Filament verklemmt sich im Extruder

Hii, ich hab ein mehr oder weniger kleines problem mit meinem Extruder.

Zuerst mal die Rahmendaten:
V3 Direct-Drive Bowden von Wolfgang (1,75mm)
0,5mm Düse
180-220°C bei PLA

Mein Problem ist, das das Filament immer nach sehr kurzer Zeit im Extruder stecken bleibt.
Wenn ich das gesamte filament aus dem Extruder entfernt habe, und dann neues rein schiebe läuft der extruder richtig leicht. Ich kann sogar von Hand das filament aus der Düse drücken.
Unterbreche ich das Extrudieren kurz blockiert der extruder sofort und ich weis nicht warum.
Hat von euch wer eine Idee, warum das so sein könnte?

LG
Julia

vieleicht ist dein lüfter zu gross und du kühlst den heizblock zu stark runter. schau dir mal die temperaturkurve an.
den bowdenzug würd ich wesentlich kürzer machen, den motor nach oben setzen, sonst wirst du probleme beim druckab- und aufbau kriegen.
gruss hd

Wenn ich das richtig sehen hast Du da irgendwo einen dicken Lüfter hin blasen. Er muß aber die Wärme vom Alukühler wegbringen, nicht die Düse kühlen.
Kennst Du diese Befestigung des Hotends -> [www.dropbox.com]
Damit wird der Alukühler gekühlt, sonst bleibt das Material stecken, wie du beschrieben hast, das ist bekannt. Auf der Herstellerseite steht: "Nur mit aktiver Kühlung verwenden. Kleiner 25x25mm Lüfter reicht."

Achim

Die STL Datei ist ja von der Halterung, wie sie orginal auch verbaut ist, und dort ist auch ein kleiner Lüfter bereits verbaut (und angeschlossen).

Ich habe den großen Lüfter als Lösungsversuch provisorisch eingebaut, nachdem ich nach diesem Problem gesucht habe. Warscheinlich bin ich aber total auf dem Holzweg, das es an mangelnder Kühlung nur mit dem 25mm Lüfter liegt.

LG
Julia

Das ist das blaue PLA. (vermutlich RRW)
Wenn das in der heißen Düse stehen bleibt, dann hängt das fest. Scheint irgendwas mit den Farbpigmenten zu tun zu haben.
Helfen kann:
Kräftiger Retrakt. 6-8mm
Im End G-Code das Filament 10mm zurück ziehen, und dann im Start G-Code nach dem Aufheizen die 10mm wieder zu geben. Damit das nicht in der heißen Düse stehen bleibt.
Schnell drucken, mindestens 100mm/s.

Wenn das immer noch nichts hilft, meld dich bei mir, geb ich dir für die Rolle ein anderes Düsenrohr (mit Liner).

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

"Das ist das blaue PLA. (vermutlich RRW) " Hey Wolfgang, Adleraugen

Das ist tatsächlich das Blaue PLA von RRW.

Da werd ich heute mal ein Versuch mit dem Natur PLA wagen.
Darauf, das es die Farbe ist, wäre ich alleine niemals gekommen.


Danke

Hallo zusammen,
ich muss das noch mal hervorholen. Lese schon länger in diesem super Forum und konnte bisher fast alle Probleme durch nachlesen lösen (bezeichnend ). Ich betreibe nun seit neustem meinen Drucker mit einem V3 von Wolfgang (Danke!), nachdem ich das RRW-Hotend Leid war.

Da ich mit verschiedenen PLAs (o. g. blau-transparent, pink, natur-transparent) von RRW oben von NightHorse beschriebenes Problem habe wollte ich mal fragen, welches Filament erprobterweise im V3 keine Probleme macht?

Um dem Problem auf die Spur zu kommen habe ich, falls jemand schonmal woanders eine ähnliche Beobachtung gemacht hat, mal ein Bild des warm herausgezogenen Filaments angehängt. Wie man sieht ist es in der Schmelzzone etwas verdickt (so kenne ich es jedoch auch von anderen Hotends), denke daher nicht dass das des Pudels Kern ist...

Vielen Dank und beste Grüße,
Thomas

Moin,

also ich habe hier 3 Sorten 1.75mm PLA aus unterschiedlichen Quellen: Schwarz (Amazon/sept), Schwarz (Amazon/iGo3D), Weiß (reprap.cc). Keines davon läuft mit dem V3 sauber. Wolfgang hat mir einen Teflon Inliner geschickt, den ich einbaue, sobald meine Drucke in ABS alle durch sind. Denke aber, es ist eigentlich nicht Sinn der Sache, sich ein schönes Allmetall-HotEnd mit Teflon zu "verunreinigen". Deshalb drucke ich mir bei nächster Gelegenheit auch noch eine Halterung für einen weiteren Mini-Kühler, welcher dann die Zone oberhalb des Heizblocks anbläst. Vielleicht hilft das ja schon.

Grüße,
Harry

@TomTom
"Wie man sieht ist es in der Schmelzzone etwas verdickt " -> das ist normal. Das Filament ist ca. 1.75mm (+/-). Der untere Teil der Düse ist 2mm. Das geschmolzene Material ist daher auch 2mm.

@hsiegel
"welcher dann die Zone oberhalb des Heizblocks anbläst" -> den gerippten Alukühler kühlen, sonst "klemmt" das Material.
Welchen Extruderkopf hast du? Hat der einen Lüfter?

jsturm Wrote:

> @hsiegel
> "welcher dann die Zone oberhalb des Heizblocks
> anbläst" -> den gerippten Alukühler kühlen,
> sonst "klemmt" das Material.
> Welchen Extruderkopf hast du? Hat der einen
> Lüfter?

Ich habe das Bowden-V3 mit Lüfter.
Verstehe ich das richtig, das Problem rührt von *zuviel* Kühlung? Kannst Du näher erläutern wo und warum es sonst klemmt?

Grüße,
Harry

"Ich habe das Bowden-V3 mit Lüfter." Wenn es der ist, der sollte OK sein. Ich hab sogar 2 V3-Düsen (Dual-Bowden) ohne Probleme im Einsatz

Also ich hab schwarz von Fabber-Parts, das ich zu allererst genommen hatte ums zu testen. Das klemmt nicht.
Ich hab ein "Fire Truck Red" von Faberdasherry, das bei jemandem nicht läuft, das kann ich drucken ohne klemmen.
Ich hab dieses Holzzeug was ja auch auf PLA-basis ist... das klemmt nicht...
Und ich kühle nicht mal extra... nur der kleine Lüfter auf den Direktdrive von mir. Bisher habe ich noch keine Sorte in der Hand gehabt, die ich nicht drucken konnte. In den meisten Fällen fange ich einfach mit 230° an und teste mich dann mit der Temperatur runter bis ich eine gute Temperatur hab.

Bei einer Verfahrgeschwindigkeit von 120mm/s und einem Retrakt von 2,5mm länge und einer Geschwindigkeit von 8mm/s (kein Bowden) mit blankem Stahlrohr, da klemmt nix.

Wenn die hier klemmen würden, würde ich sie nicht abgeben. Dann wäre ich ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich das tun würde.

Jetzt hab ich extra für die, die nicht zurecht kommen, ein Stahlrohr mit einem dünnen Teflonliner gemacht (was ich nicht für ein "versauen" halte) . Teflonliner haben über Jahre einwandfrei funktioniert. Da hat das auch keiner für "versaut" gehalten...
Bis das mit der "Teflongrippe" hier aufkam, was ich für absoluten Quatsch halte... solange ich die Dinger nicht zu heiß fahre, passiert da gar nix. Und wenn jemand im Winter ne Erkältung bekommt, muss das noch lange keine Teflongrippe sein.

Leider kann man aber auch nicht sagen, nehmt das PLA von "XYZ", denn wenn der dann ne neue Charge bekommt kann das wieder ganz anderes Material sein.

---

Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

jsturm Wrote:
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> "Ich habe das Bowden-V3 mit Lüfter." Wenn es
> [url=https://www.dropbox.com/s/mhnu8jonv3iq44q/MyB
> owdenMount-konus1.stl]der[/url] ist, der sollte OK
> sein. Ich hab sogar 2 V3-Düsen (Dual-Bowden) ohne
> Probleme im Einsatz

Das ist exakt meins.


Stoffel15 Wrote:
-------------------------------------------------------
> Bei einer Verfahrgeschwindigkeit von 120mm/s und
> einem Retrakt von 2,5mm länge und einer
> Geschwindigkeit von 8mm/s (kein Bowden) mit
> blankem Stahlrohr, da klemmt nix.

Dann ist vielleicht der Bowden bei den Leuten mit PLA-Problemen nicht optimal eingestellt.

> Jetzt hab ich extra für die, die nicht zurecht
> kommen, ein Stahlrohr mit einem dünnen
> Teflonliner gemacht (was ich nicht für ein
> "versauen" halte) . Teflonliner haben über Jahre
> einwandfrei funktioniert. Da hat das auch keiner
> für "versaut" gehalten...

Bitte nicht in den falschen Hals bekommen. Ich finde Deinen Service mit dem Inliner sehr gut und vorbildlich. Ich habe *extra* Anführungszeichen in meinem Posting gesetzt um herauszustellen, dass das Hotend damit nicht verunreinigt wird, wohl aber die Idee eines All-Metal-Hotends, welches dann eben nicht mehr All-Metal ist.

> Bis das mit der "Teflongrippe" hier aufkam, was
> ich für absoluten Quatsch halte... solange ich
> die Dinger nicht zu heiß fahre, passiert da gar
> nix. Und wenn jemand im Winter ne Erkältung
> bekommt, muss das noch lange keine Teflongrippe
> sein.

Teflongrippe hin oder her. Es ist einfach unelegant, am Hotend herumzuschrauben, wenn es auch ohne Teflon-Inliner gehen müsste, was ja die überwiegende Mehrheit der begeisterten V3-Userberichte zeigt.

Aber mit Nighthorse, Angel, TomTom und mir machen vier Leute anscheinend etwas fundamental anders / falsch beim Drucken mit PLA. Und das, obwohl zumindest bei Angel und mir das Drucken mit ABS vollkommen unproblematisch und verlässlich funktioniert.

Grüße,
Harry

Ich bin noch nicht dahinter gekommen, was da bei manchen anders läuft...
Entweder ist da wirklich PLA unterwegs was nicht in Stahlrohren läuft, oder ihr macht etwas anders , was ich noch nicht erkannt habe.
Der Joachim druckt ja beides... und es scheint bei ihm auch zu klappen.
Wenn ich PLA bekomme, was angeblich nicht läuft(z.B. das Fire Truck Rot), stelle ich nur den Tisch von der Temperatur runter, und lass das erst mit meinen ABS Einstellungen laufen... dann ist das beim drucken erst mal zu weich und läuft mir weg. Dann gehe ich mit der Düsentemperatur soweit runter, bis ich meine das es optimal ist.

Ich kann mich aber auch schlecht durch sämtlich Läden kaufen, bis ich mal eine Rolle erwische die nicht geht, und dann meine Düsen so lange ändern .... also hab ich das Linerrohr gemacht. Oder ihr schickt mir Muster von dem Zeug und ich teste das ?
Ich bin drauf und dran, ne neue Düse zu bauen, die von vorne rein wieder einen dicken Teflonliner hat.
Gut, dann kann man die nicht mehr bis 300° fahren , aber wer macht so was auch ??. Letztendlich werden die von 99% der User mit maximal 250° gefahren. Ich drucke selbst ABS mit 235°.
Dann reduziere ich den Kühlkörper, kann dadurch wieder kürzer werden, und diese Klemmer sind gar kein Thema mehr. Die Hauptsache ist doch das wir "Sorgenfrei" drucken können.
Wenn die laufen, ist der Aufbau der Düsen doch eigentlich nebensächlich... und auch mit Teflon kriege ich die so schnell. Dann schmeiße ich die Vorteile von V1/2 und der V3 einfach zusammen.
Selbst Stratasys hat in den Metalldüsen Teflonliner drin. Nur das die die nach 2kg weg werfen. Und da jammert auch keiner das die nicht aus purem Metall sind. (und erst recht nicht über Teflongrippe )
Seltsamerweise scheint bei meiner 3mm Version nichts zu klemmen.
Bei den 1,75ern kann ich es aber auch nicht nach vollziehen, weil es bei mir nicht passiert. Ich hab einfach keinen Ansatzpunkt um da was gegen machen zu können.

---

Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Achja, ich hoffe ja nicht, das ihr versucht die kleinen Lüfter zu regeln ?
Die kommen einfach auf 12V und müssen an gehen, wenn die Maschine an geht !

---

Mfg
Wolfgang

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Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Hi,

Ich glaube die V3 mit PLA macht auf den Bowden manchmal Probleme.

Ich konnte trotz Bowden PLA drucken, musste aber je langsamer gedruckt wurde auch die Hotendtemp. runternehmen.

Ohne Bowden kann ich jedes PLA durchlassen ohne Probleme.

Ich finde es übrigens ok, wenn man die v3 für ABS ohne Liner macht und für PLA mit.

Viele Grüße

Joachim

hab das gleiche wie du festgestellt jack.
bin dann nochmal mit einer 2er reibahle durch und habs innen poliert, seitdem gehts besser.
gruss hd

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.07.13 13:00.

hd Wrote:
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> hab das gleiche wie du festgestellt jack.
> bin dann nochmal mit einer 2er reibahle durch und
> habs innen poliert, seitdem gehts besser.
> gruss hd

Die sind aber bei der Herstellung schon gerieben. Die sind nicht einfach nur gebohrt. Der Messing Teil ist mit der Reibale bearbeitet. Das mache ich schon immer bei den Düsen.
Die Stahlrohre haben bei der Herstellung schon 2mm +-0,05, da macht eine Reibale sehr wenig Sinn. Da ist nichts was die weg nehmen könnte. Außerdem sind 2mm Reibalen meist nur 35mm lang, Die sind also für das Stahlrohr zu kurz. Überlange Reibalen sind sehr teuer, und das V2A beansprucht das Werkzeug dermaßen, das sich das nicht mehr rechnet.

Ich frage mich mit welchem Werkzeug du eine 2mm Bohrung polierst ?

---

Mfg
Wolfgang

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Stoffel15 Wrote:
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> Ich bin noch nicht dahinter gekommen, was da bei
> manchen anders läuft...

Wenn man beim Filamentwechsel das heiße Filament rückwärts rauszieht, kann es passieren, dass etwas Filament in der Cooling Zone hängenbleibt und da erkaltet. Beim nächsten Rausziehen bleibt dann wieder was an der Stelle hängen. Quasi wie bei der Arterienverkalkung ...

Von selbst geht das nie wieder weg, außer bei Teflon. Bohren/Ausreiben wirkt Wunder.

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Detlef

Excalibur Hotend

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reprapzone.blogspot.de

Stoffel15 Wrote:
"Die Stahlrohre haben bei der Herstellung schon 2mm +-0,05, da macht eine Reibale sehr wenig Sinn."

es gibt nicht nur H7 reibahlen, ich habe eine D9 vhm verwendet (+3/100) und konnte im unterem ende (bereich der messinghülse) deutlich späne abheben, danach mit einer 2mm flexhone feinen kreuzschliff erzeugt und diesen mit mit grünem vlies an nem dünnen draht (ähnlich wie laufreinigen mit werg) egalisiert.
elektropolieren, wie ichs am trinity (mit dem gleichem problem) gemacht hab, hab ich mich nicht getraut, ich wollte die verbindung zum messing nicht trennen. das e3d ist übrigens elektropoliert.
eine reibahle darf auch kürzer als die bohrung sein.
gruss hd

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.07.13 16:04.

Kritisch ist IMHO der Stahlbereich und nicht der Messingbereich. Das Messing dürfte an jeder Stelle ausreichend Hitze haben, um das Material (anfangs nur oberflächlich) zu schmelzen. Das geschmolzene Material wird sich an die Stokessche Haftbedingung halten und nur kaum merklich auf gebohrt, gerieben oder sogar poliert reagieren.

Im Stahlbereich hingegen kann und wird das Material festbacken. Da wäre diese neumodische keramische (?) Pfannenbeschichtung, die zunehmend das Teflon ersetzt, mal eine Überlegung wert.

LG, Willy

---

3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

Das erklärt aber nicht, warum das Problem bei Wolfgang nicht auftritt.

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Detlef

Excalibur Hotend

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reprapzone.blogspot.de

> Das erklärt aber nicht, warum das Problem
> bei Wolfgang nicht auftritt.

Nein, leider nicht. Für mich ist aber aufgrund der theoretischen Überlegungen zu 95% klar, dass das Problem im Stahlbereich zu suchen ist.

LG, Willy

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3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

Ich vermute einfach ich hab anderes PLA hier.

Damals hab ich dem Andi geholfen, der hat sich auch so eine Stahldüse gebaut. Der hatte auch so komisches PLA.
Solange der das frisch eingeführt und gleich geschoben hat, lieft das wunderbar. Wehe er hörte einen Moment auf zu schieben, hing das fest wie Beton. Dann hat er sich anderes PLA geholt, und siehe da alles in Butter. Kein Problem mehr
WAS das ist, weis ich nicht.

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Mfg
Wolfgang

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Wenn du willst, kann ich dir gerne mal eine Kostprobe von meinem PLA zusenden, mit dem ich solche Probleme habe.

Das wäre nett

Dann könnte ich mich damit mal auseinander setzen.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Willy Wrote:
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> > Das erklärt aber nicht, warum das Problem
> > bei Wolfgang nicht auftritt.
>
> Nein, leider nicht. Für mich ist aber aufgrund
> der theoretischen Überlegungen zu 95% klar, dass
> das Problem im Stahlbereich zu suchen ist.

Das Problem ist die Kombination PLA/Stahl. Wir haben bei "PLA" eine hohe Varianz der Glasübergangstemperatur und der Schmelztemperatur. Bei PLA-Sorten mit hoher Schmelztemperatur und niedriger Glasübergangstemperatur werden wir bei All-Metal-Hotends den Fall erreichen, wo die Übergangszone den Kühlbereich des Hotends erreicht. Dann klemmt es. (Im Stahlbereich, da hast Du völlig Recht.)

Prinzipiell gibt es dann zwei Lösungen. Mit der ersten liebäugelt Wolfgang: Rückzug zum PTFE. Dann klemmt nichts mehr. Ist aber kein All-Metal-Hotend mehr.

Der Excalibur-Nachfolger wird den Weg nicht gehen. Durch ein geregeltes Kühlsystem wird er in der Lage sein, die Länge der Transition-Zone für alle PLA-Sorten konstant zu halten (auch geschwindigkeitsabhängig ). Das erfordert einen weiteren Sensor und eine angepasste Firmware. Aber was tut man nicht alles, um optimal drucken zu können.

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Detlef

Excalibur Hotend

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Wenn du dich da mal nicht verbeißt...
Ich kenne jemand, der hat zum Testen ein Peltierelement direkt oberhalb der dünnen Stelle geschraubt. Er hat es also vereist... trotzdem hat es blockiert. Wobei Peltierelemente Wahnsinn wären, die fressen Strom ohne Ende (>5A) und haben einen sehr schlechten Wirkungsgrad.

Aber ich komme mir wieder vor, als wenn wir versuchen ein Pferd von hinten auf zu zäumen, da es ja PLA-Sorten und Farben gibt die funktionieren. Und es sind nicht wenige.

Haben sich die Filamenthersteller bisher nicht immer auf die Kunden eingestellt ? Sei es bei den Farben, oder bei den Durchmessern...
Wenn der Wunsch besteht, mit Metalldüsen zu drucken, wird das Filament was sich damit nicht drucken lässt, letztendlich nicht mehr verkaufen lassen.
Aber leider herrscht immer noch die Ohnmacht der 3D-Drucker (Verbraucher) die Spreu vom Weizen zu trennen. Obwohl es mittlerweile so viele sind.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Stoffel15 Wrote:
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> Aber leider herrscht immer noch die Ohnmacht der
> 3D-Drucker (Verbraucher) die Spreu vom Weizen zu
> trennen. Obwohl es mittlerweile so viele sind.

Was wäre denn Dein Vorschlag, um die Spreu vom Weizen zu trennen?

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Detlef

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