Wade Extruder, Wärme steigt im PTFE hoch --> Hotend verstopft

Hallo Leute,
Ich ärgere mich seit einiger Zeit mit verstopften Düsen rum. Die Schmelzzone steigt in meinem hoend so hoch, dass mein Filament im PTFE Isolator aufschmilz und in den Hohlraum Zwischen Messing und PTFE gelangt. Dann ist nach dem Akühlen ein Wiederaufwärmen bzw. drucken nicht mehr möglich.
Hab zunächst mein hotend so umkonstruiert, dass die Heizwiderstände weiter unten liegen und somit die Förrderstrecke innerhalb des messings länger wird. Hilft nicht. Lasse im Moment noch ein weiteres Hotend fertigen, welches diesen Hohlraum beseitigt. Hab von beidem mal ne Zeichnung beigefügt.
Irgendwie ahne ich, dass das nicht reichen wird.

Warum haben aber so wenige andere dieses Problem? Also, ich hab schon davon gelesen, aber selten.
Und würde es mit evtl helfen, das Hotend zusätzlich zu kühlen? Das wirkt sich doch doof auf die Temperatur bei der Düsenöffnung aus

Ich würde gerne vermeiden, gleich nen anderen Extruder oder zum. ein anderes Hotend kaufen zu müssen.
Hatte jemand von euch schon mal dieses Problem? Was hat am Ende geholfen?

Beste Grüße
Dirk

Wenn ich mir die Zeichnungen ansehe, wirst du damit nicht sehr weit kommen...
Die Wärme wird dir immer innen am Messing hoch wandern. Wenn du jetzt versuchst das ganze in Teflon zu fassen, gibt das auch nichts, Teflon wird ab 170° forminstabil.
Genau das waren die Gründe warum wir vor ca 2 Jahren angefangen haben Peek zu verwenden, und da nur noch einen Inliner aus Teflon rein zu machen. Das Material wird dir immer höher aufschmilzen wie dein Messingteil lang ist. Das mußt du irgendwie abfangen. Dabei aber auch berücksichtigen, das Teflon weicher wird durch die Temperatur. Das heiße Material wird dir immer dazwischen dringen. Das bekommst du in dieser Bauform auch nicht in den Griff.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Quote
Warum haben aber so wenige andere dieses Problem?

Hotend bauen ist eine Wissenschaft für sich.

Für die ersten Versuche solltest Du Dir was bewährtes kaufen.
So bist Du nur frustriert und kommst nicht weiter. Wenn Dein Drucker sauber läuft, kannst Du ja immer noch die Düse gegen einen Eigenbau wechseln, die Qualität vergleichen und die Düse verbessern.

Achim

für deine eigenkonstruktion solltest du am heizer und generell möglichst wenig gut leitendest material übrig lassen..(material leitet die wärme nach oben ab).

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grüße
Bernhard
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Ich bin begeistert, dass man in diesem Forum so schnell Antworten von Profis bekommt.
Vielen Dank
Dazu Folgendes:

> Das Material wird dir immer höher aufschmilzen
> wie dein Messingteil lang ist. Das mußt du
> irgendwie abfangen.

Ich will heute und morgen versuchen, zunächst die Druckgeschwindigkeit anzupassen, nachdem ich den Artikel über Wärmeausbreitung im Filament und die Diskussion über den Trend hin zu kürzer werdenden Düsen gelesen habe. Das hätte ich längst schon tun sollen, bin aber inges. noch nicht so lange an dem Thema dran. Ausserdem will ich einen Fan an den Extruder bauen, um das Hotend nach Beendigung des Druckauftrags schneller abzukühlen. Mein Problem wird ja erst auftreten, nachdem das Maschinchen den Materialtransport gestopt hat.
hab ich dadurch nicht vielleicht Chancen dem Problem entgegen zu wirken?

> Für die ersten Versuche solltest Du Dir was bewährtes kaufen.

Ich habe mein Prusa DIY Kit mit dem Wade Extruder von Mixshop gekauft. Das ist doch etwas bewährtes oder nicht? Auch wenn die Jungs von Mixshop mich den letzten Nerv gekostet haben, bevor ich überhaupt mit dem Drucken anfangen konnte. Meine Zeichnungen weiter oben sind je lediglich leichte Abänderungen des Wades'. Und es drucken ja auch schon manche Rep Raps mit dem Wade´s Extruder. Kann ja nicht sein, dass das nur bei mir nicht klappt

Ich habe mir die Hotends von Wolfgang schon angesehen. Neben der Tatsache, dass ich ungerne gleich was neues kaufen will, wüsste ich auch nicht, wie ich den an meinem Extruder befestige. Bisher sieht das grob so aus verschraubt aus, wie mein Foto in Explosionsdarstellung erahnen lässt.

Ihr habt aber viel mehr Erfahrung, als ich. Wenn alle solche Hotends scheisse sind, und ihr mir sagen könnt, ich sollte echt lieber gleich nen anderen kaufen, anstatt Mühe zu verschenken, so werde ich wohlö auf euch hören.


Mal aus Neugier:
Wie lange habt ihr denn so gebraucht, um ganz zu Beginn richtig drucken zu können? Mich deprimiert, dass ich hier oft Sachen lese, wie: "Ich hab meinen Drucker seit 2 Wochen und alles ist toll"
Ich hab meinen Prusa seit Februar und nichts ist toll.

>Wie lange habt ihr denn so gebraucht, um ganz zu Beginn richtig drucken zu können?

Naja nach 4 Wochenenden in welchen ich alles Aufgebaut habe hat es bei mir noch ca. 1 Monat gedauert, ehe ich etwas brauchbares Drucken konnte. Richtig perfekt werden die Teile aber auch heute noch nicht.

Wer sagt, dass sein Drucker nach 2 Wochen schon richtig gut drucken kann, der hat vielleicht nicht den "übertriebenen" Perfektionismus oder er hat einfach sehr viel Glück.

mfg

Also der Wade ist ja nur der Vorschubmechanismus. Der ist Kräftig und Gut. Nicht der schnellste, aber in den meisten Fällen tut er seinen Dienst .

Das Problem sind immer die Düsen. Die werden maßlos unterschätzt.

Teflon als Isolator würde ich sofort in die Tonne hauen. Das macht nur Ärger.
So einen Wadekorpus mit 10mm Bohrung ist ja ne Kleinigkeit...die verschenke ich ab und an schon mal.

Grundsätzlich haben die Düsen 3 Bereiche.
1. der geheizte Teil (Spitze).
2. der Isolator (Teflon; Peek; Edelstahl)
3. Halterung ( was du willst)

Jetzt kann natürlich das eine in das andere übergehen. Aber Grundsätzlich ist es so.

Aber zwischen den einzelnen bereichen muss man aber eine ganze Menge Kleinigkeiten beachten, sonst gibt das nichts.
Dafür sollte man erkannt haben wie so ein System funktioniert.

Das ist nicht einfach Heiß machen, drücken ...Ende.

Da sind Übergangszonen drin, die eingehalten werden müssen. Die bei den Systemen auch noch unterschiedlich sind.
z.B. der Bereich, bei dem das Material von Hart nach Weich geht. Der ist extrem wichtig, denn das ist deine Dichtung nach oben. Nur, wenn du den zu lang hast, blockiert sie. Ist sie zu kurz, dann kommt dir der Krempel oben raus.
Nicht jedes Isolationsmaterial verhält sich aber in den Gleiteigenschaften gleich, was diese Übergangszone angeht. Also muss man da irgendwie nachhelfen.
Die Spitze sollte ein kurze Zone drin sein, die das Material schnell auf Solltemperatur bringt. Ohne dabei den Isolator unnötig mit auf zu heizen. Sonst wird deine Übergangszone wieder zu lang.
Dann muss noch alles Dicht sein...

und sollte mit jedem "Drecksmaterial" funktionieren...

Das ist eine Wissenschaft für sich... ich mach das jetzt schon fast 3 Jahre... und habe viel experimentiert..
Wie du wohl schon mitbekommen hast, bin ich immer noch dabei... nur gehts bei mir langsam nur noch um Geschwindigkeit und Größe..... Optimierung.
Denn ich weis langsam was funktioniert, und was nicht.

Diese Düsen, wo man ein Düsenrohr (Messingteil) in ein TeflonIsolator schraubt. Die kann ich beim besten Willen nicht empfehlen. Teflon bläht sich unter dem Druck und der Temperatur auf wie so ein Luftballon. Bedenke , da sind locker 15-20Kg Druck drauf. Vor allem wenn das Düsensystem nicht optimal konstruiert ist. Der Wade (Schubmechanik) kann das,aber der drückt dir das Ding hoffnungslos auseinander.
Da wird dann versucht unten einen Querbalken drüber zu machen, der das Messingrohr oben halten soll... aber das verhindert das auf blähen und undicht werden von dem Teflon nicht.
Dieses System ist schon hoffnungslos veraltet, und hat sich als schlecht erwiesen.

Gut, wird immer noch verkauft Klar, wenn ich niedrige Preise erreichen möchte, muss ich Unmengen davon herstellen lassen... und das muss verkauft werden . Doch das ändert nichts daran, das das System nix taugt.

Und viele meinen, "ach so ne Düse hab ich schnell gemacht..." dann wird die Konstruktion auf dem Reißbrett zusammen gezimmert, ohne Hintergrundwissen...in die CNC gegeben, und damit dann der Markt geflutet.
Billig, aber funktionieren "kaum"(wenn überhaupt). Am besten noch in China 100 Stück für 5€ ... grr..
und dann hier für 50€ das Stück verkloppt.

Lassen wir das mal, ich reg mich schon wieder auf ...

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Ich kann Euch mal meine Erfahrungen schreiben. Bei meinem ersten Drucker (gekauft vor ca. 2 Monaten) war ein modulares Hotend mit einem Directdrive Extruder. Mit dem Ding hatte ich nur Schwierigkeiten und bekam nur mässige Ergebnisse bei langsamen Druckgeschwindigkeiten. Das schreibe ich nicht nur meiner Unerfahrenheit zu, auch andere beklagen die Performance dieses Extruders. Dann konnte ich per Zufall einen Extruder mit dem V2-Hotend von Wolfgang von jemand aus dem Forum kaufen. Damit war innerhalb eines Abends (OK es war nach Mitternacht) alles so eingestellt dass die Ergebnisse noch nicht perfekt, aber ziemlich gut waren.

In der Zwischenzeit habe ich auch noch einen zweiten Drucker - einen Mendel90 - aufgebaut und ihn mit der V3 von Wolfgang ausgerüstet. Seit ein paar Tagen drucke ich nun damit und aktuell wird gerade ein Teil mit 160mm/s gedruckt. Teile mit feiner Oberfläche wie Figurendrucke ich mit 120mm/s bei 3mm Filament.

Ich behaupte mal, dass ich schon eher ein Perfektionist bin und nur mit möglichst makellosen Teilen zufrieden bin. Dass ich so schnell zu Ergebnissen gekommen bin liegt zu einem Großteil auch an Wolfgang. Er hat mich mit viel Geduld beraten und mir die letzten Kniffe und Tricks gezeigt, wie ich die kleinen Unregelmäßigkeiten wie Blopps, kleine Fehlstellen, usw. ausbessern kann, bzw. an welchen Parametern ich stellen muss.

Das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen und die Expertise von Wolfgang ist Gold wert. Dafür noch einmal ein großes Danke an Wolfgang.

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Schöne Grüße aus Österreich

Gerhard
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Quote

Und viele meinen, "ach so ne Düse hab ich schnell gemacht..." dann wird die Konstruktion auf dem Reißbrett zusammen gezimmert, ohne Hintergrundwissen...in die CNC gegeben, und damit dann der Markt geflutet.
Billig, aber funktionieren "kaum"(wenn überhaupt). Am besten noch in China 100 Stück für 5€ ... grr..
und dann hier für 50€ das Stück verkloppt.

Genau so geht das :-) Und da in der Konstruktion kaum Arbeit steckt, ist es auch nicht schlimm, sie Open Source zu machen :-) Bei dem Verfahren kann man auch 5 Mal "grandiose" Verbesserungen feiern, bis das Ding dann halbwegs funktioniert. Also alles in Butter :-)

VDX sagte mal, dass RepRap so weit verbreitet ist, weil all die Konstruktionen so unzulänglich sind. Er hat wohl Recht.

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Deshalb werde ich auch hinter dem OpenSource Gedanken weiter stehen....
und ... ich gebe jedem Hilfestellung, mit dem ich klar komme...soweit ich es kann.

Nur werde ich es den Teufel tun, Wegweiser nach China zu geben.
Zeichnungen kann ich eh keine geben, die hab ich im Kopf.

Und ...wie heist es so schön:

Erfahrungen kann man nicht weiter geben, die muss man machen.

und ...

von irgendwas muss der Mensch ja leben (wenn nicht von der Allgemeinheit)

Also..

warum nicht von seinen Erfahrungen....

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Traumflug Wrote:
> ...
> VDX sagte mal, dass RepRap so weit verbreitet ist,
> weil all die Konstruktionen so unzulänglich sind.
> Er hat wohl Recht.

... ich steh nach nun 7 Jahren 'RepRap-Erfahrung' immer noch dazu

Von meinen professionellen Entwicklungen der letzten 30 Jahre sind praktisch nur die Prototypen/Vorserien in meinem Keller und gelegentlich noch ein paar Aktenordner irgendwo in den Archivschränken übriggeblieben ... die frei rausgegebenen Ideen der letzten 7 Jahre verbreiten sich aber lustig und evolvieren langsam aber sicher zu 'ernsthaften' Geräten und Methoden

Allerdings bin ich gerade wieder mal am überlegen/verhandeln, ob ich nicht doch wieder mal meinen Fuß in die 'professionelle' Ecke setze und mir ein paar Sponsoren/Finanzierer für ein paar Projekte reinhole, die ich hobbymäßig nicht stemmen kann

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Viktor
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Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - [reprap.org] -- Deutsche Facebook-Gruppe - [www.facebook.com]

Call for the project "garbage-free seas" - [reprap.org]

Quote

Deshalb werde ich auch hinter dem OpenSource Gedanken weiter stehen....
[...]
Zeichnungen kann ich eh keine geben, die hab ich im Kopf.

In diesen beiden Aussagen würden die meisten Anhänger des Open-Source-Gedankens wohl einen Widerspruch sehen.

Quote

die frei rausgegebenen Ideen der letzten 7 Jahre verbreiten sich aber lustig und evolvieren langsam aber sicher zu 'ernsthaften' Geräten und Methoden

Die Frage ist eben, wie man damit die Stromrechnung bezahlen kann. Dass Leute die Sachen weiter entwickeln ist schön, doch die Euros sammeln dann die ein, die das kopieren.

Bei mir geht die Tendenz in Richtung des Kickstarter-Modells: erst verkaufen, dann veröffentlichen. Ist ohnehin effektiver, alles in einem Rutsch zu fertigen.

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

... ich mach's zur Zeit anders - mein 'Brötchen' verdiene ich mir mit was anderem, RepRap und Co sind Hobby ... allerdings mit der Option, daraus wieder was für den Job zu aktivieren

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Viktor
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Quote
Zeichnungen kann ich eh keine geben, die hab ich im Kopf

-> die sind nicht so leicht zu klauen

Mal im Ernst. Ich kenne viele gute Praktiker, die ihre "Unterlagen" im Kopf haben, so etwas aber nie zu Papier bringen könnten. (Ich habe damit nicht gesagt, das Wolfgang nicht zeichnen kann, er braucht die Pläne offensichtlich für sich nicht, sonst hätte er wohl welche gemacht)
Achim

Hallo,
ich experimentiere derzeit auch mit Hotends und habe diverse, die nicht funktionieren :-)
Vielleicht hast du ja ein paar Tipps :

Konkret habe ich eine Spitze mit Widerständen beheizt
als Isolator habe ich bevorzugt dünnwandiges Edelstahlrohr benutzt, teils mit Teflon-Inliner,teils ohne. 1,8mm Filament

Folgende Beobachtungen :
Isolator 10mm Edelstahl, 0,2mm Wandung - Teflonstab aussen 10mm Gewinde, damit er in den Isolator passt, innen mit 2mm gebohrt - Beobachtung : starke Verdickung in der Schmelzzone -> Stocken Ist vermutlich das Aussengewinde des Teflonstabes ungünstig -> Teflon kann zu stark nachgeben ?

Isolator 2,5mm Edelstahl, 0,25mm Wandung - ohne Teflon, Material setzt sich in der Schmelzzone direkt fest (im Isolator) mir scheint das Filament zieht sich beim Aufweichen selbst zusammen und vergrößert den Umfang. Kann der Ansatz ohne Teflon überhaupt funktionieren ?
Habe jetzt 2mm Innendurchmesser, der Durchmesser des Filaments wenn aufgeweicht ist ca. 2,2mm. Könnte es allein mit größerem Innendurchmesser was werden ? Beim Herausziehen habe ich kaum Widerstand (haftet nicht) aber pressen geht gar nicht mehr. Wäre vielleicht eine leicht konische Bohrung von der Spitze aus besser (konische Reibahle) ?

Kann ich generell mit dem Teflon bis an die Spitze gehen oder ist ein Schmelzzone in Messing (wie J Head) besser ? Oder hat der J Head seine Schmelzzone wohl auch im Teflon-Inliner ?

Ich löte Edelstahlrohr und Messingspitze hart aneinander, ich finde den Ansatz recht elegant und habe eine Spitze mit wenig Masse, leider funktioniert es nicht wie ich will :-)

Vielleicht hast du ja ein paar Tipps, denn es gibt soviele Parameter an denen man drehen kann. Vielleicht kann man einige erfolglose Richtungen im Voraus eliminieren.

Gruß,
Stefan Verse

... die Spitze sollte eher etwas mehr Masse haben - als Ausgleich für den 'Temperaturschwund' beim Extrudieren des aufgeheizten Kunststoffs.

Nur hinter dem Schmelzbereich sollte der Temperaturgradient schnell, aber Konstant abnehmen -- auch wenn der Extrude steht und die Wärme sich langsam durch den Kunststoffsee nach Oben ausbreitet ... dafür dann diese dünnen Edelstahl-Röhrchen als Isolator oder extra Kühlrippen und/oder Lüfter ...

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Viktor
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Hi,
guck mal hier und hier

Die Entwicklung endete bei Stoffel im V3 ;-)

Danke für die Hinweise...

Da ich mir vorher schon einen Wolf gesucht habe und auch schon ein paar Thermistoren in nun unbrauchbaren Hotends einzementiert habe, denke ich, dass ich den Bogen soweit heraus habe.

Habe zu diesem Thema mal ein Wiki angefangen - vielleicht hilft es ja auch anderen ...

[reprap.org]

Der Link zum Excalubur geht nicht....und da gehört eigentlich das Organ-pipe direkt drunter oder drüber... weis nicht mehr welche zuerst da war..aber die resultieren aus einander...

Ist dir auf dem einen Bild das Düsenrohr expodiert, oder was ist das für ein Loch da drin ?

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Das Loch hat natürlich eine Vorgeschichte.
Da das Filament so blockiert war und ich beim Herausziehen die schöne Übergangszone sehen konnte, hatte ich erst die Vermutung, daß sich das Filament beim Weichwerden von selbst quillt (ähnlich Schrumpfschlauch - Längenverkürzung und damit Umfangvergrößerung) bedingt durch die Herstellung des Filaments. Oder daß mein Filament schlecht produziert wurde.
Also schnell den neuen Durchmesser bestimmt und das Edelstahlrohr auf 2,2 mm aufgebohrt. Nochmal versucht und wieder mit dem Filament hängen geblieben. Dann mal mit einem Proxxon Schleifer 2,3 mm versucht die Innenseite glatt zu bekommen - bei 2,5mm Aussendurchmesser war das Loch vorherbestimmt. Das hat mir dann aber schöne Einblicke ermöglicht, die Übergangszone geht nämlich direkt bis dahin. Daraufhin beschlossen, dass das Experimentieren mit Kühlkörper erfolgversprechender sein könnte. Und so war es auch.
Das nette an dem Hotend ist, daß alles mit Bohrmaschine und nicht sehr exotischen Sachen zu bauen ist. Und die Stabilität des dünnwandigen Edelstahlrohres ist fürs extrudieren ausreichend. Ob sie Schaden nimmt, wenn der Druckkopf mal irgendwo gegen fährt - mal sehen.
Als nächstes denke ich an ein wenig Wasserkühlung - denke ich werde mir mal eine Peristaltikpumpe ausdrucken und mit einem Steppermotor betreiben...

@ Wolfgang - du hast ja bestimmt genug Erfahrung auf dem Gebiet und das Wiki hast du auch schon mal überflogen. Wenn du da noch Anmerkungen, Berichtigungen oder Ergänzungen hast, nur her damit. Ich denke da an Sachen wie z.B. : bei ABS muss man aber folgendes beachten ... oder Lüfter ist besser als Wasserkühlung, da auch abgelegtes PLA mitgekühlt wird.
Ich würde vielleicht noch eine Bemerkung von dir aufnehmen, dass die Widerstände besser mit Silikon geklebt werden, da sie nur begrenzte Haltbarkeit haben und beizeiten getauscht werden müssen. Mangels Betriebsstunden des Hotends konnte ich solche Erfahrungen noch nicht machen.

Stefan Verse

@xblades: Ich finde die Idee des Wiki gut. Viele hier im Forum können kein/nicht ausreichen englisch und /oder trauen sich nicht, das in englisch dort rein zuschreiben.

Sollten wir (ich helfe da gerne mit) es nicht (erst mal) in deutsch verfassen? Die Cowboys und Indianer schreiben ja auch in ihrer Muttersprache. Wenn die Engländer das lesen wollen, gibt es ja noch den Translator.

Achim

@jsturm

Das finde ich eine gute Idee mal wieder was in Deutsch zu schreiben.
Nicht jeder ist der Englischen Sprache so mächtig das er gerade die Feinheiten auf die es ankommt herauslesen kann.

Ich mach zwar nicht mit, bin aber dafür.

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mfg Ralf

Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau

Also ich hab die Beschreibung von dem Wolfstrap auch in deutsch geschrieben, die ist dann später von jemandem übersetzt worden..

Hier sind so viele, die dem Englischen nicht mächtig genug sind, denen tust du mit jedem deutschen Wort nur einen Gefallen. Übersetzen kann man das immer noch. Man kann das auch 2-Sprachig schreiben, auch kein Problem.

Aber zur Wasser oder Lustkühlung... beides hat seine Einsatzfelder... und sowohl Vor- wie auch Nachteile.

Übrigens:
[www.aquatuning.de]

15x15... prima für ne Wasserkühlung

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Quote

Sollten wir (ich helfe da gerne mit) es nicht (erst mal) in deutsch verfassen?

Ja, mach das! Bei der Originalseite {{Languages}} als erste Zeile einsetzen (wenn es nicht schon da ist) und dann auf die entsprechende Sprache klicken. Der Grund, warum es viele Seiten nur in Englisch gibt, ist, dass ein Entwickler mit einer Sprache eigentlich schon genug zu tun hat.

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY