nach wenigen cm Probleme beim extrudieren

Die Übergangszone ist nur 2.5mm lang. Das würde etwas schwierig werden.
Ich werde dann das Edelstahlrohr etwas kürzen und den Kühlkörper fast ganz runter schieben, dass sollte die Temperatur an der Kante nach der Übergangszone etwas senken.
Oder lohnt es sich gleich auf ABS umzusteigen?

Wenn man sich dieses Bild ansieht, ist der Abstand zwischen dem oberen Messingsechskant und dem Kühlkörper geschätzte 15 mm. Ich würde mir jetzt einen 7 mm hohen "V3Helper" machen und den auf das Rohr direkt unter den Kühlkörper klemmen (mit strammem Kontakt zum Kühlkörper). Dann hast Du noch 8 cm Transition Zone.

Den Kühlkörper zu versetzen scheitert evtl. daran, dass Wolfgang die Barrel in der Transition-Zone vermutlich dünner gedreht hat, um die Wärme-Transmission zu verringern. Wenn ich mich recht erinnere, ist die Barrel doch in den Messingsechskant geschraubt, oder? Für das Gewinde dazu bräuchte er eine dickere Wandung, die in der Transition Zone schädlich wäre. Sollte er die Barrel da aber dünnwandig gedreht haben, darfst Du da keinesfalls mit einer Madenschraube draufdrücken.

Summa summarum: Ich würde den Kühlkörper nicht versetzen.

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Detlef

Excalibur Hotend

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reprapzone.blogspot.de

Robert Wrote:
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> Oder lohnt es sich gleich auf ABS umzusteigen?

Ein All-Metal-Hotend für den Preis sollte PLA drucken können. Auch ohne, dass man es mit Teflon "versaut" (Wolfgangs Formulierung). Wenn es das nicht kann, muss man es weiterentwickeln. Propaganda und böse Worte im Forum ändern die Fakten nicht.

Dass Kunden im Bereich der Hotends immer Beta-Tester sind, ist weltweit so. Ich plädiere auch nicht für ein perfektes Produkt, sondern für eine offene Entwicklung. Wir sind hier bei reprap.org und nicht in irgendeinem Kundenforum.

Das mit dem ABS meinst Du doch nicht ernst, oder?

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Detlef

Excalibur Hotend

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Hi,
ich gewinne immer mehr den Eindruck, dass PLA und ganz Metall Hotends nur mit 3mm funktionieren. Bei allen scheint es Probleme mit 1,75 Material zu geben. Immerhin bietet Wolfgang den Leuten eine Lösung an, indem er den Liner einbaut. Bei den anderen habe ich noch von keiner Lösung gelesen, außer anderes PLA, welches sich gutmütiger verhält.
Bin ich froh, dass ich nur 3mm verwende ;-)
Nun fehlt mir nur noch nen Bowden mit 3mm, auf den direct drive kann ich verzichten ;-)

cu

Michael

Wie gesagt sie ist bei mir nur 2.5mm lang, da kann ich nichts mehr anbringen.
Hab jetzt aber das Röhrchen gekürzt und gefaßt , jetzt kann ich meinen Bowden wieder verwenden.
Die Wärmeleitpaste wurde sowohl am Kühlkörper als auch am Heizblock getauscht, ich empfinde, das die Düse jetzt heißer ist.
Als ich das Filament mit Hand reingeschoben habe, klang es, als wenn es kocht/bruzelt. Das war vorher definitv nicht.
Der Kühlkörper befindet sich jetzt knapp über der Messingschraube und Der Heitblock auch ganz an der Messingschrauben, dadurch hat er dort auch noch zusätzlich Kontakt mit dem Messing, natürlich ist auch dort Wlp.

Die erste 3 Drucke gingen ganz hervorragend, ich habe auch nicht wie sonst immer das letzte Stück des Filament vom vorherigen Druck entfernt, Retraction war auch kein Problem.
Ich kann mich nicht beschweren.

Ich will hier das HotEnd nicht schlecht machen, noch Wolfgang vorführen! Ganz im Gegenteil, es ist toll, dass es LEute wie Wolfgang gibt, welche ständig versuchen ihr Produkt zu optimieren.
Es geht mir nur darum, dass das HotEnd bei jedem einfach nur funktioniert und jeder seine Freude am Drucken hat.

Ein Problem war auch, dass ich einen Bowden habe und deswegen der Kühlkörper ein cm verschoben war.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.08.13 12:32.

@ Michael,
Quatsch. Ich drucke 1.75mm ABS, Holz, Nylon, PVA und PLA (aus verschiedenen Quellen) im Wechsel, ohne die Düse auseinanderzunehmen.
Die Düse ist eine Ganzmetall Düse von Stoffel (V3) und ich verwende einen Bowden

Bowden mit 3mm wird schwierig. Stell Dir vor, Du willst einen Faden von 2mm aus der Düse drucken, Wie groß ist der Weg bei 3mm Material am Extrudermotor? Und nun mach die Rechnung mit 1.75mm Material!

Achim

Robert Wrote:
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> Die erste 3 Drucke gingen ganz hervorragend, ich
> habe auch nicht wie sonst immer das letzte Stück
> des Filament vom vorherigen Druck entfernt,
> Retraction war auch kein Problem.
> Ich kann mich nicht beschweren.

Das freut mich. Wieder einmal hat sich Nopheads Hotend-Theorie bewährt. Wer auch immer sich mit Hotends beschäftigt, sollte die inhaliert haben.

> Ich will hier das HotEnd nicht schlecht machen,
> noch Wolfgang vorführen!

Darum geht es auch hier gar nicht. Es geht nur um die Sache. Aber dazu muss man Probleme klar benennen.

> Es geht mir nur darum, dass das HotEnd bei jedem
> einfach nur funktioniert und jeder seine Freude am
> Drucken hat.

Treffender kann man den Sinn von Reprap vielleicht nicht beschreiben.

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Detlef

Excalibur Hotend

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Cool,
kannst du das bitte bisschen besser beschreiben was du gemacht hast?
Eventuell mit Bilder?

@Michael: Vom 3mm Bowden würde ich die Finger lassen. Es sei denn, Du hättest eine Anti-Oozing-Düse erfunden.

Ich spreche da aus leidvoller Erfahrung.

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Detlef

Excalibur Hotend

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Also das Problem ist nicht 100% behoben, bei mir ist er ein paar mal zwischen durch trotzdem noch verstopft.
Da war aber das Filament noch vollständig in der Heizzone für über 10 Minuten.

Also das Edelstahlröhrchen etwa 7mm abschneiden, da ich den Kühlkörper bis knapp über die Messingschraube geschoben habe.
Ich weiß nicht, ob man das überhaupt kürzen muss, wenn man keinen Bowden Extruder benutzt. Denn das muss man machen, damit man den Pushfit ins Gewinde schrauben kann.
Fasen und entgraden dabei nicht vergessen.
Dann habe ich den Heizklotz abgeschraubt (bei mir hauptsächlich weil der festverkabelt war..)
Die Messinghülse und das Edelstahlrohr habe ich gründlich von Wärmeleitpaste und Kleber befreit.
Dann habe ich diese Wärmeleitpaste verwendet.
Den Hersteller habe ich angeschrieben, da ich mir nicht sicher bin, ob die Wärmeleitpaste die hohen Temperaturen am Heizblock verträgt und vlt. auch austrocknen könnte.
Diese überall gleichmäßig auftragen. Beim aufschieben des Kühlers muss man aufpassen das KEINE Paste an die Übergangszone und an die Messinghülse kommt.
Der Kühlkörper muss soweit aufgeschoben werden bis nur noch ein kleiner Luftspalt dazwischen frei ist.
Der darf die Messinghülse nicht berühren.
Bei dem Heizblock muss man weniger beachten, einfach ganz aufschieben bis es nicht mehr geht.
Dabei die Paste so auftragen, dass auch bei dem Übergang am Rand welche ist.
Im Prinzip dick auftragen und schieben, dabei quillt alles, was zu viel ist, von alleine raus.
Wichtig ist, dass der Kühlblock gut gekühlt ist.
Etwas optimales habe ich da aber auch nocht nicht...

Klingt schwieriger als es ist.

MfG

Robert

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.08.13 16:35.

Robert Wrote:
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> Also das Problem ist nicht 100% behoben, bei mir
> ist er ein paar mal zwischen durch trotzdem noch
> verstopft.
> Da war aber das Filament noch vollständig in der
> Heizzone für über 10 Minuten.

Wie ließ sich die Verstopfung denn lösen? Durch retract?

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Detlef

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Ich habe 1cm einfahren lassen und abgeschnitten, ich hätte das natürlich testen können.
Jetzt habe ich in den Endgecode den Befehl fürs einziehen mit reingeschrieben (G1 E-15 F300), dass vergess ich ansonsten sowieso.

MfG

Robert

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.08.13 16:47.

Hi Achim,
ich habe nicht gesagt, dass PLA 1,75 und Ganz Metall immer ein Problem ist. Aber wenn es mit gutrn Ganz Metall Hotends zu Problemen kommt, dann immer 1,75 PLA. Wolfgang baut dann nen Liner, andere empfehlen anderes Material, und ansonsten wird versucht die Kühlung zu verbessern. Aber die Probleme sind leider da, und eine generelle Lösung hat noch keiner.
Bei 3mm gibt es diese Probleme halt nicht. Aus diesem Grund bevorzuge ich halt 3mm und muss halt abwarten ob das mit nem Bowden doch mal irgendwann geht. Die Materialregelung ist auch bei 3mm machbar, Geschwindigkeiten sind das Problem. Nen Wade hat ne Untersetzung, und ist so viel genauer als nen Direct Drive. Sprich bei ner Schraube die 1 mm fördert, 1,75 oder 3mm macht nen direkt drive weniger Schritte als der Wade ;-) Da ist auch bei 3mm 1 Schritt viel weniger Material als 1 Schritt im direct drive mit 1,75 ;-)

cu

Michael

Ich habe beide Düsen jeweils 2x. Es sind jeweils sehr frühe Modelle. Evtl sehen die heute etwas anders aus.
Interessant ist, dass das Rohr der "Teflon Ausführung" viel tiefer in das Messingteil - also dichter an die Düse - geht, als bei dem Ganzmetallteil. Ob das auch einen Einfluß auf das PLA-Druckverhalten hat?


Achim

Kannst Du die Innenmaße ermitteln? Sonst kennt man nur die halbe Wahrheit.

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Detlef

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Ich hab die so zusammengelegt, wie sie fertig zusammengebaut wären. Die "verdünnte" Zone ist bei den beiden oberen(Ganzmetall) Rohren unterschiedlich lang, waren wohl noch die Extruder aus dem "Experimentierstadium".
Messen kann ich z.Z. nicht, da 1. wieder zusammengeklebt und 2. einige im Einsatz sind.
Achim

jsturm Wrote:
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> da 1. wieder zusammengeklebt

Womit werden die denn geklebt?

Wenn Wolfgang ein Rohr genommen hat, sieht das wohl so aus:



Das Design macht Sinn, obwohl ich es total umständlich finde. Hätte er eine dünnere Röhe genommen und sie eingelötet statt eingeschraubt, hätte er daran nichts drehen müssen.

Über das zweite Teil brüte ich noch.

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Detlef

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So etwa sieht die tatsächlich aus.
Kleben tue ich mit J-B Weld. Das evtl. innen austrende Klematerial reibe ich dann mit einer 2mm Reibahle raus.

Achim

Das zweite Teil dürfte etwa so aussehen:



Bei diesem Kunstwerk hat er wohl versucht, die Wärmetransmission in die Stahlröhre hinein bereits im Bereich der Verjüngung zu verhindern. Möglicherweise hat er dazu das Messinggewinde in Höhe der Verjüngung weggenommen, um den Spalt breiter zu bekommen. Das hat natürlich eine Verkürzung/Verschlechterung der Heizzone zur Folge.

Der Liner, den er da einsetzt, muss sehr dünnwandig sein. Davon hat Nophead aus guten Gründen abgeraten. Außerdem muss er bis vorne zur Düse ausgeführt werden, da er im Rohr sonst rutscht, wenn ihn nichts aufhält. Um das zu verhindern, wird Wolfgang die Bohrung im Messing dünner gemacht haben. Ansonsten würde der Liner voll durch den Heizraum gehen und verbrennen.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.08.13 11:33.

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Detlef

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Dazu soll Wolfgang Auskunft geben, wenn er aus dem Urlaub zurück ist.Ich habe sie noch nie aufgeschnitten

Er wird es Dir nicht verraten.

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Detlef

Excalibur Hotend

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Hier sind ja in den letzten Tagen richtig viele Lösungsmöglichkeiten zusammengekommen. Leider wird das mit dem V3-Helper bei mir sicher nicht funktionieren denn meine Transition Zone nur 3,6 mm lang. Die Messingschraube wäre dann zu nah am Helper und würde diesen aufheizen.

Morgen kommt das bestellte ABS, mal sehen wie das geht.

SpooN Wrote:
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> Hier sind ja in den letzten Tagen richtig viele
> Lösungsmöglichkeiten zusammengekommen. Leider
> wird das mit dem V3-Helper bei mir sicher nicht
> funktionieren denn meine Transition Zone nur 3,6
> mm lang. Die Messingschraube wäre dann zu nah am
> Helper und würde diesen aufheizen.

Kannst Du mal ein Foto davon machen? 3,6 mm Transition Zone sind verdammt wenig.

Wieviele verschiedene V3-Versionen gibt es eigentlich? Robert misst 2,5 mm TZ, Du hast 3,6 mm, Achim hat eine Version mit 10 mm, das Teil auf Wolfgangs Seite hat etwa 15 mm ...

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Detlef

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theodleif Wrote:
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> Dann hast Du noch 8 cm
> Transition Zone.

mm natürlich

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.08.13 22:48.

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Detlef

Excalibur Hotend

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Die "Transition Zone" ist auch abhängig davon, ob du oben in den Kühler ein Pushfit für einen Bowden einschraubst. Das verkürzt/verlängert die Düse um etwa 4mm.

Nö, das verändert nur den Punkt ab dem das Röhrchen gekühlt wird die eigentliche Transit Zone , also der verjüngte Abschnitt ist immer gleich.
Bei PLA ist auch noch eine effektive Kühlung des Kühlkörpers wichtig, ich habe eine recht gute Lösung gefunden.
Muss mal noch ein paar Fotos machen.
Dabei wird der Kühler von unten gekühlt, dadurch erhält man eine kühlere Temperatur am oberen Teil der Transit Zone.

Habt ihr gewusst, das Multec und Reprapworld das gleiche orange PLA haben?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.08.13 05:53.

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MfG

Robert

Mal der Klarheit halber:

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Detlef

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@ theodleif

So sieht das bei mir aus, da ist nicht viel Platz zum basteln.

Bei mir war am Anfang der Kühlkörper wegen des Bowdens nach oben verschoben.
Jetzt ist er aber noch etwas weiter unten.

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MfG

Robert

Eine Idee wäre auch noch eine Fase aus Wärmeleitpaste anzubringen. So etwa:



Wäre auch leicht wieder zu entfernen wenn´s nichts bringt.