanen will ich das nicht.
Es gibt von Mikron einen neuentwickelten Minibohrer, dass könnte für Dich interessant sein. Würde mich interessieren, was die kosten.
Wie machst Du eigentlich die Zentrierung für die Minibohrung, normal mit Zentrierbohrer?
Und ja, wenn man Kupfer mit etwas billigem strecken kann, dann machen die das...

Die Idee mit den Schweißbrennerdüsen ist schon einige male gemacht worden... das hab ich schon öfter gesehen... aber meist nicht lange

Die kleinen Bohrer zentrieren sich selber.
Wie klein soll denn der Zentrierbohrer sein für einen 0,25mm Bohrer ?
Die Fläche muss nur sauber geplant sein, da darf keine Spitze in der Mitte stehen bleiben vom Plan drehen, dann läuft er weg..

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Mfg
Wolfgang

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