E3DIY

Heute habe ich mich mal mit dem E3D beschäftigt, das ja bekanntlich für sich den Anspruch erhebt, 1,75er PLA ohne PTFE drucken zu können.

SanjayM meint dazu, dass 3 Faktoren für den Erfolg des Hotends ausschlaggebend seien:

1. Eine ultrakurze Transition Zone von "1-2 mm".
2. Eine aggressive Kühlung
3. Eine hohe Präzision in der Fertigung.

Wenn man sich die Einzelteile mal ansieht, sind es die Thermalbarriere und der Kühlkörper mit dem aufgebrachten Lüfter, die auffallen. Der Kühlkörper hat auf Prusa immerhin großen Eindruck gemacht, denn sein Mk II hat jetzt einen recht ähnlichen. Aber da das Mk II noch immer PLA-Probleme hat, scheint es einen weiteren Unterschied zu geben.

Fällt das Augenmerk nun auf die Thermalbarriere. Sie sieht aus wie eine etwa 20 mm lange M6 Edelstahl-Gewindestange, die axial durchbohrt ist und nach 5 mm einen 2 mm breiten Einschnitt bis fast auf den Innendurchmesser hat. [e3d-online.com]
Das Teil habe ich mir gleich mal bestellt, um es genauer untersuchen zu können.

Dann kam mir die Idee, dass man die Thermalbarriere mit einfachen Mitteln gut nachbauen könnte. Mehr noch: Man könnte sie so umkonstruieren, dass die Wärme schlecht hinein, aber gut wieder rauskommt. Quasi ein "Wärmehalbleiter" (streng genommen ist der Begriff natürlich Unfug).

Dazu nimmt man ein Edelstahlröhrchen, etwas M6-Messinggewindestange und etwas Stahlgewindestange.



Die Gewindestangen durchbohren und dann so zusammenlöten:



Die Stahlgewinderöhre klebt man besser hitzebeständig statt zu löten, weil das die Wärme schlechter leitet.

Wenn ich das Ding fertig habe, werde ich es mal gegen das Originalteil testen.

Bei der Beschaffung des Edelstahlröhrchens macht man es sich übrigens zunutze, dass die Federn in Uhrarmbändern 1,8 mm Durchmesser haben, weshalb die Röhrchen dafür 1,9 mm ID haben.

---

Detlef

Excalibur Hotend

reprapclean32.png

reprapzone.blogspot.de

Habe das E3D-Hotend hier rumliegen leider aber noch nicht eingesetzt.
Meine überlegung war das obere Gewinde zusätzlich mit Wärmeleitpaste ein zu schrauben oder sogar einen eigenen Kühlörper aus Alu in Verbindung mir einem Peltierelement und ner Wasserkühlung einzusetzen.

Normale Wärmeleitpaste ist aber leider meist nur bis 180°C beständig.

WLP bis ca300C°

Die hatte ich noch nicht gesehen. Danke.

Wäre auch interessant mal das Hotend mit sehr guter Wärmeableitung und einmal mit sehr schlechter zu testen.
Als Vorversuch zum E3DIY.
Noch ne Idee: Wenn du unten eh klebst kann mann evtl. Das Gewinde weglassen. Nen Zylinder hat ja ne geringe Oberfläche und damit ne schlechtere Wärmeanbindung.

Chaosstifter Wrote:
-------------------------------------------------------

> Noch ne Idee: Wenn du unten eh klebst kann mann
> evtl. Das Gewinde weglassen. Nen Zylinder hat ja
> ne geringe Oberfläche und damit ne schlechtere
> Wärmeanbindung.

Das Gewinde ist wichtig für den Pressdruck gegen die Düse. Sonst wird das nicht dicht.

---

Detlef

Excalibur Hotend

reprapclean32.png

reprapzone.blogspot.de

Hi,

mit Löten hab ich auch seit den Full Metal Hotends angefangen, so einen VA Rohling zu bohren und runterzudrehen + Gewinde draufschneiden ist doch ein wenig heavy.(wird schon mit Messing nicht so schön bei mir)

Mit Silberlotpaste kann man das VA Röhrchen (3x2 mm) gut mit einem Gewinderohr verbinden.(mit Silberlot Draht hab ich nur meine Finger verbrannt)

Das Gewinderohr selber machen wollte ich auch nicht (meine Außengewinde werden immer so krumm), so hab ich eine Einstellschraube M6 x 30mm mit 3mm Innenloch, zu gesägt.

Den Kühlkörper kann man bei LED Händlern finden so 2,0-2.5 cm DM. Das Alu vom Kühler lässt sich einfach bohren. Zum Kühler hin hab ich das VA Rohr nur mit einer Schraube geklemmt.


ich hab dann direkt ein Pushfit in den Alukühler geschraubt da ich nicht auf die Std. Befestigungen hinarbeite ...
Als Düse nem ich die alte Variante mit Hutmutter M6 und Heizblock M6.

cu
Hirte

Jo,jo,jo das gleiche Ding von Alu verwendet doch der Wolfgang schon
Übrigens, schlechte Idee mit dem Rohr und Alu.

Gugst DU!!!!!!!><

Extreem Hotend 470°C Peak bis jetzt, geht aber noch weiter

Von 20° auf 210° in 30s.

Wie es druckt, keine Ahnung wird sich allerdings bald raus stellen. Muss nur noch die Düse machen

Der innere Aufbau ist allerdings nicht ganz so einfach, klar und die Heizelemente, naja, speziell würde ich sagen.
Diese hier sind aus USA, gibt es in Chinesien auch, allerdings taugen die nichts.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.10.13 15:31.

Mirco S. Wrote:
-------------------------------------------------------

> Übrigens, schlechte Idee mit dem Rohr und Alu.

Wenn ich ihn richtig verstanden habe, sägt er von der Einstellschraube kleine Stücke ab und lötet die auf das Röhrchen. Dann kann er das ins Alu schauben. Das ist doch clever.

---

Detlef

Excalibur Hotend

reprapclean32.png

reprapzone.blogspot.de

Hi,

So




Das ganze soll für nen Servo Kippmechanismus sein... gehalten wird das Hotend durch ne Unterlagscheibe die zwischen Pushfit und Kühlkörper geklemmt ist. Ist mein 2. Versuch auf dem Bild, hat noch zuviel Spiel und die Servo Position ist auch nich das Wahre...Ich denk ich geh auf ne Y Gabel um das Spiel von der Düse wegzunehmen, das mit der Zugfeder und dem Anschlag geht ganz gut... muss halt noch basteln



cu
Hirte

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.10.13 18:17.

Kannst Du damit denn 1,75er PLA drucken? Ohne Jams?

---

Detlef

Excalibur Hotend

reprapclean32.png

reprapzone.blogspot.de

@Hirte

Dein aufbau ähnelt stark dem V3 hotend, fast identisch.

Mirco S. Wrote:
-------------------------------------------------------
> @Hirte
>
> Dein aufbau ähnelt stark dem V3 hotend, fast
> identisch.

Du könntest uns mal die Unterschiede zu Deinem erklären.

---

Detlef

Excalibur Hotend

reprapclean32.png

reprapzone.blogspot.de

Hmmm, Heizung ist der einzig große Unterschied.
Nee, im ernst, werde ich alles wenn es so weit ist auch öffentlich machen. Versprochen!

Übrigens Detlef, hast es Dir nochmals anders überlegt

Gruß
Mirco

Hi,

hab kein V3 aber 2x V1 Wade und ein V1 Bowden.

An meinem ist nichts gedreht.
Dafür löte ich.
Meins hat noch nie gedruckt da ich erst auf einen Kippmechanismus hin werkle.
Ich war nat. auf Stoffels Seite, seins hat 2 Klemmschrauben am Kühler, sein Kühler ist runtergedreht und ist länger.
Er hat eine Tieflochbohrung oder einen sehr langen M3 Bohrer... oder einen anderen Trick ...
Er hat wohl die Thermisch bessere Lösung für die Düse da bei Ihm die Hitze durchs Messing erst ins VA geht.(muss mal ne Holschraube aus Messing suchen.
Ich will auch nicht auf +300 C, mir reicht es ABS zu drucken.

Ich wollt ne Lösung mit Handelsüblichen Teilen die jeder(ich) in ca. 30 Min selber herstellen kann.
Die Ähnlichkeiten sind offensichtlich aber Ich verkauf keine Hotends und klau Stoffel nicht einen Kunden da diese Kunden keine Lust haben zu Basteln.

cu
Hirte

Mirco S. Wrote:
-------------------------------------------------------

> Übrigens Detlef, hast es Dir nochmals anders
> überlegt

Ja, man fühlt sich so einsam ohne Euch.

---

Detlef

Excalibur Hotend

reprapclean32.png

reprapzone.blogspot.de

hirte Wrote:
-------------------------------------------------------

> Er hat wohl die Thermisch bessere Lösung für die
> Düse da bei Ihm die Hitze durchs Messing erst ins
> VA geht.(muss mal ne Holschraube aus Messing
> suchen.

Ich dachte, Du hättest mit Absicht Edelstahl genommen. Das dürfte nämlich in der Transition Zone einen ziemlichen Unterschied machen. ABS geht natürlich einfacher.

---

Detlef

Excalibur Hotend

reprapclean32.png

reprapzone.blogspot.de

@Detlef

Ja, man fühlt sich so einsam ohne Euch. 

Detlef

Echt?
Habe mir den Beitrag angeschaut, den corpus delicti, ich sage oft was, auch wenn ich nicht gefragt werde, allerings manchmal bleibt auch mir die spucke weg. Hatte verständniss für deine reaktion. Bin noch nicht so lange dabei und muss mich manchmal auch ein wenig zurück halten. Allerings schaue ich mir sehr viele beiträge an, auch die ganz alten, aus dem alten forum. Naja, ist halt so kann man nichts machen.

Im Bezug auf den Kippmechanismus mache ich auch gerade etwas, mal schauen wie das klappt. Allerings einen ganz anderen ansatz. Ich glaube das mit den servos ist nicht ganz so gut, bringt ein paar probleme mit sich.

Nochmal im bezug auf die self made geschichte. Finde es gut wenn etwas einfach und effizient zu fertigen ist. Allerings stellt die technik bzw. das verfahren schon einen gewissen anspruch auf die komponenten. Als ich mein hotend angefangen habe, vor ca. 3 wochen war auch das ein gedanke, aber je mehr und intensiver man sich damit befasst, desto schwieriger wird es mit den "hausmittelchen" zurecht zu kommen. Dann muss man abstriche in der qualität manchen, das wollte ich dann nicht. Also es kann nicht jeder, allerings sollte das funktionieren ist es auch maschinell mit einem sehr geringem aufwand herzustellen.

Das rohr das hier verwendet wird, vorsichtig bitte, wenn es kein nahtloses ist wirst du keine freude daran haben. Kann ich mir aber bei dem preis auch nicht vorstellen. Das kostet min. 2x so viel.

Quote

aber je mehr und intensiver man sich damit befasst, desto schwieriger wird es mit den "hausmittelchen" zurecht zu kommen.

In dem Fall musst Du Deine Konstruktion nochmal überarbeiten. Für einen Super-Maschinenpark zu konstruieren ist viel einfacher als für gute Qualität mit "Hausmittelchen". Doch auch Letzteres geht.

Bislang habe ich immer noch nichts über die Keramik-Hotends gefunden. Die sind zwar im Wiki, doch wie gut sind die Dinger? Schmilzt da alles hoch bis zum Eingang, wenn man nur lange genug wartet? Falls nicht, wäre das vielleicht ein gangbarer Weg, denn Keramik hält mehr Temperatur als Alu aus und lässt sich mit "Hausmittelchen" giessen.

---

Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Neee, das sind nur Keramik Plättchen als Heizelemente, der Grundkörper bleibt Messing. Allerdings wie schon gesagt die inneren Werte. Lässt sich mit einer CNC herstellen, allerdings habe ich Formbohrer schleifen lassen, habe keine Lust mit einem 3er Stahl die Dinger zu drehen.

Die Temperatur wird sehr schnell erreicht wie schon beschrieben.

Folgende Überlegungen waren am Anfang gestanden:
1. relativ dichter und glatter Übergang vom Rohr in die Düse. Hier ist nur ein Übergang drin.
2. schnelle Heizzeit, 45s habe ich am Anfang dafür veranschlagt.
3. Einfache Montage mit so wenig wie möglich an Schrauben und Gewinden
4. Schmales Design Was allerdings jetzt schon bei max. Druchmesser 19 liegt. Kühlkörper. Heizblock ist Durchmesser 16
5. Thermistor so nah wie möglich an der Düse
6. Wärmestau verhindern, gleichmäßige Erwärmung.

Sieht man auch auf dem Bild. Das spitze Stück Filament ist von dem neuen Hotend, das andere von V3. V3 hat einen kleinen Absatz was dazu führt dass das Filament sich in der Düse verschiebt. Konnte ich mir nur durch ungleichmäßige Erwärmung erklären, vielleicht gibt es aber noch andere Gründe dafür die ich jetzt nicht kenne. Ist aber so. Liegt aber am Design, wie bei allen.

Lasst mich diese Woche noch das Material bekommen was ich benötige um das Hotend fertig zu stellen, und wenn es funktioniert dann werde ich alles posten. Auch den inneren Teil. Unterliegt dann open Hardware, non commercial.

Traumflug Wrote:
-------------------------------------------------------

> Bislang habe ich immer noch nichts über die
> Keramik-Hotends gefunden. Die sind zwar im Wiki,
> doch wie gut sind die Dinger? Schmilzt da alles
> hoch bis zum Eingang, wenn man nur lange genug
> wartet? Falls nicht, wäre das vielleicht ein
> gangbarer Weg, denn Keramik hält mehr Temperatur
> als Alu aus und lässt sich mit "Hausmittelchen"
> giessen.

Da war doch was ...

[www.youtube.com]
[www.youtube.com]

Und für die, die nicht so gerne basteln:

[www.2engineers.com]
[3dobjectifying.blogspot.be]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.10.13 14:41.

---

Detlef

Excalibur Hotend

reprapclean32.png

reprapzone.blogspot.de

Hi,

bei Stein jeder Art vermutet man gleich dass die Reibung zu hoch ist, und er hat ja dann auch einen Gleitschlauch rein gemacht damit es überhaupt geht.

cu
Hirte

Das ist richtig. Allerdings wäre das mit Oxydkeramik nicht passiert.
Ist allerdings auch wesentlich teuer. Müsste mal meine alten Kontakte zu ceramtec ausgraben

Mirco S. Wrote:
-------------------------------------------------------

> Lasst mich diese Woche noch das Material bekommen
> was ich benötige um das Hotend fertig zu stellen,
> und wenn es funktioniert dann werde ich alles
> posten. Auch den inneren Teil. Unterliegt dann
> open Hardware, non commercial.

Aber 1,75er PLA, ja? All metal, also kein PTFE.

Da bin ich ja mal gespannt.

E3D hat die Barrel nun verschickt. Wenn sie da ist, baue ich mir mal den Rest dazu. Wenn das dann funktioniert, tausche ich die Barrel gegen die Eigenkonstruktion.

---

Detlef

Excalibur Hotend

reprapclean32.png

reprapzone.blogspot.de

Si, 1,75er PLA und full metal jacket.

Vielleicht ist noch ein Anpassung notwenig, aber auch hierfür habe ich noch eine Idee, wird allerings immer komplexer das Ding
Aber von nichts kommt nichts.

Auf die Plättchen habe ich Zugriff, kurzfristig verfügbar (1 Stunde ><) ca. 3800 Stück, Nachschub garantiert. Hat jemand den ich kenne in USA für eine andere Anwendung machen lassen, kommt aber im Moment nicht dazu. Werkzeug ist sein Eigentum. Somit können dann die Plättchen auch einzeln erworben werden.

Aber lasst mich mal machen. Gut Ding braucht Weile. Aber so viel habe ich noch nicht verbraten denke ich

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.10.13 01:21.

Quote

Da war doch was ...

Dass die Keramik ohne Filament drin nicht warm wird, ist ja nicht besonders überraschend. Interessanter wird es vermutlich, wenn man tatsächlich damit druckt, also das Filament von unten her aufschmilzt. Da die Wärme nirgendwo hin kann, müsste das Filament eigentlich früher oder später bis oben hin komplett schmelzen.

Also bräuchte man oben wieder ein Metallteil, das unterhalb der Schmelztemperatur gehalten werden kann.

---

Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Hi,
@Traumflug
ich hoff das frisches kühles Filament nachkommt und die Soße unten rausdrückt weil du druckst?
Das Teflon gab eben ein Paar cm Puffer wo es hochschmelzen konnte ohne sich mit der Kanalwand zu "reiben/verbacken".

Ich find die VA Rohr Lösung nett da der Kanal durchgängig ist und man keinen Übergang hat. Die glatten Übergänge von Teflon zur Düse ist beim Teflongefütterten System schwer zu fertigen.

So wie ich es verstanden hab ist bei PLA mit Full Metal das Problem dass die Hitze zu schnell hochkommt und man oben aggressiv kühlen muss und/oder dass geschmolzenes PLA wohl nicht so gut im VA Rohr "gleitet" und die Reibung dann die Blockade auslöst.

cu
Hirte

Quote

ich hoff das frisches kühles Filament nachkommt und die Soße unten rausdrückt weil du druckst?

Das ist die Hoffnung. Aber eben nur eine Hoffnung, die z.B. in der Aufheizphase nicht so richtig zutrifft. Auch danach ist es eine Frage, ob die Wärme schneller aufsteigt oder schneller kühles Filament nachkommt. Muss man eben ausprobiren.

---

Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Traumflug Wrote:
-------------------------------------------------------
> Da die Wärme nirgendwo hin
> kann, müsste das Filament eigentlich früher oder
> später bis oben hin komplett schmelzen.

Das passiert doch bei PEEK-Hotends auch nicht.

---

Detlef

Excalibur Hotend

reprapclean32.png

reprapzone.blogspot.de

hirte Wrote:
-------------------------------------------------------

> So wie ich es verstanden hab ist bei PLA mit Full
> Metal das Problem dass die Hitze zu schnell
> hochkommt und man oben aggressiv kühlen muss
> und/oder dass geschmolzenes PLA wohl nicht so gut
> im VA Rohr "gleitet" und die Reibung dann die
> Blockade auslöst.

PLA ist ja dafür beliebt, dass es gut auf dem Bett haftet. Ich fürchte, das in der Edelstahlröhre ist die Kehrseite der Medaille.

Wenn das aber so ist, wird alles, was die Haftung auf dem Bett verdirbt, in der Edelstahlröhre nützlich sein.

---

Detlef

Excalibur Hotend

reprapclean32.png

reprapzone.blogspot.de

Also ich habe mein edelstahl rohr in das alu geschraubt, m4 direkt. Der übergang ist nicht leicht aber machbar. Folgende überlegung stand dahinter:
- da edelstahl ja bekanntlich nicht so gut wärme leitet kann es diese auch nicht so gut an das alu abgeben
- wenn jetzt die hitze steigt, dann wird diese über das alu besser abgeleitet, wo kein edelstahl, da auch kein problem mit der ableitung
- außerdem habe ich nicht das problem der wärmeausdehnung, das rohr muss ja irgendwo fest gemacht werden, meist quer über stiftschrauben, somit ergibt das eine linienauflage und schlechtere wärmeabgabe, alu dehnt sich zudem viel mehr aus als das edelstahl
- die düse steht mit der planfläche direkt am rohr an
-das rohr wird mittels schneidring geklemmt

Wo ich vielleicht noch ein problem bekommen werde
- der heizblockkopf ist relativ lang im vergleich mit anderen konstruktionen, somit kann er mehr wärme speichern
- die überwurf mutter ist ebenfalls aus messing, allerdings kann ich diese auch im alu haben
- und der ganze rest den ich noch nicht weiß

Gruß
Mirco