Merlin Hotend

Hallo Forum,

eigentlich wollte ich meinen ersten Post über einen neuen Extruder schreiben, allerdings bereitet mir mein Merlin Hotend gerade Probleme.

Ich habe zunächst eine ganze Reihe erfolgreicher Drucke durchgeführt, bis mein Hotend plötzlich die Airbrush Düse verloren hat. Danach habe ich das gesamte Hotend gereinigt und wieder zusammengebaut, allerdings sitzt die Düse nicht mehr richtig fest. Beim ersten eindrehen der Düse habe ich das zunächst nicht festgestellt, wobei das auch eher schnell ging und ich nicht drauf geachtet habe, ob sie noch Spiel hab.

Ich habe jetzt alle drei Düsen die dem Merlin Hotend beilagen durchprobiert und alle drei fallen nach längerer Druckdauer wieder aus dem Hotend. Die Düsen wurden immer fest, aber mit Gefühl angezogen, ergo glaube ich nicht, dass ich das Gewinde dadurch zerstört haben könnte, eher hätte ich vermutlich die Düse abgerissen. Ich habe auf der Wiki Seite ( [reprap.org] ) gelesen, dass die Bohrung als M1,75 ausgeführt werden muss. Ich habe jetzt so ein wenig das Gefühl, dass das Gewinde von vorneherein falsch war. Stammen die Merlin Hotends nur aus einer Quelle oder gibt es mehrere Hersteller? Das Hotend stammt von fabber-parts.de, wobei das Hotend selber wohl von reprapdiscount stammt.

Hat noch jemand ähnliche Probleme, bzw. gibt es einen Tipp was man machen könnte?

Grüße,

Alexander

Zieh die Düse im heißen Zustand nochmal nach.
Damit das geschmolzene Filament zwischen Heizblock und Kragen/Gewinde der Düse entweichen kann.

Habe die Düse, nachdem sie nochmal abgefallen war, jetzt mal im warmen Zustand eingedreht und festgezogen. Drucke gerade mal einen längeren Druck, mal schaun ob es jetzt hält...

Hi,
soweit ich weiss kommen alle momentan kommerziell erhältlichen Merlins aus der gleichen Quelle.
Die Düse hat einen Kragen, der muss auf dem Messing Teil aufliegen wenn die Düse tief genug eingeschraubt ist.
Das Gewinde hält überraschend viel aus für so ein kleines DIng, ich drehe die immer mit einer kleinen Flachzange fest.
Den O-Ring sollte man vorher entfernen.
Ausschrauben sollte man die Düse nur im heißen Zustand, wenn auch nur etwas Plastik in das Gewinde geraten ist zerstört man sonst die Düse.
Sollte das passiert sein, dann kann den Gewinderest recht einfach im heißen Zustand mit einer Airbrush Nadel, oder Ähnlichem, von der PEEK Seite her herausdrehen.
Wie Eytec richtig beschrieben hat sollte man eine einmal benutzte Düse auch wieder im heißen Zustand einschrauben. Nur wenn Messingteil und Düse absolut sauber sind kann man das kalt machen.

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[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]

Also trotz nochmaliger Montage funktioniert das ganze nicht so wirklich. Habe jetzt einfach die Gewinde mit thermisch stabilen Teflonband umwickelt und das scheint das ganze etwas zu bessern.

Aber, dass das Gewinde der Düse dermaßen empfindlich ist und eigentlich nur im beheizten Zustand bewegt werden sollte, sollte irgendwo stehen... so ist die Beschädigung ja vorprogrammiert.

Es ist eigentlich normal das man die Sachen im Warmen zustand zerlegt. Da doch alles irgendwie mit geschmolzenen Kunststoff verklebt ist und so viel leichter zu zerlegen ist.

Demontage natürlich nur im warmen Zustand, aber nach ordentlicher Reinigung sollte das ganze ja auch wieder zusammen zu setzen sein.

Also irgendwie scheint das Gewinde im Hotend defekt zu sein, so dass alle Düsen kaum mehr halt haben und lecken. Optisch sieht sowohl das Gewinde an der Düse, als auch am Hotend intakt aus. Kann mir auch nicht erklären, wie ich das beschädigt haben sollte.... Zur Not muss ich halt an die Drehbank und es neu machen, wobei ich eigentlich eher einen Fehler seitens des Herstellers vermute.

Quote
Alex365
Aber, dass das Gewinde der Düse dermaßen empfindlich ist und eigentlich nur im beheizten Zustand bewegt werden sollte, sollte irgendwo stehen... so ist die Beschädigung ja vorprogrammiert.

Ich habe das in die WIKI Beschreibung aufgenommen
[reprap.org]

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[www.bonkers.de]
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Ich werde die Düse jetzt einfach mit Hartlot ins Hotend einlöten, das sollte auch halten. Eine weitere Möglichkeit, wie das Gewinde zerstört worden sein könnte, kam mir gestern. Ich habe zeitweise recht hohe Geschwindigkeiten und damit Extrusionsraten gefahren, was einen doch massiven Druck auf die Düse ausübt. Ich werds im Laufe des Tages mal nachrechnen, aber ich befürchte, dass der Extruder durchaus das Gewinde durch Druck hätte beschädigen können.


Edit: Habs gerade mal nachgerechnet. Mein Schrittmotor bringt maximal im Betrieb ~24Ncm, mit dem Extruder beim Prusa i3 Rework ergibt das eine Kraft von etwa 210N auf das Filament. Wir haben also unterhalb des Hobbed Bolt einen Druck von etwa 87 N/mm^2 bei einem Filamentdurchmesser von 1,75mm. Dadurch, dass die Düse nochmal dünner ist, wird der Druck auf die Düse nochmal höher sein. Und ich bezweifle, dass das M1,75 Gewinde Kräfte in dem Rahmen, gepaart mit äußerer Belastung erträgt.

Kann jemand Erfahrungswerte für hohe Extrusionsraten beisteuern?

Grüße,

Alexander

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.08.14 04:16.

Kleines Update nochmal:

Wer sein Merlin Hotend so versaut wie ich für den habe ich einen kleinen Tipp:

Habe eine Lage Teflonband um das Gewinde der Düse gepackt und die Düse in das Hotend eingeschoben. Danach habe ich die Düse samt Hotend auf den Schraubstoch gepackt und an der Düse eignespannt. Dann einen dünnen Nagel von hinten in das Messingteil einführen, so dass er am hinteren Ende der Düse innen aufliegt. Ein leichter Hammerschlag weitet die Düse hinten so weit auf, dass die Düse fest im Messingteil sitzt und nurnoch sehr schwer rauszubekommen ist.

Wer auf Düsenwechsel verzichten kann und eine letzte Rettung für ein zerstörtes Hotend sucht, könnte sich hieran versuchen. Meiner zumindest druckt jetzt wieder erfolgreich.

Grüße,

Alexander

Im Bezug auf das Merlin,
soviel vorab, an den Zeichnungen bin ich dran

Wäre es nicht sinnvoller gewesen PI anstatt PEEK zu nehmen?
Hier ist die Dauergebrauchstemperatur bei 300°C und den Teflon Inliner ganz weg lassen?

Frage an Srek:
CERN Lizenz ist klar. Was heißt das im einzelnem?
Kann man das Teil gewerblich nachbauen wenn man Dich freundlich frägt?

Eigentlich sind beide Fragen an Dich

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Von PEI hatte ich damals keine Ahnung und habe auch heute noch nicht damit gearbeitet. Keine Ahnung was das für eine Festigkeit hat oder wie gut es sich bearbeiten läßt.

Cern OHL ist einfach, im Endeffekt erlaubt sie jede Form der Nutzung, so lange Änderungen mindestens genauso gut und öffentlich dokumentiert werden wie im Original. Eine kommerzielle Nutzung kann auch ohne Einverständniss des Lizenzgebers erfolgen, es wird lediglich um eine Benachrichtigung gebeten.
Wie üblich bei derartigen Lizenzen fallen auch die Änderungen durch Dritte darunter

Im Fall von RepRap Discount, die bisher soweit ich weiss die Einzigen sind die es produzieren, wurde ich nicht nur gefragt, es wurde mir auch angeboten einen Anteil am Ertrag zu bekommen, so wie sie es wohl auch mit anderen OHW Entwicklern machen.

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Das hört sich vernünftig an.
PI habe ich hier, wenn ich die zeichnungen gemacht habe schaue ich mal ob ich nicht etwas basteln kann.
Halte immer noch am design von vollmetall fest, allerdings bin ich der überzeugung dass es nicht das allheilmittel für alle materialien ist die verfügbar sind bzw. in der zukunft noch kommen. Teflon und metall finde ich nach wie vor suboptimal. Zumindest ist das meine erfahrung. Hast du eine europäische quelle für die düsen? Habe jetzt nichts gegen reprapdiscount. Habe mit rumba hier im forum auch schon ein paar worte gewechselt. Irgendwie nur ein gestörtes verhältniss mit dem system dort.

Was ich total faszinierend finde sind die mini drucke von hardwarekiller. Ein irrer mensch wenn es um das letzte geht raus zu holen. Hoffentlich lerne ich mal den haufen kennen bei euch im hackerspace.

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Eine Weiterentwicklung des Merlin Hotends hin zu einer Version ohne Inliner fände ich sehr interessant. Ganz Metall ist mir vor allem suspekt weil die Fertigung halt deutlich aufwändiger ist und eigentlich nur professionell bzw. industriell machbar ist. Ich sehe auch nicht unbedingt die Notwendigkeit, die paar wenigen Materialien die man nur mit einem Ganzmetall Hotend drucken kann sind den Aufwand meiner Meinung nach nicht wert,
Im Bereich von Profi Druckern mag das anders aussehen, aber ich hänge doch immer noch dem RepRap und DIY Gedanken an.
Ich habe vereinzelt von Airbrush Läden gehört die solche Düsen für einen akzeptablen Preis auch in Deutschland an den Mann bringen, habe aber keine Namen oder Adressen. Das sind aber letztendlich genau die gleichen China Importe.
Hardwarekiller ist ein kleines bisschen besessen wenn es um Optimierung geht und das ist gut so

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Quote
Srek
Eine Weiterentwicklung des Merlin Hotends hin zu einer Version ohne Inliner fände ich sehr interessant. Ganz Metall ist mir vor allem suspekt weil die Fertigung halt deutlich aufwändiger ist und eigentlich nur professionell bzw. industriell machbar ist.

Ich wiederhol mich ja nur ungern, die Core-Peek (UR-?) Version die bei uns läuft hat keinerlei der Probleme mit Kaputten inliner oder dergleichen, zerlegen mussten wir die so verwendeten Hotends wegen verstopfungen auch noch nie.
Eine testweise Adaption auf die Variante hatte ich dir eh schon mal kurz erklärt, aber ich kanns leider nicht testen weil ich kein Merlin habe ^^"

mfg Chri

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.08.14 02:38.

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[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools

Ich hatte während der Entwicklung einige Prototypen ohne Inliner. Das Problem war nicht das das PTFE zwingend benötigt würde, sondern die Dichtigkeit zwischen Messing und PEEK. In einem durchgehenden Gewinde zwei Teile fest gegeneinander zu verschrauben so das kein Spalt entsteht ist dagegen recht einfach.
Wenn ich das Ganze noch mal anfasse dann werde ich wohl versuchen eine Kegelförmige Passung zu erstellen und das Messing direkt mit der Heat Barrier, ich denke ich würde dann PI/PEI probieren, zu verschrauben. Das hieße aber auch das man sich von der Idee das Merlin Hotend ohne Drehbank herzustellen verabschieden muss.
Grüße
Björn

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kurz angemerkt:
ich hab das 3mm Merlin nun seit knap 8 Monaten mit PLA und ABS an meinem Velleman in Betrieb.
Abgesehen davon, dass es erheblich mehr Einstellerei als die "Bügeleisen" wie E3D & Co braucht,
hatte ich nur ein einziges Mal ein Problem damit; die Düse fiel ab, aber aus eigenem Verschulden.
Ich hatte sie nicht festgeschraubt, sondern nur mit den Fingern reingedreht.
Grüße
seefew

Hallo liebe Merlin-Anhänger

Warum wird die Düse mit dem Hotend mit Dichtung geliefert, wenn empfohlem wird die Dichtung wegzulassen?

Gruss
Niggi

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Früher waren es Modell-Helis aber bei meinen Flugkünsten waren die Ersatzteile zu teuer...
Vielleicht werden mit meinem Mendel90 Ersatzteile billiger und besser ;-)

Quote
hutzlibatz
Hallo liebe Merlin-Anhänger

Warum wird die Düse mit dem Hotend mit Dichtung geliefert, wenn empfohlem wird die Dichtung wegzulassen?

Gruss
Niggi

Weil die düse aus der Airbrush Ecke kommt und hier eine Dichtung nötig ist, die Düsen nochmal auszupacken und die Dichtung vorm Weiterversand zu entfernen ist einfach zu Teuer.

Ich weis jetzt nicht ob die auch drauf hinweisen das die Dichtung ab muss (!) , aber das wäre sicher nicht verkehrt

mfg Chri

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[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools

Quote
Chri

Weil die düse aus der Airbrush Ecke kommt und hier eine Dichtung nötig ist, die Düsen nochmal auszupacken und die Dichtung vorm Weiterversand zu entfernen ist einfach zu Teuer.

Ich weis jetzt nicht ob die auch drauf hinweisen das die Dichtung ab muss (!) , aber das wäre sicher nicht verkehrt

mfg Chri

Ja eine kleine Bedienungsanleitung die dem Hotend beiliegt, wäre schon eine feine Sache. Damit könnte man potentiell, für das Hotend, tödliche Fehler vermeiden.

Grüße,

Alexander

Die Dichtung muss man nicht abmachen, ich bei Tests problemlos mit Dichtung drucken können, auch dauerhaft.
Einen Vorteil hat sie aber nicht.

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Ich sehe das mit der Dichtung und dauerhaft Drucken etwas skeptisch. Die Dichtung wird vermutlich beim Druck weich, bzw. spröde mit der Zeit. Somit ergibt sich ein Spalt zwischen Düse und Unterseite, womit mechanische Kräfte auf die Düse nicht mehr über den Bund an der Düse an das Hotend abgegeben werden können, sondern rein über das Gewinde der Düse. Bei dem feinen Gewinde würde ich versuchen jegliche Belastung des Gewindes zu vermeiden.

Grüße,

Alexander

Ich kanns nur von den ersten Düsen sagen die ich vom Conrad hatte, da hat die 1. Dichtung gleich beim rauf drehen gezickt und die Düse hat sich durch den Gummifederungs-Effekt wieder los gedreht.
Wenn die Dichtungen von RRD härter sind kann das dann schon sein das die halten.

mfg Chri

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[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools

Da ich es nicht besser wusste hatte ich die Dichtung am Anfang drauf gelassen.
Macht keinen unterschied wie sich herausstellte als ich mal andere düsen ausprobiert habe die keine Dichtung drauf hatten. (Hat beides Dicht gehalten)
Hab 2 Merlins mit 3mm im Einsatz (0,5 und 0,3mm Düsen).

Durch das Nachleuchtende Filament hatte ich ja einiges an Düsen Verschleiß.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.08.14 12:03.

Hi

Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich hab mir vor ca nem halben Jahr 2 mal das Merlin Set von Fabber Parts bestellt, also jeweils 1,75mm und 3mm hotends. Mit dem 3 mm Hotend hab ich auf meinem M3D PLA gedruckt und auf dem 1,75mm Hotend ABS auf dem Protos V2.

Beim Protos V2 habe ich nicht einmal eine Rolle Kiboplast ABS verarbeiten können. Temparatur lag bei maximal 245°C , was ja wohl noch im Rahmen sein sollte.. Mal ganz davon abgesehen dass ich im Vergleich zu meinem jetzigen Hotend nur einen Bruchteil der Geschwindigkeit hinbekommen habe, hat es auch dauernde Probleme gegeben.

Die Druckqualität war außerordentlich gut, das muss man zugeben, wenns denn einmal gedruckt hat.

Teilweise war nach 3 oder 4 Lagen Schluss, manchmal hat das Teilchen 4 oder 5 Stunden Drucke locker abgearbeitet. Also vollkommen willkürlich. Später haben sich die Probleme gehäuft, bis ich mit der Druckgeschwindigkeit auf unter 20mm/s gehen musste um überhaupt noch drucken zu können.

Beim späteren auseinandernehmen des Hotends stellte sich dann heraus, dass der PTFE Inliner auf den letzten 2-3mm verformt war. Da der Durchgang nun schmaler war, war ein Stau vorprogrammiert.
Ausbohren der defekten Stelle brachte kurzzeitig Erfolg, hielt aber nicht länger als ein paar Stunden.

Beim PLA Hotend am M3D sah das ganze anders aus. Dort funktionierte das Hotend ein Weilchen länger bei so 225°C . Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich über die Zeit das PTFE verformt hat und dann irgendwann das Filament nicht mehr durchs Hotend gepasst hat.

Also entweder habe ich die absolute scheiss Charge erwischt oder die Hotends taugen leider nicht die Bohne.

Das war so meine Erfahrung mit 4 Merlin Hotends..
Die 3mm Version hielt übrigens fast doppelt so lange durch.. Und die 0,2er Düsen empfehle ich auch niemandem ...

Vollmetall hat für mich momentan absoluten Vorrang und ist der bessere Weg. Ich weiß ja nicht was da schwerer zu bearbeiten wäre.. Ob man nun Kunststoff oder Alu fräst ist auch kein himmelweiter Unterschied.
Dafür hat man dann ein Hotend was auch mal Fehler verzeiht, robuster ist und nicht bei ein paar Grad mehr sich selbst extrudiert.

Tut mir ja leid, aber auch die von mir getesteten China Hotends mit PTFE Inlay und auch das Protos V2 Hotend, auch mit PTFE Inlay haben nicht dauerhaft durchgehalten. Am längsten hielt das Protos V2 Hotend durch, was schon erstaunlich ist, denn es ist ja in diversen Foren, so auch hier, als scheisse deklariert worden. Manche werfen das sofort weg sobald sie es ausgepackt haben^^.
Das so ein "Müll" am längsten von allen durchhält ist ja schon fast peinlich oder^^

Naja. Ich werd mir kein Plastikkram Hotend mehr kaufen..
Hat wer Interesse an den 4 Hotends, zu forschungszwecken, Querschnitte etc um mal zu schauen was da schiefgegangen ist? . Würd ich gern zur Verfügung stellen. Funktionieren ja sowieso nicht mehr und auch nie wieder^^. Vielleicht kann man dadurch ja sehen was da besser zu machen ist, denn das Konzept vom Merlin find ich super. Die Materialauswahl ist eben nicht perfekt,.

Grüße,
Martin

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.08.14 19:07.

Ich habe die vermutung dass nicht das design des hotends dafür verantwortlich ist sondern das inlay. PTFE ist nicht gleich PTFE. Wie so oft kann hier seitens lieferant etwas schief gelaufen sein. Es kann rein logisch nicht nachvollzogen werden warum es hier und da nicht funktioniert. Die diskrepanz der aussagen ist so groß dass es unter umständen nur an dem inliner liegen kann. Schaut man sich die preise von PTFE schläuchen an, dann gibt es hier schon eine sehr große preisspanne. Da kann schon der rohmaterial lieferant einen schund liefern, nicht der hersteller des hotends.

Fals sich noch keiner gemeldet hat wüde ich dir gern die hotends abnehmen um ein paar versuche zu machen.

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Ich meld mich auch mal an.....
Aber erst...wenn ich dein Neues fertig hab.
Denke das ich es bis Mittwoch fertig hab.

Gruß Sven

So,

habe heute mal PEI in Reinform getestet. Da ich nicht die komplette Düse neu machen wollte und auch keine großartige Zeit dafür habe, einfach PEI Flach 11mm stark auf 10 abgedreht, M6 rein, M6 Messing mit 2er Bohrung und alles wie beim E3D zusammengebaut nur kürzer.

Das Zeug wird ab ca. 250° weich, und verformt sich. Hier muss man einfach beachten dass die Wandstärke M6/Durchmesser 10 etwas klein ist.
Man kann aber direkt das Messing ohne Inliner einschrauben und es läuft. Hier steckt glaube ich schon ein wenig Potenzial drin.

Werde mit dieser Erfahrung versuchen ein Hotend zu konstruieren. Stelle mir ähnlich Merlin Kunststoff/Metall direkt, einen kleinen Kühler werde ich aber auf den Durchmesser 10 aus Alu aufpressen damit die Dehnung aufgefangen wird und das Gewinde in Ordnung bleibt.

War nur so auf die Schnelle um ein paar Erfahrungen zu sammeln.

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Die Idee mit dem aufschraubbaren M10 Kühlkörper hatte ich auch schon bei Merlin Prototypen getestet. Es funktioniert, hat sich für mich aber als nicht notwendig erwiesen. So ein Kühlkörper könnte aber schon reichen um das Hotend für merklich mehr als 250°C zu verwenden.

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[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]

Das werde ich mal versuchen. Mal schauen was daraus wird. Es könnte ein wirklich gutes und günstiges hotend entstehen. Bin wirklich immer noch auf der suche nach einem günstig produzierbarem hotend. Muss auch nicht diy sein. Obwohl ich wasserkühlung für mein system vorgesehen habe gefällt mir ein passiv gekühltes hotend mehr. Das system bleibt simpel und ist dadurch auch weniger störungsanfällig. Habe bei extrudiergeschwindigkeit auf 2500 gestellt und das ding ging ohne schrittverluste bei einer 0,4er düse. Was vor allem geil ist, jetzt sieht man das filament ist ja waldhonigbraun durchsichtig. Beim bohren tut man sich auch leichter.

Mache nächste woche mal ein wenig was daran. Werde berichten. Durchmesser 10 ist nicht ganz so schlecht, könnte aber sein dass man ein M8 rein machen muss, was aber wiederum mehr wärmeeintrag bedeutet. Mit der thermalbarriere von e3d war gleich schluss. Hier muss wirklich ein gut wärmeleitendes material sein. Ist aber auch logisch.

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com