Selstbau Hotend (für Anfänger)

Hallo Community
Im Moment bin ich dabei meinen ersten eigenen 3D Drucker selbst zu bauen.
Dabei habe ich mir jedoch den eigenen Anspruch gesetzt möglichst billig und möglichst viel selbst herzustellen, um später einen Mendel bauen zu können.
Aus diesem Grund hab ich mich für den Wolfstrap entschieden, da ich am Ende unter der magischen Grenze von 250 Euro bzw maximal 300Euro bleiben möchte. Momentan stehe ich mit Schrittmotoren + Pulleys , Elektronik (Gen7 und was dazu gehört, außer Heizbett) und Mechanik Teilen bei ca 210 Euro.


Deshalb möchte ich auch den Hotend und eventuell sogar den Extruder selbst bauen (am besten mit Baumarktteilen aber das ist wohl nur Wunschdenken )

Als Möglichkeit sehe ich den Exkalibur wobei ich bei der Beschreibung nicht ganz durchblicke.
Wenn ihr noch andere Anleitungen kennt oder Ratschläge abgeben könnt, was ich auf jedenfall kaufen sollte (nicht das Argument kauf jetzt besser sonst kaufste doppelt ) wäre ich euch sehr dankbar
In diesem Sinne und vielen Dank für alle Antworten
Andre

PS: das ganze soll auch dazu dienen Anfängern zu helfen, die keine Bekannten mit 3d Druckern haben und deshalb alles recht teuer kaufen müssten.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.06.13 14:17.

Das hotend is sicher nicht das einfachste bauteil da dort prezision und die damit verbundenen maschinen benötigt werden..

Micro bohrer für die düse
Drehbank
Messing block....
Standbohrer.. ( oder per bohrer am tisch...)
Usw...


Stoffel15 hat hotends selbst gebaut, der kennt sich echt gut aus, und vermag es sogar so lernresistenten menschen wie ich einer bin zu helfen,

Aber kauf dir echt am besten n hotend, auch wenns n china fake für 30€ aus ebay is...

Das Problem mit der Düse hab ich mir schon gedacht, das wäre eigentlich auch das einzige Teil bei dem ich mir noch unsicher bin ob ich es nicht kaufe.
Könnte man ansonsten ein Hotend wie das von electronic things ohne große Probleme nachbauen? kann man die thermalbarriere mti einem normalen Gewindeschneider schneiden?
Gruß Andre

[www.electronic-things.de]

Kommt auf dein geschick und dein können an, technisch krigt man ja fast alles im baumart und bei conrad...

Dennoch würde ich dir zu nem billig asia clon raten, wird besser sein als alles was du "bastelst" soll net bös gemeint sein aber ich geh jetzt von meinem können aus

Ebay nummer: 251284308507
[www.ebay.de]

Hallo,
also ich würde Dir eine Mischung aus OrganPipe Excalibur und Logsword empfehlen.
Wenn Du dann später eines von Stoffel kaufst ist das bestimmt besser aber für den Anfang ;-)

Du brauchst dann:
1 Hutmutter M6, die solltest Du in Form feilen und ne 0,5 mm Bohrung in die Spitze machen.
Gewindestange Messing, 2 cm oder so, auch M6, die wird mit 4.1 mm durchbohrt.
Da kommt nen Edelstahlrohr ca 10cm Aussen 4 innen 3.5mm rein. Dann nen Heitzblock aus Alu oder Messing, mit Bohrung für einen Drahtwiderstand und einen Thermistor sowie win M6 Gewinde durch.
Dann noch einen Kühlkörper, z.B. Alu Rundstange aus dem Baumarkt.
Und alles zusammenbauen... Ich habe das mal mit nem LED Kühlkörper und den obigen Teilen gebaut, und ich konnte zumindest Material durch drücken.

Hier mal ein altes Bild unten in dem Posting

Ich habe dann einen Heizblock und ein Heizelement von RRW verwendet. Aber wenn Du ALU gerade sägen kannst.
Ist deutlich billiger in Metall als mit PEEK und PTFE, die man auch nicht im Baumarkt bekommt.

Der Rest ging ganz gut. Hartlöten mit der Lötpaste.

Wenn Du Fragen hast, melde Dich.

cu

Michael

Endlich jemand der mich versteht wobei mir die duse Angst macht. vllt wirds doch einer von wolfgang. da straubt sich nur mein diy gewissen. :-D

Quote
Selstbau Hotend (für Anfänger)

Das ist schon ein Widerspruch an sich
Eine Extruderdüse besteht nicht nur aus einem Stück Rohr mit einem Loch und einer Hutmutter mit Loch drin.
Etwas Theorie findest Du hier

Quote
da straubt sich nur mein diy gewissen. :-D

Man kann nicht alles selber machen wollen. Theoretisch könntest Du ja auch die Muttern selber machen (wenn Du eine Drehbank hast), macht aber keinen Sinn.

Ich habe meine Glaskugel befragt, sie meinte, Dein nächstes Problem sei "Hilfe, mein Filament bleibt nach einigen Lagen stecken" wie hier oder hier

Ich will Dein Vorhaben nicht stoppen, denn ich kenne Deine Werkstatt (und Dein Können) nicht. Ich will Dir nur Probleme aufzeigen, an denen schon einige Extruder Eigenbauten gescheitert sind. Die Extruderdüse (Hotend) ist das Herz eines jeden Druckers, und den bekommen die wenigsten auf Anhieb so hin, dass er ohne Probleme läuft. Was nützt Dir ein preiswerter Drucker (ich sage bewußt nicht billiger Drucker) mit einer schlechten Düse, da machen die Druck-Ergebnissen einfach keine Freude. Dies Forum ist voll von solchen Erlebnissen.

Interessant in dem Zusammenhang. Leute/Shops die sich bei Stoffel eine V2 Düse gekauft, auseinandergenommen und nachgebaut haben, haben sie oft nicht so gut hinbekommen, wie das Original, das sich hundertfach bewährt hat. Auch das kannst Du hier im Forum nachlesen.

Viel Erfolg, und bleib neugierig

Achim

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.06.13 03:25.

Zum Thema DIY, gerade gefunden -> DIY Endstop.
Aber das ist wie mit Münchhausen und sich am eigenen Zopf aus dem Morast zu ziehen.
Du brauchst einen Drucker mit Endstops um die diese Endstops drucken zu können. Da Du dann ja schon Endsstops hast, brauchst Du diese nicht mehr zu drucken
Achim

Quote

Du brauchst einen Drucker mit Endstops um die diese Endstops drucken zu können.

Man kann einen Drucker auch ganz ohne Endstops betreiben. Ist halt mehr Arbeit, weil man vor jedem Druck erst mal die Position einstellen muss, doch gehen tut das schon.

Quote

Deshalb möchte ich auch den Hotend und eventuell sogar den Extruder selbst bauen

Es gibt da Versionen der "Wades'", die sich aus Sperrholz bauen lassen: [www.reprap.org]

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

also die endstops werden selbst gebaut jedoch nach traumflugs vorbild , die auch zu gen 7 passen

das Problem mit der qualität hab ich mir auch schon gedacht, jedoch hat es wolfgang beim wolfstrap ja auch geschafft nen Extruder zu bauen ohne Druckerteile und diese dann selbst zu drucken. Ansonsten wäre ich vermutlich nie auf die Idee gekommen selbst so etwas herzustellen.

Den grundsätzlichen Aufbau des Hotends habe ich verstanden.
Um nochmal auf die "electronic things" Hotends zurückzukommen: außer der Düse kann man doch alles selbst bearbeiten? Alublock und Überwurfmutter zu bekommen / herzustellen sollte kein Problem sein , Teflonröhrchen und PEEK Thermalbarriere aufzufinden wohl schwerer und für die elektronische Komponenten habe ich einen Elektroingenieur als Onkel ...
denkt ihr das das so einfach sein kann wie sieht es denn mit dem Gewindeschneiden von dem PEEK aus?
Alles in allem käme ich damit auf 30 Euro anstatt 60 wie bei electronic things komplett zusammengebauten Teil.
Ich weiß , dass das dann nicht mehr komplett DIY ist , aber das wurde mir hier ja mehrfach abgeraten
habe ich irgendetwas vergessen ? Kapton band oder ähnliches?
Gruß Andre

[reprapworld.com] was würde denn bei diesem Set noch am Hotend fehlen ? oder ist der eher nicht zu empfehlen?

> wie sieht es denn mit dem Gewindeschneiden von dem PEEK aus?

Einfach - leichter als in Alu . Es sollte aber PEEK GF30 (mit Glasfaser) sein. Und das Zeug ist exorbitant teuer - für einen Meter 10er Rundstange kannst Du (fast) auch ein fertiges Hotend kaufen .

LG, Willy

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3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

Hi,
da scheint alles dabei zu sein. Ist halt ne J-Head Kopie für kleines Geld. Kann je nach Qualität gut gehen oder nicht. Nen Lüfter für das PEEK ist bei PLA empfohlen....
Ich würde mal nen E3D testen, wenn mir das reprap-fab V3 zu teuer ist. Kein PEEK und nen Heater Cartridge...
J-Head kann aber super sein. Kommt halt auf die Qualität der Kopie an.
Selbstbau nach der Excalibur Beschreibung mit wechsel Düse ist netter ;-) Oder den Porsche von Stoffel.
E3D macht aber auch nen guten Eindruck und ist nicht wesentlich teurer..

Ich pers. finde Hotends ohne PEEK und Teflon besser, aber das muss jeder selbst entscheiden.
Nen Excalibur/Organ Pipe/Longsword ist recht einfach zu bauen, und wenn Du Dir mal die laten Diskussionen anguckst kannst Du viel lernen, was Dir hinterher bei Problemen auch mit nem J-Head hilft.
Hier und hier

Ok danke schön :-) mein Onkel und ich werden es erstmal in Eigenarbeit probieren vermutlich in Art des electonic things modell aber eventuell mit Metall kuhlrippen ich werde euch auf dem laufenden halten :-D

Hi, mein Tipp, lass das PEEK weg. Peek ohne Teflon geht eh nicht...
Geldverschwendung.
Also:
Nur Teflon und Metal Düse geht, bis das Teflon weg gedrückt wird. Mendel Parts V5 div. Steinzeit Designs...
Nur Peek und Metal Düse verstopft
Peek mit Teflon Liner, Metall Düse geht z.B Stoffel V1, V2 J-Head
Nur Metall Edelstahl mit Messing Düse (V3, E3D, Excalibur...) geht in 3mm gut
Metall (Edelstah) nur, (Prusa Noozle) problematisch
Metal mit Edelstahl Rohr und Teflon Liner, MAGMA-LT, V3 1.75mm geht gut

Getestet habe ich nur die V3 3mm, die V2 und die Teflon Messing (RRW V5) Varianten
Longsword habe ich ähnlich gebaut, und scheint zu tun. Drucken tu ich mit der V3. macht keine Problme die V2 mit PLA auch nicht,
Die V1 habe ich noch als Ersatz, und die RRW V5 als Erinnerung für Bastelzwecke, nach einer Rolle ABS für die Tonne muss ich mal gucken, ob. ich die recyclen kann....

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.06.13 18:15.

Ich habe eine Hotendvariante entwickelt die man als etwas gewiefter Bastler selber sinnvoll und preiswert herstellen kann
[goo.gl]
Reichen tut um Prinzip eine gute Ständerbohrmaschine, einfacher ist es mit einer einfachen Drehbank.
Die Kosten sind niedrig da nur 10mm Durchmesser Peek benötigt wird, das PTFE ist sehr preiswert und als Düse kann man 6mm Messing aus dem Baumarkt nehmen.
Bei mir läuft das Hotend seit etwa 1/2 Jahr problemlos und ist jetzt seit ein paar Monaten auch bei diversen Leuten aus dem Hackerspace Frankfurt im Einsatz. Die Airbrush Variante macht am meisten Sinn wenn man 0.2mm Düsen haben will, denn die selber zu bohren ist echt schwer.
Viel Erfolg
Björn

Srek Wrote:
-------------------------------------------------------
...
> auch bei diversen Leuten aus dem Hackerspace
> Frankfurt im Einsatz. Die Airbrush Variante macht
> am meisten Sinn wenn man 0.2mm Düsen haben will,
> denn die selber zu bohren ist echt schwer.
> Viel Erfolg
> Björn
[goo.gl]

Zu 'diversen Leuten' gehöre auch ich.
Das Hotend ist bei mir seit Monaten im Dauereinsatz - und erzielt mit 1.75 Filament sehr gute Ergebnisse.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.06.13 04:01.

Hi,
ich bin gerade dabei das Hotend von Michael nachzubauen,
da ich eng gebohrt habe, habe ich eine stramme Passung zwische Edesstahlrohr und Messing.
Unten habe ich das Edelstahlrohr leicht in die Ansenkung gedrückt, quasi gebördelt.
Außerdm habe ich die Heispatrone stramm in die Bohrung getrieben. ich werde den AL Bloch aussen heiss machen um die Patrone als Presspassung zu haben.

Oben möchte ich einen AL Kühlkörper mit Wade Aufnahme herstellen den ich verschieben kann.

Den Thermistor möchte ich zwischen AL und Messigmutter in ein Loch "einsperren"

Mal sehen, ob ich das Hotend heute zum Ersten mal heizen kann.

Die Düse Bohren war auf meiner kleinen Drehbank easy

für mich das perfekte selbstbau Hotend, mal sehen wie es läuft!!

Gruß Dirk

@Dirkkro: Die Edelstahlröhre in das Messing zu pressen wird beim Erhitzen vermutlich dazu führen, dass das Messing abfällt, weil es sich stärker ausdehnt als das Edelstahl. Das mit dem Löten macht schon Sinn.

---

Detlef

Excalibur Hotend

reprapclean32.png

reprapzone.blogspot.de

@ Detlef,
Danke für den Tip!
ich habe die Ansenkung im Messing noch etwas vergrößert und das Edelstahlrohr unten nach dem Durchstecken mit einem Körner aufgeweitet. Somit kann das Messing nicht nach unten, das Rohr ist durch die düsenmutter sogar mitgeklemmt.
An sonsten passen der Ausdehnungskoeffizient von Edelstahl und Messing ganz gut zusammen,
18.5 für Messing Edelstahl rechne ich so 17-19 (alles 10E-6).

Leider hab ich ein Problem mit meiner Gen6 Elektronik, da muss erst ein Bootloader drauf ausserdem druckt der Plotter gerade so gut, und die Jungs haben das EEProm nicht richtig "freigeschaltet"

und meine Sangiush/ Gen 7t hat nur einen Seriellen Anschluss (aber Teacup) drauf Leider bin ich ehr der Crack in Mechanik und Thermomechanik aber Elektronik nicht so,Sind zwar gute Basics vom Modellbau da da muss ich erst lernen.

Gruß Dirk

Dirkkro Wrote:
-------------------------------------------------------
> @ Detlef,
> Danke für den Tip!
> ich habe die Ansenkung im Messing noch etwas
> vergrößert und das Edelstahlrohr unten nach dem
> Durchstecken mit einem Körner aufgeweitet. Somit
> kann das Messing nicht nach unten, das Rohr ist
> durch die düsenmutter sogar mitgeklemmt.
> An sonsten passen der Ausdehnungskoeffizient von
> Edelstahl und Messing ganz gut zusammen,
> 18.5 für Messing Edelstahl rechne ich so 17-19
> (alles 10E-6).

Die Idee, das Rohr unten konisch zu machen gefällt mir. Das probiere ich mal beim nächsten Excalibur.

Die M6 Hutmutter, die der Michael verwendet, hat einen kleinen Nachteil, auf den der Nophead mal hingewiesen hat: Totraum. Dort sammelt sich Kunststoff und bleibt da hängen. Im Laufe der Zeit kohlt das vor sich hin und irgendwann setzen sich Bröckchen in die Düse.

Ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob Deine Düse ohne Löten dicht ist. Wenn nicht, versuch's mal mit einem Kupferscheibchen als Dichtung.

---

Detlef

Excalibur Hotend

reprapclean32.png

reprapzone.blogspot.de

Hi,
Danke für den Tip, ggf werde ich in einer zweiten Version das Edelstahlrohr noch weiter umbördeln, sodass es gegen die Düsenmutter dichtet.Dann sollte doch der Totraum weg sein... oder falsche Denke?
Ich kann leoder mein Hotend noch nicht testen da:

1
der Kühlkörper noch fehlt ( Material hbe ich schon..muss auf die Drehbank) Ausserdem hast Du die MAsse wie man an den Wade anschließt , 16er Durchmesser, wie hoch? wie breit die Nut darunter?

2. Meine Sch... Gen 6 hat einen Thermistor Typ -1 hat. dann ist ja alles falsch bezüglich der Temperatur
Der Plotter läuft zur Zeit richtig gut (bei 24 mm /s) aber super Qualität, daher will ich nix ändern!
Außerdem muss ich lernen den Bootloader zu flashen, das Teil dazu hab ich schon. Eine andere Elektronik hab ich schon auf Gen 7 basierend Leider hat die kein USB. und läuft auf 78000 Baud

3. zu wenig Zeit bis zum Urlaub, mal sehen, ggf nehme ich das Teil mit zum Gardasee

Gruß Dirk

Hi,
miss doch den Extruder den Du hast ;-)
Ich finde Stoffels Ausnahme gut, 10mm Durchmesser, und Höhe 20.
Steht auch genau in der SCAD Datei des Extruder Blocks ;-)
Kannst da auch ggf. anpassen für Deine Aufnahme ;-)

Groovemount ist 16mm Durchmesser und 5,5 hoch.
GRRF Peek ist 16mm Durchmesser und 10 hoch.

Bei der 10mm Aufnahme nicht den Enschnitt für die Schrauben vergessen ;-)

cu

Michael

Hi
Mein Plotter hat ja die "Höllen" Kombination 3 mm Filament und Bowden dazu noch einen Extruder mit einer (Teflon) Platte als Druckstück.
Nachdem ich mich mit dem Hotend Thema auseinandergesetzt habe, habe ich einen Wade gebaut undf gedruckt.
Nun druckt mein Drucker in der alten Konfiguration gerade langsam (25 mm /s V max) aber rmit PLA von Fabber.Parts auf Kapton mit Aldi Haarspray nahezu perfekt!
Auch ohne Heiztbett auch große Teile.

Trotzdem möchte ich ein besseres Hotend, und auf ABS umsteigen (mit Heitzbett)

Gruß Dirk.

Ist das Excalibur auch für PLA gut? Und wo bekommt man das ALU her außer aus dem Internet? WElchen Heizwiederstand braucht man so? (Watt, Wiederstand)
Grüße josa

Das Excalibur kann PLA drucken. Dazu muss die Barrel mit MoS2-Gleitlack ausgesprüht werden und zwischen Cooling Bar und Heatblock eine Korkscheibe (durchbohrter Korken) gelegt werden. Die Transition Zone sollte 5 mm nicht überschreiten. Der Kork verhindert, dass die Temperatur in der TZ zu früh abfällt.

Heizung ist 2 x 6,8 Ohm.

Alu z.B. bei Pro Kilo.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.11.13 15:42.

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Detlef

Excalibur Hotend

reprapclean32.png

reprapzone.blogspot.de

Wie viel Watt müssen die widerstände haben?
Gibt es das ALU auch im Baumarkt? Ich finde es etwas sinnlos wegen einem ALU-Klötzchen gleich zu bestellen, da man dafür auch Versandskosten zahlt und oft ein mindestbestellwert vorhanden ist?
Bildet das Heaterbarel die Verbindung zwischen Nozzle un dem Kühler? Also schraubt man da beide rein?

Quote

Wie viel Watt müssen die widerstände haben?

2 oder 3 Watt genügen, auch wenn sie mit 25 Watt betrieben werden. Wichtiger ist, welche Temperatur sie aushalten. Da haben sich m.W. bislang nur die emaillierten Varianten als dauerhaft tauglich herausgestellt.

Quote

Gibt es das ALU auch im Baumarkt?

Da musst Du Deinen Baumarkt fragen.

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Quote
josa
Bildet das Heaterbarel die Verbindung zwischen Nozzle un dem Kühler? Also schraubt man da beide rein?

Die Barrel verbindet Heizblock und Kühler. Sie wird in den Heizblock geschraubt und in den Kühler geklemmt.

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Detlef

Excalibur Hotend

reprapclean32.png

reprapzone.blogspot.de

Wie genau muss man es beim Excalibur Hotend mit den Bohrerdurchmessern nehmen? Kann man bei dem Loch für die Stahlröhre auch 4 oder 4,5 nehmen, und bei dem durch die Gewindestange auch 3,5 oder kommt dann das Filament hoch? Beim Heaterbarrel sollte das alles nicht ganz so kritisch sein oder?
Grüße josa

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.12.13 12:57.