E3DIY

Nur die Harten kommen in den Garten.

JB Weld härtet gerade aus, bei 80°C so 10-15 Min. müsste reichen, und dann geht es los. Round 3. ><

Bin guter Dinge. Allerdings Bohrungsdurchmesser Düse 0,24. Bin gespannt

Gruß
Mirco

Sodele,

habe fertig für heute, die Düse hat ein kleines Problem dass man aber ohne viel Mühe schnell beheben kann. Wenn man sich die Filamentstücke anschaut kann man glaube ich erkennen dass die Temperaturverteilung im Block absolut i.O. ist (links immer von einer anderen Düse). Das einzige was jetzt noch fehlt ist, den Wärmestau in der Düse so hinzubekommen dass diese weiter unten noch mehr Wärme abbekommt. Habe aber hierfür auch schon eine Idee.

Ansonsten habe ich jetzt nur die Extrudierleistung bewertet, aufgeschrieben usw.. Noch nichts gedruckt. Ist aber jetzt schon vielversprechend und ähnelt der anderen Düse die ich hier habe. Wie schon erwähnt sehe ich das Problem dass der Strang zu kurz heiß wird. Ich glaube das habe ich jetzt umgekehrt, zu kurz bin. Bei 220° kann man das Edelstahlrohr ohne weiteres halten. Habe das Problem mit der Hitze glaube ich überbewertet. Leichter etwas überbewerten als unterbewerten. ><

Also, nächste Woche das Update auf Aluminiumheizblock und die Düse noch ein wenig modifizieren. ich denke diese kann ich durchaus 2mm länger bauen.

Gruß
Mirco

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.10.13 16:27.

Interessant finde ich, dass je ausgefeilter die Hotends werden, desto ähnlicher sie einander werden. Entweder gibt es gar nicht so viele Wege nach Rom oder die Kreativität geht flöten.

@Mirco: Ich wage mal eine Voraussage. In einigen Wochen gibst Du Deine Heizklotz-Idee auf und verbaust Heizpatronen. Schon aus Kostengründen.

Da Dir chinesische Teile nicht so lieb sind und Du "Made in Germany" präferierst, ist es vielleicht ganz lustig, sich das hier mal durchzulesen [de.wikipedia.org] . ("Deutsche Waren sind billig und schlecht."). Vielleicht siehst Du "Made in China" dann mit anderen Augen. In China hatten sie schon WCs, da war der Misthaufen hier noch das non plus ultra.

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Detlef

Excalibur Hotend

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@Detlef
Das hilft mir jetzt auch nicht unbedingt weiter. Ansonsten ist für mich die frage im bezug auf "made in germany" keine frage von geschichtlichen entwicklungen, sondern eher eine moralische und politische. Auch ich kann mich natürlich manchmal diesen nicht entziehen.

Aber im bezug auf das hotend, hier glaube ich zu wissen wo der hund begraben ist. Nicht falsch verstehen, die letzten zwei varianten haben funktioniert, aber noch nicht so dass ich zufrieden wäre. Und alles was ich hier habe ist nicht schlecht, incl. der fremddüsen. Man sieht es bei den filamentstücken dass man je nach design das abschmelzverhalten beeinflussen kann. Am wichtigsten erscheint mir aber die düse selbst, hier muss man viel energie rein bringen. Das habe ich bei der 2. Version besser hin gebracht wie bei der letzten. Es sind sehr kleine unterschiede. Beide haben funktioniert. Leider habe ich vorgestern mechanisch an meinem drucker etwas übersehen. Da hat sich was verstellt.

Die nächsten schritte sind, ein wenig länger und andere materialwahl, von der heizung bin ich nach wie vor überzeugt, zumindest ist das ein anderer weg nach rom.

Gruß
Mirco

@ Mirco -> hast du ein einen PC ein Handy oder Smartphone? Wo wurde es gebaut?

@jsturm
Das ist mit sicherheit in china gebaut worden, ich sagte ja, kann mich dem auch nicht enziehen. Ich achte aber darauf so weit es geht, und da sind wir selbst schuld wenn wir geld ausgeben für dinge die danach mit 400% gewinn, ausgehend von den herstellungskosten bezahlen. Viele der produkte wären auch in deutschland herstellbar wenn das großkapital nicht so gierig wäre. Die würde ich ebenfalls nach china verfrachten, sollen sie doch dort leben, unter ständiger überwachung.

Und irgendwannn ist auch der arbeitsplatz an dem du oder ich arbeiten in gefahr, für das geld gibt es 10 chinesen. Da hast keine chance. Und das was die politik von denen möchte ist das was von caesar über napoleon und dem österreicher schon viele wollten, die chancen für die chinesen stehen aber im moment ein wenig besser, denn die brauchen nicht einmaschieren, die packen uns mithilfe unserer gier und vernichten uns wirtschaftlich.

Aber gut. Zerlege heute das andere hotend in dem das stück steckt. Ich glaube dass die transitionszone wesentlich weiter unten ist, ich meine die zone die das rohr nach oben hin dichtet. Das spielt sich bei mir nicht im rohr ab.

Wie schon vermutet ist der klemmer nicht im rohr sondern in der düse. Es ist eine funktion, die verdickung beginnt zwar im rohr allerdings kommt das davon dass die schmelzzone zu kurz ist, und zu gleichmäßig. Punktuell soll diese die höchste wärmeenergie in der düse bekommen, das ist mit dieser konstruktion wie ich sie gemacht habe allerdings nur bedingt möglich. Aber das werde ich ändern. Zum einen durch material, zum anderem in der geometrie und kontakt zur filamentführung.

Sollte das so funktionieren bin ich mir sicher dass eine relativ einfache variante möglich ist. Bestimmt für dich detlef interessant.

Und im bezug auf die kosten, da mache ich mir keine sorgen, ich muss nur den marktpreis realisieren, bleibt zwar weniger hängen, das ist richtig, aber es reicht mir. Und wäre ich so geldgeil, würde ich das in meinem stillen kämmerchen machen und nicht jede stufe der entwicklung hier rein schreiben. Es ist ein zwiespalt, ganz klar, aber ich glaube fest daran dass schlussendlich der kunde das honnoriert.


Gruß
Mirco

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.10.13 07:50.

Quote
websnik
Und wenn es nachher nicht funktioniert, nur aus Fehler kann man lernen. Und andere wissen dann, wie man es nicht macht.

Quote
Konfuzius
Es gibt drei Wege des Lernens: Durch Nachdenken, das ist der Edelste, durch Erfahrung, das ist der Bitterste und durch Nachahmung, das ist der Leichteste.

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Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse

@Mirco: Was macht das Hotend?

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Detlef

Excalibur Hotend

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Hallo,

also, nachdem ich noch weitere 2 Varianten gebaut habe, komme ich so langsam dem Ganzen auf die Schliche. Jeden Tag ca. 1 Stunde an der Drehmaschine (hat wieder mal Spaß gemacht, war 5 Jahre in der Sonderfertigung/Kleinmengenfertigung an der Drehbank gestanden CNC/Konventionell) habe ich wieder voll die Lust dazu. Computerarbeit ist doch langweilig.

Ich glaube dass alles was bisher im Bereich der Allmetall Hot-Ends gemacht wurde, nicht von langer Dauer sein wird. Wie die Zeit es an den Tag gebracht hat, haben alle mehr oder weniger Probleme damit. Bin der Überzeugung dass hier ein wenig tiefer in die Trickkiste gegriffen werden muss als bisher vermutet. Folgende Dinge sind bisher gut/sehr gut. Aluminiumkühler ohne irgendwelche Inlays funktioniert tadellos. Die feinen Kühlrippen, ich würde es nicht anders machen, richtig gute Kühlung (bin mal gespannt wann andere umsteigen) und die Heizung, hier bin ich mir noch ein wenig unsicher. Ich weiß noch nicht so recht. Muss einfach schauen.

VA im Bereich der Übergangszone halte ich durchaus für sinnvoll und richtig, allerdings mit einem höherem konstruktiven Aufwand machbar und einsetzbar. Das wird immer wieder die Schwierigkeiten verursachen. Außer man macht es anders.

Ich habe ja hier 3 verschiedene Hot-Ends, 2 fremde und eines von mir (abzüglich der Varianten für den Schrott, aber die Buntmetallpreise stehen ja nicht schlecht). Von der Druckgeschwindigkeit her kann ich auf jeden Fall mithalten, auch vom Ergebnis bin ich nicht so schlecht, Optimierungen in der Geometrie Düse usw. noch notwendig. Ich entwickle hier einfach noch weiter, und denke dass in 4-5 Wochen meine endgültige Version fest steht. Wenn ich so weit bin werde ich mich wieder melden und meine Ergebnisse vortragen, warum, weshalb usw.

Wie bestimmt schon bemerkt möchte ich so ein paar Schwierigkeiten aus dem Weg gehen, und mich in mein "Kämmerchen" verziehen. Bisher habe ich jeden Tag Teile gemacht und ausprobiert. Wie schon erwähnt habe ich meine Heizzone verlängert, und muss immer noch ca. 2 mm länger werden. Die Heizzone muss zwischen 15-17mm betragen, wobei die Wärmeeinbringung durch einen Versatz der Heizelemente (hier ist es wurscht ob Patrone oder Platten) tendenziell nach unten Richtung Düse platziert werden sollte. Eine gleichmäßige Erwärmung über die ganze Länge findet hier nicht statt und ist auch nicht erwünscht. An der Düsenspitze sollte die Wärme am höchsten sein, Richtung Kühler kälter, das ist klar. Aufgrund des Aufschmelzverhaltens muss das hier aber gut abgestimmt sein, wo was stattfindet, mache ich es zu kurz ist die Verweilzeit in der Düse zu gering, mache ich es zu lang bekomme ich in die Übergangszone zu viel Energie rein. Hier kommt jetzt mein Heizblock zum tragen, wobei ich immer noch nicht gewiss bin ob der Ansatz richtig oder falsch ist. Eine ungleichmäßige Erwärmung im Querschnitt kann ein Vorteil sein. Sollte es so sein werde ich diesen Asymmetrisch ausführen.

Die meisten Blocker fanden aufgrund der zu kurzen Heizzone bei mir innerhalb der Düse/Heizblock statt und gingen nicht in das Edelstahl rein. So viel zu dem Thema. Die Druckgeschwindigkeit lässt natürlich zum wünschen übrig bei so wenig vorgeheiztem Material. Verständlich. Wird dieses noch nicht aufgeschmolzene Material dann in Richtung Düse gedrückt kann es nicht schnell genug durch die kleine Bohrung und das Hotend blockiert. Jetzt passiert aber folgendes, die blockierte Düse, hier ist man jetzt zu kalt weil das Filament Energie zieht verlagert sich die Verdickung nach oben und wandert immer weiter und schneller, wie bei einem Luftballon den man aufbläst, zuerst ist er klein und zieht sich in die Länge, dann geht er erst in die breite. So ähnlich ist das mit den Vorgängen im Heizblock. Länglich nach oben, Verdickung und dann geht auf ein mal nichts mehr wenn diese im Edelstahlrohr angelangt ist. Und hier muss man manchen Dingen durch eine gute Konstruktion vorbeugen. Also glaube ich dass die Hot-Ends so nicht bleiben können und mit ein wenig mehr Aufwand wie bisher produziert werden müssen. Ob hier eine DIY Variante noch möglich ist, hmmm, ich glaube nicht.

2 Dinge die meine Theorie zumindest im Ansatz erklären würden

1. hohle Filamentstücke mit eingeschlossenen Luftkammern (ca. 2mm, kein Rückzug gemacht!), deutet auf einen Verschluss der Düsenbohrung
2. Düse tropft nicht nach, nach dem Verschluss.

Also alles zur seiner Zeit, Ideen gehen zumindest mir nicht aus. Mal schauen was daraus wird. Bin selbst gespannt.

Ansonsten gehe ich jetzt über zum Nachdenken. Material zum Nachdenken habe ich jetzt ja genug fabriziert.
Gruß
Mirco

Das E3DIY kommt gut voran, Kühler und Heizblock sind inzwischen fertig und funktionieren prima. Erste Extrusionen mit 1,75er PLA laufen problemlos.

Den Heizblock haben wir diesmal mit 2 Thermistorlöchern versehen. In das zweite Loch kommt der Sensor vom Voltmeter, um den Thermistor zu kalibrieren. Ich habe nämlich diesmal billige Thermistoren aus Übersee im 10er Pack erstanden ( [www.ebay.de] ) . Wie sich heute gezeigt hat, ist die Kennlinie mit den Epcos (Typ 1 in repetier) identisch.

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Detlef

Excalibur Hotend

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@Mirco: Du musst ein wenig darauf achten, dass Du Theorie und Empirie nicht miteinander kurzschließt.

Für jedes Phänomen hast Du sofort eine Erklärung. So bringst Du Dich irgendwann in einen Zustand, wo man Dir nicht mehr weiterhelfen kann.

Überlege mal, wie Du Deine theoretischen Annahmen durch systematische Variation der von Dir verdächtigten Parameter prüfen kannst. Dazu wirst Du um weitere Versuche nicht herumkommen. Dabei ist es manchmal sehr hilfreich, das Gegenteil von dem, wovon man überzeugt ist, beweisen zu wollen.

Ein gutes Hotend fällt nicht vom Himmel. Es entsteht aus Schweiß und Fieber.

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Detlef

Excalibur Hotend

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Hallo Detlef,

bis auf das erste hotend liefen bis jetzt alle. Klar der blocker und das problem das sich dieses im rohr irgendwann, je nach verweilzeit, verklemmt ist vorhanden. Manchmal mehr, manchmal weniger, je dannach wohin man die hitze verlegt. Habe mit langem heizblock angefangen und habe die wärmezone immer weiter nach unten verlagert, so lange bis die düse nur noch mit der spitze raus geschaut hat, soll heißen ich habe so eine art glocke über die düse gebaut. Somit habe ich versuche mit unterschiedlichen heizblöcken, wie auch unterschiedlichen materialien gebaut und probiert. Ich für meinen teil werde einen radikalen umbau vornehmen und bestimmte einflussfaktoren die negativ sind soweit wie möglich zu eliminieren. Die annahme mit der düse und der vorschmelzkammer waren falsch und sind wohl fertigungstechnisch bedingt gewesen, diese wirken sich aber definitiv negativ auf das extrudier ergebniss aus. Soweit ich das in meinem kopf richtig zusammenzählen kann wird das hotend aus ca. 6-7 teilen bestehen, ohne schrauben. Ein teil hat lieferzeit deshalb die 5 wochen. Ansonste bin ich mal gespannt auf euer hotend. Gibt es hier schon was zu sehen?

Gruß
Mirco

Das PLA fließt wie Butter. E3DIY mit Original-Thermalbarriere. Next Step: Drucktest.

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Detlef

Excalibur Hotend

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reprapzone.blogspot.de

Hi,

auf dem Bild sieht man garnix du Fuchs...
Ist das ein Sandwich Heizblock...

cu
Hirte

Quote
hirte
auf dem Bild sieht man garnix du Fuchs...

Das liegt am kompakten Aufbau.
Der Drucker ist ein Huxley. Da zählt jeder Millimeter.

Quote

Ist das ein Sandwich Heizblock...

Nein, das ist ein hochgeheimer Ersatz für den für den minderwertigen Madenschrauben-Mist, den man kaufen kann.

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Detlef

Excalibur Hotend

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Hi,

sehs grad weil ich keine Brille aufhab ist wie ein Wellenbock die Heizpatronen klemme.

cu
Hirte

Das heißt Stiftschraube ><
Habe ich jetzt schon wieder forumsplatz verschwendet?
Gruß
Mirco

Hi,
hab noch ne DIY Idee für einen Kühler der mehr wie der vom e3d aussieht ... mit Aluminium Ronden die ich stapele,(und irgendwie hitzeleitend verbinde) dann braucht man keine Fräse.


cu
Hirte

Quote
hirte
und irgendwie hitzeleitend verbinde
Hirte

Genau da bin ich gescheitert.

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Detlef

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Hi.

Loch stanzen ( am besten so, dass es einen Kragen/Grat gibt ) und auf ein größeres Alurohr pressen.... fertig....

Gruß
Thomas

Hallo Leute grüßt Euch.

das mit den Scheiben habe ich bei Meinem, vor 2 Monaten recht einfach gelöst.
Ich habe im Baumarkt Karosseriescheiben aus Messing bekommen.
Der Innendurchmesser ist 5,4mm, hab da M6 reingeschnitten. Passt prima!
Eine Scheibe DA= 20mm u. eine DA=10mm, davon 10St. abwechselnd, das is es.

Ich stell euch nachher mal ein Bild rein.

Gruß Didi

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Aktuell:
Selfmade-Drucker mit Wasserkühlung u. Carbon-Wechselplatte,
Selfmade-Drucker ( Nr. 7 in Arbeit . . . ), CAD Creo 3.0/4.0 , Mac, Cura, Prusa Slicer . . .

Hi grüßt Euch.

Spät, aber es kommt, das Versprochene.



Bis später Didi

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Hi,

wenn die Kühlleistung noch da ist bei einer Gewindeverbindung wäre das ne coole Lösung
Ich hatte befürchtet man muss Löten/Schweißen damit das funktioniert.

Ist das ein Gewinderohr auf dem Bild oder nur ein Rohr?
Wenn es nur ein Rohr ist, presst du den Kühler nur Vertikal mit einer Mutter unten/oben? (ist dann noch weniger Materialauflage ohne Gewinde an jeder Scheibe)

cu
Hirte

Hallo Hirte

is´n Gewinderohr, aus der Drehbank gefallen (M6 x 70mm lang, mit Bohrung 2,05mm) sollte aus VA sein.
Der Heizklotz sollte bis zur Hälfte eingeschraubt werden und dann kommt von unten entweder eine Düse mit
M6 Außengewinde, oder alternativ ein vergleichbares kurzes Gewinderohr (ca.10-12mm lang, mit Senkung 90°
Innen/Außen) aus Messing, auf die dann eine Düse mit M6 Innengewinde aufgeschraubt werden kann.
Der Lüfter (30x30, 12V) kann permanent laufen, brauch also nicht geregelt, nur geschaltet werden.
Die Scheiben kosten ca. 5-7€, der Lüfter ca. 7€, das Gehäuse ist aus ABS von Hand geschnitzt und der Heizklotz
aus Messing,auch. Oben noch ein Pushfit drauf, fertig.

Bis später Didi

---

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Hi,

habs mal mit Alu Ronden versucht. In Klebeband zu nem Zylinder wickeln ... Bohren ... Gewinde rein.
Ist dann nicht sehr schön wenn man so ein Pfuschbohrer ist wie ich aber selbst dann geht es.


cu
Hirte

Der Drucktest ist gelaufen. Außer etwas Oozing lief alles wie geölt.

Das Geheimnis des E3D liegt einzig und allein an der Thermalbarriere. Der Rest war nämlich alles Eigenkonstruktion im E3DIY, völlig verschieden von deren Zeug.

Wenn man sich mal im Video [www.youtube.com] ansieht, wieviele Thermalbarrieren der da rumliegen hat, ist man ja schon versucht anzunehmen, dass der Aufwand die herzustellen begrenzt sein muss.

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Detlef

Excalibur Hotend

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So recht scheint man bei E3D auch nicht ganz von Teflon wegzukommen. Beim Kraken soll der Bowdenschlauch bis an die Heizkammer geführt werden.

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt ...

Und die Madenschrauben im Kühlblock kommentiere ich erst gar nicht.

So richtig drauf haben die Brüder es jedenfalls nicht.

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Detlef

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Nicht an der barriere, sondern an der länge der barriere und der nähe zum kühlkörper ><

Gruß
Mirco

Auf welchen Experimenten beruht diese Erkenntnis?

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Detlef

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