Erfahrungen mit PLA HT

Hallöchen,

hat jemand schon mal mit PLA HT gedruckt?
Sollte man vielleicht damit Teile für einen Drucker herstellen und nicht mit PLA / ABS?

LG

Wolfgang

Hallo Wolfgang,

ich habe es schon probiert, weil die Materialeigenschaften eigendlich sehr interessant wären.

Du hast nur zwei große Probleme damit.

Es haftet nur auf Blue-Tape und das Warping größerer Teile ab 20 x 20mm ist so groß, daß es das Blue-tape zerreißt und sogar eine Spiegelfliese merklich verbiegt, wenns mal haftet.
Der Druck brauchbarer Teile mag wohl nur in einem beheiztem Druckraum funktionieren.

Gruß Edwin

Hallo Erwin,

es sieht so aus als ob alle Filamente mit richtig guten Eigenschaften nur sehr schwer zu drucken sind?
Der neue Drucker, den ich jetzt baue, hat eine geschlossene Haube.
Die Frage ist grundsätzlich wie man dann überhaupt druckt.
Normal würde ich dann denken, dass eine Kühlung nicht erwünscht / möglich ist und auch der Tisch vielleicht auf 100 Grad hochgejubelt werden muss?
Wenn dann der gesamte Druckraum auf vielleicht 100 Grad oder sogar mehr aufheizt dann dürfen da kein Teile aus Kunststoff verwendet werden.

LG

Wolfgang

Hallo Wolfgang,

die zusätzliche Haube und 30°C darunter haben da nur wenig geholfen. Den Tisch kann man auch nicht so hoch beheizen. Bei 100°C läuft Dir das Filament weg.
Ich denke, daß es gut 70°C im Bauraum braucht.

Gruß Edwin

70° im Bauraum bedeutet aber das man im Bauraum besser keine normalen PLA Teile haben sollte. Die werden bei solchen Temperaturen ja schon weich.

Ciao, Udo

Genau das meinte ich doch (siehe oben).
Weiterhin müsste man vermutlich die Zuführung des Filaments bis zum Hotend kühlen (mächtiger Aufwand).
Gummiteile und die Kunststoffgehäuse von Schaltern müsste man auch mal überlegen.

Wenn man so was vorhat dann müsste man vermutlich eine ganz andere Konstruktion für so einen Drucker überlegen.
Z-Achse fährt nur nach oben und nimmt eine Art Abdeckung mit unter der der Drucktisch und die beiden X-/Y-Achsen verfahren.
Also eine Art abgeschlossener Druckraum wobei der Extruder außen liegt. Kann sich jetzt vermutlich so keiner vorstellen

LG

Wolfgang

Hallo Wolfgang,

ich habe da so eine Idee wie man in einem geschlossenen Bauraum zwei Temperaturzonen zustande bringen könnte. So allgemein strebe ich bei meinem Drucker, den ich gerade entwickle bis zu 50°C im Bauraum an und ich habe den Platz für den Einbau dieser zweiten Zone vorgesehen, wenn ich es brauchen sollte. Darin sollten dann 70°C machbar sein. Normales PLA kommt deshalb bei meinem Drucker nicht zur Verwendung. Ich drucke alle Bauteile, die ich nicht aus Aluminium fräse aus ABS. Die Extruder sind sowieso aussen dran und fördern das Filament über einen Bodwen und für die Motoren ist eine Kühlung möglich und die Zuführung des Filaments wird bei diesen Temperaturen noch keine Probleme machen. Normales PLA druckt man da ja sowieso nicht und die Erweichungspunkte von HT-PLA und ABS sind höher.

Gruß Edwin

Hallo Druckerfreunde,

meine Erfahrungen mit PLA-HT sind zu 90% positiv und ich sehe das nach meinen Tests recht gelassen.
Bauteile bis ca. 80x80x30mm drucke ich auf FR4-Platte (größere auf BlueTape), das Ergebnis ist Top.
Bett-Temp. 60°C , Hotend-Temp. 235°C (Merlin mit 0,5er Düse), Geschwindigkeit ca. 15mm²

Habe einen geschlossenen Bauraum, aber keine Bauraumheizung.

Ich drucke das HT eigendlich unter ABS-Bedingungen, keine Kühlung u. keine Zugluft.
Bei filigranen Teilen füge ich im CAD schon einige Haftflächen dran, drucke dann aber ohne Raft/Brim.
Die Haftflächen werden nach dem Druck abgeschnitten und das Teil beigefeilt.
Was wann und wo, ist von der Geometrie des Bauteils abhängig, geht aber trotzdem recht flott und sollte nicht abschrecken.

Ein gedrucktes Bauteil (ca. 80x80x30mm) habe ich in einen Behälter mit 80°C heißem Wasser rund 10Min. liegenlassen.
Das Ergebnis, 80°C sind für das PLA-HT die von mir ermittelte sogenannte "Temper-Temperatur" (bei Kunststoff),
bei Metall wird das "anlassen" genannt. Soll heißen: der Kunststoff wird spannungsfrei ohne das sich das Bauteil verformt.
Bei Einwirkung von Drücken, Biegen und Verdrehen, lässt sich das Bauteil einwenig Richten.

Zum Thema "BlueTape":
Von mir getestet: PLA, PLA-PBAT, PLA-HT, Laywood, ABS > Haftung Alle super

Als Druckbettbeschichtung, sollte man ausschließlich nur - BlueTape 3M scotch 3434 od. 3M Scotch 2090 verwenden,
denn diese sind mit einem bis 120°C beständigem Klebefilm ausgestattet ( alles Andere ist nur blaues Kreppband ).
Diese beiden Tapes, werden in der Industrie beim Pulverbeschichten und in Autolackierereien eingesetzt.

Sehr wichtig bei der Verwendung des BlueTaps, nicht auf ein "untemperiertes" Druckbett kleben.
Das Aufkleben auf eine temperierte Druckplatte ist entscheidend, da sich Druckbett u. Tape unterschiedlich ausdehnen.
Kalt aufgeklept wirft nach einigen Drucken Wellen und lößt sich vom Bett.
Auf temperiertem Druckbett wird ua. der Kleber aktiviert und das erhöht die Klebekraft rund um das Doppelte,
somit gibt´s kein Ablösen u. keine Falten mehr.
Der Nachteil, das Tape klebt so gut (z.B. auf Alu-Platte), das man es zwar wieder abbekommt, aber etwa die hälfte des Klebers
auf der Druckplatte verbleibt. Diese Klebereste sollten erst wieder Restlos mit Spiritus od. Isopopanol (o.A.) entfernt werden
bevor ein neuer Streifen auf die vorgewärmte Platte aufgebracht wird.

Meine Meinung zur Verwendung von PLA-HT für den Druckerbau, ein klares "ja".
Wenn man sieht wie viele ihre Druckerteile mit PLA drucken, und die rennen alle und für die die ihre höher beanspruchten Teile
mit PLA-HT anstatt mit ABS drucken wollen, ist dieses Material ganz klar eine lang ersehnte Alternative, die nicht so stinkt wie ABS.
Kein Ersatz, aber eine "Alternative" je nach Einsatzfall.

Nun genug von mir, jetzt die Anderen.

Gruß Didi

---

Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .

Hier mal ein Beispiel für die Haftflächen an einem Bauteil.
Wie schon erwähnt, ich habe damit gute Erfahrung gemacht. - Jeder macht das wie er lustig ist. ;-)



(das ist ein Bauteil einer Fensterverriegelung - ca. 50x35x60mm )

Gruß Didi

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Tja, die Haftfläche war bei mir nicht das Problem.



Das Teil hat derart gewarpt, daß es das Bluetape abgerissen und teilweise in sich zerissen hat. Am Ende des Druck hing es nur noch lose an einem Fetzen Blue-Tape und bevor es das Tape abgerissen hatte war die Spiegelfliese an einer Ecke um ca. 1mm hochgebogen. Ein wenig mehr und die wäre zerbrochen.
Allerdings hat das Teil auch seine Größe. Bei Kleineren Formaten ist das nicht so dramatisch.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.01.15 15:23.

Vielen Dank für die interessanten und praktischen Infos!
Das bringt uns (und vor allem mich) weiter!
Ach würde es doch mehr Beiträge in dieser Art geben!

Übrigens mein neuer Drucker wird in der Bauart wie der von Didi werden.
Mir ist noch nicht klar ob mit Holz- oder Aluverkleidung aber sonst steht die Konstruktion.

LG

Wolfgang

@Edwin
Dann druckst du zur Zeit aber noch ohne geschlossenen Raum?
Das mag dann schon die Ursache dafür sein?
Zugluft ist da vermutlich tödlich. Erst verbiegt es sich und dann gibt es zwei Möglichkeiten:
1. es löst sich!
2. es zieht alles mit hoch!

Aber die gute Nachricht ist, wenn es die Fließe mit verbiegt dann haftet es richtig gut

LG

Wolfgang

Hallo Wolfgang,

nach meinen ersten Erfahrungen zum Warping des HT-PLA habe ich es nur noch mit einer großen Schachtel umhaust gedruckt. In dem Raum in dem ich Drucke und besonders unter der Schachtel kann ich Zugluft weitgehend ausschließen und es war so ca. 30°C warm.

Ich verwende übrigens das Tesa-Bluetape, auf dem es wenn man es vor dem Druck mit Spiritus abwischt noch besser als auf dem orginal Blue-Tape hält, von dem es sich noch ablösen kann und Faltenprobleme gibt es damit auch nicht.

Gruß Edwin

Dann teste ich das jetzt auch mal!
Wo gibt es das? Nur bei Multec?

LG

Wolfgang

Ich habe es von Multec. ich weis, daß es das HT-PLA auch noch bei anderen Anbietern gibt, aber ich weis jetzt nicht bei welchen.

Hi Wolfgang,

jo, nur bei Multec.
Ist aber egal, denn das Material ist für den Preis super und in Deutschland von einem altbekannten Kunststoff-Hersteller produziert.
Also kein "Ost-Import" od. "Chinakram".
Hab mir auch gerade noch eine 2kg Rolle zugelegt.

Es ist nur schade, das es das Material z.Z. nur in Weiss gibt.
Das hat aber noch mit den zu geringen Absatzmengen des Produzenten zu tun.
Der Markt wird noch beobachtet, wie es sich Verkauft.
Ich habe schon nach Schwarz u. Grau gefragt, aber da brauchen wir noch ein wenig Geduld und jede Menge Druckerfreunde die es haben möchten.



Hier kann man übrigens gut sehen, wie auf einer Dauerdruckplatte ( PEI bechichtete Aluplatte ) sich die Enden vom Bett lösen.

Bis später Didi

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Interessantes Bild! Hast du da unten eine Plastikführung und oben eine Kugelumlaufbuchse verwendet???

Das Material an sich hat ja auch sehr gute Eigenschaften und läßt sich auch wunderbar easy drucken, bei sehr schönen Oberflächen.
Nur leider eben dieses extreme Warping und die problematische Haftung auf dem Bett.

Wenn ich meinen neuen Drucker soweit habe mache ich da auch wieder weiter, den die Materialegenschaften sind sehr gut.

Mal eine frage, warum denn keine Rotlichtlampen?
Dann würde man nicht den Drucker selbst Kochen sondern eben nur das was man so anstrahlt

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Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)

Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
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Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis

Hi Kenny-F-Powers,

ich gehe mal davon aus das es wohl noch niemand probiert hat.
Das naheliegenste ist wohl, da das Druckbett u. der Extruder eh schon gut Wärme an den Raum abgibt,
einen Abgeschlossenen Druckraum einfach nur ein wenig höher zu temperieren. Dieses macht man i.d.R. mit einfachen vorhandenen Bauteilen, z.B.
Heizwiderständen, Folienheizungen aus Vorversuchen od. Leuchtmitteln und einem kleinen Lüfter.

Mein erster Drucker bekam eine Druckraumbeheizung durch 200 LED´s Beleuchtung, an Leistungswiderständen auf
Alu-Kühlkörpern montiert u. mit einem Lüfter zwangsgekühlt. Das verschaffte mir genug Beleuchtung und die Abwärme wurde sinnvoll genutzt.

Ich vermute, das so o.ä. Viele handeln.
Mittlerweile habe ich die Erfahrung gemacht, das eine gute Druckraumisulation der effektivere Faktor ist.
Gut isoliert wird die erzeugte Wärme nicht so schnell an die Umgebung abgegeben, bleibt somit länger erhalten und schont auch noch den Geldbeutel.

Entscheidend ist nur, das Bauteile die durch Wärmeeinwirkung entstehen, möglichst lange eine gleichbleibende Temp. behalten bis zum Ende der Vertigung,
damit der Spannungsverzug so gering wie wie möglich bleibt. Das beste Beispiel sind Spritzgusteile.

Wenn Du mit der Rotlichtlampe deine Bauteile "grillen" willst, kannst du das ja mal gerne versuchen und uns deine Ergebnisse mitteilen.

LG Didi

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Was man mal probieren könnte wäre eine elektrische Auto-Zusatzheizung. Die gibt es für ein paar € und ist fürs Auto eigendlich ungeeignet und zu schwach. Da die aber mit 12V betrieben wird, einen Thermaostat dran hat und fast immer einen Radiallüfter, kann man die sicherilch für de Zwecke anpassen, eine geeignete Stromquelle vorausgesetzt.

Quote
Mittlerweile habe ich die Erfahrung gemacht, das eine gute Druckraumisulation der effektivere Faktor ist. Gut isoliert wird die erzeugte Wärme nicht so schnell an die Umgebung abgegeben, bleibt somit länger erhalten und schont auch noch den Geldbeutel.

Denke auch, dass da genug Wärme durch das Druckbett und das Hotend erzeugt wird und ein zuheizen eigentlich nicht erforderlich sein sollte wenn es gut abgedichtet ist! Könnte sogar sein, dass es innen dann zu warm wird wenn die Wände komplett aus Holz sind?
Wäre mal eine interessante Aufgabe, die Erwärmung eines Würfels mit einer vorzugebenden Wandstärke aus wählbarem Material bei einer konstanter Wärmezufuhr zu berechnen. Also ein Rechenmodell dafür zu erstellen. Ist vielleicht nicht mal so schwer?

LG

Wolfgang

Denke eine KFZ-Heizung ist eher nicht so geeignet da die doch nicht für Temperaturen von 60-90 Grad ausgelegt ist.
Warum nicht einfach eine extra Silikonheizmatte wie für das Druckbett einfach hochkant mit etwas Abstand zur Wand anbringen (oder eine kleine links und eine rechts). Regelung ist absolut kein Problem!

LG

Wolfgang

Hallo, grüßt Euch.

Ich will mal wieder zum Thema zurück kommen.
Vor einiger Zeit habe ich einen Socken-Clips aus PLA-HT gedruckt und . . .



. . . einfach mit in die Waschmaschine bei 40°C, einige Mal mitwaschen lassen (natürlich mit Waschmittel und so ).

Fazit: davon ab das ich das Material sowieso total klasse finde, hat Ihm die mehrmalige Wäsche nichts ausgemacht.

Übrigens: Öl, Zitronensaft und Alkohol machen Ihm auch nix.

Bis später Didi

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Werde dieses Wochenende auch mal versuchen etwas damit zu drucken.

LG

Wolfgang

Ich habe mal zur Probe mit meinem Sparkcube über Nacht gedruckt und ihn so gut es ging "abgedichtet":



Da waren etwas mehr als 50°C Bauraumtemperatur, nur durch das Heizbett und das Hotend. Die Wände sind 3mm Dibond.
Wenn man sich da etwas mehr Mühe gibt, ist bestimmt noch mehr drin. Gedruckt habe ich ABS und das E3D-V6 hat nicht gemeckert, obwohl nicht anders gekühlt als sonst.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.03.15 15:24.

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Hi "Skimmy",

genau das ist es was ich meinte mit,

> Mittlerweile habe ich die Erfahrung gemacht, das eine gute Druckraumisulation der effektivere Faktor ist.
Gut isoliert wird die erzeugte Wärme nicht so schnell an die Umgebung abgegeben, bleibt somit länger erhalten und schont auch noch den Geldbeutel. <

Du glaubst nicht wie oft man "freiliegende Gerippe" sieht, mit denen gedruckt wird und Leute die sich darüber wundern das das nicht so richtig klappt.

Aber immer wieder höre ich das Argument; "son Kasten drum, das kostet schon ne ganze Menge . . . " oder so ähnlich.

Na ja, muß Jeder selber wissen.

Gruß Didi

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Hallo Didi,

habe gerade nochmal alle Beiträge überflogen:

Quote
mit PLA-HT anstatt mit ABS drucken wollen, ist dieses Material ganz klar eine lang ersehnte Alternative, die nicht so stinkt wie ABS. Kein Ersatz, aber eine "Alternative" je nach Einsatzfall.

Warum ist PLA-HT kein Ersatz für ABS?

LG

Wolfgang

Hallo Wolfgang, grüß Dich.

Mit > . . . kein Ersatz für ABS . . . < ist gemeit:
Es sollte Keiner meinen er könne jetzt bedenkenlos für jeden Einsatz, statt ABS das PLA-HT nehmen weil es ja hitzebeständiger ist als PLA.
Ein weiteres, die Bruchfestigkeit ist eine andere. ABS wird nicht ohne Grund für hochbeanspruchte Bauteile die auch im Sonnen erhitzten Auto
liegenbleiben können, oder Funktionsteile aus anderen Bereichen, verwendet.
Kurz gesagt, man sollte prüfen ob "dieses" Material für "den" Einsatzfall richtig ist.
UV-Stahlen sind auch noch so ein Thema. Ich gehe davon aus das noch niemand großartig getestet hat, welchen Einfluß die Sonne auf PLA-HT hat.

Auch wenn ich das Material für sehr gut und vielseitig halte, werde ich weiter meine Tests in Hinsicht der Beständigkeit und Beanspruchung machen.

Übrigens diese Wellenfeder,
wellenfeder_8-8.stl
ist ein gutes Testobjekt, für die Beanspruchung und zum einstellen der Temp., ob die Layer-Haftung gut is und so.
Ich spiele schon einige Zeit immer wieder damit rum.

Bis später Didi

---

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Hallo Didi,

natürlich ist die UV-Beständigkeit eine Eigenschaft die interessant ist aber für die Teile eines Druckers der ja im Innenraum steht eher nicht die Rolle spielt!
Wenn man die Vergleichstabelle ansieht dann steht da für PLA-HT sowohl eine höhere Zugfestigkeit als auch höhere Kerbschlagzähigkeit als bei ABS. Die Erweichungstemperatur ist genau so hoch wie bei ABS. Die Frage ist jetzt für mich, welchen Vorteil hat ABS beim Druck von Druckerteilen gegenüber PLA-HT?

LG

Wolfgang