Spitze reißt Material von Druckplatte

Heyho,
ich habe einen Prusa i3 mit einem Extruder von RepRap-fab und nutze Sprinter als Firmware, auf meinem PC arbeite ich mit Pronterface und Slic3r.

Nun zu meinem Problem:
Meine Extruderspitze reißt bisher gedrucktes Material wieder von der Druckplatte, bzw. haftet es gar nicht erst richtig, das passiert vor allem bei kleinen Ecken oder Dingen wie Langlöchern.
Hier mal als Beispiel:
Ich wollte dieses RPi Case drucken: Klick!
Auf der Unterschale befinden sich Langlöcher als Lüftungsschlitze, wenn er die nun druckt, haftet das Material bei den Kurven, die er verfährt nicht an der Heizplatte, sondern bleibt an der Spitze hängen und dann fängt er damit an an der Spitze Material zu "sammeln", bis er schließlich so viel Material angesammelt hat, dass nichts mehr auf der Platte bleibt und er alles abreißt, wo er auch nur annähernd ran fährt.
Das passiert sowohl bei einem beheizten Spiegel, als auch beim Originalen 3M Masking Tape.
Meine Vermutung ist, dass meine Spitze einfach zu flach ist?!

haftet das Material bei den Kurven, die er verfährt nicht an der Heizplatte,-> das liegt nicht an der Spitze des Düse, sondern am Druckbett / der Druckbetttemperatur. Das Material haftet nicht genug.
Du mußt uns schon Druckmaterial und Temperaturen (Düse und Bett) nennen, wenn wir dir weiter raten sollen

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Achim

Ok, hier mal die Infos:
Als Material nutze ich PLA von igo3d (Der Link geht genau auf das Material, das ich gerade drin habe).
Meine Extrudertemperatur liegt bei 185°C
Meine Heizbetttemperatur liegt bei 65°C auf dem ersten Layer, danach gehe ich auf 45°C (dahin komme ich allerdings bei "komplizierten" Sachen nicht, aufgrund des genannten Problems)

Danke für den Tipp schon einmal, ich habe auf der Website gerade gesehen, dass sie dort ab 195°C angegeben haben, auf meiner Rolle ist allerdings ein Sticker, der 170-240°C sagt.

Edit:
+ Mein Extruder wird aktiv gekühlt.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.12.13 11:12.

Im "normalfall" kann eine Düse das was sie ablegt nicht ab reißen. Egal welche.

NUR wenn das Verhältnis zwischen Achsbewegung und dem was aus der Düse kommt nicht überein stimmen, KANN es nicht halten. Dann zieht man das Filament nämlich über die Fläche, anstatt es ab zu legen.

Ich weis ja nicht wie weit du schon bist, aber für den Anfang würde ich erst mal etwas kleines simples drucken.
Z.B. das allseits beliebte Singleline-Rämchen. Daran kann man sehr gut seine Einstellungen überprüfen, und es geht schnell. Wenn die Kalibrierung des Extruders nämlich nicht stimmt, wird nix halten. Dazu kommen dann noch Betttemperatur und Materialtemperatur...Dann sollte der erste Layer auch noch ca 2/3 des Düsendurchmessers haben.

DAS wird mit Sicherheit nicht alles "zufällig" stimmen

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Und das ist es ja genau, was mich verwundert:
einfache Sachen kann ich ja drucken(!)
Habe z.B. ein kleines Monopoly-ähnliches Haus gedruckt und eine der Figuren aus den Pocket tactics von Thingiverse

Weil bei größeren Teilen die Kalibrierung besser stimmen muss.
Da werden lange Strecken durch gezogen. Bei kleinen Teilen kommen Effekte zum tragen, die die Haftung "erleichtern".

Jedenfalls muss man die Extruder immer erst vernünfig kalibrieren (ist schon öfter angesprochen worden) bevor das halbwegs klappt. Das sind aber Lernprozesse , durch die wir alle durch mußten.

Nebenbei, was auf den Filamenten als angegebene Temperatur steht, kannst du getrost vergessen. Das muss du austesten.
Das gleiche gilt meist auch für die Angaben beim Verkauf. Die Seiten sind geduldig (Papier ist es ja nicht )
Es ist eher selten das man mit den angegebenen Werten wirklich auch drucken kann.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Naja..... Ist ja auch clever draufzuschreiben von 170 - 240 Grad...

Sind ja nur 70 Grad Spielraum....

Das ist gelinde gesagt eine Frechheit.

Gruss
Joachim

Ich drucke das iGo3D Filament bei 220° und 60° Bett-Temperatur.

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Gruß
Boris
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DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control

@jack_n:
Jo, das dachte ich mir auch xD

Ok, also schonmal danke für die vielen Tipps, werde den Extruder jetzt mal mit den Temperaturen von sivar feinjustieren

Das iGo3D PLA-Filament ist eigentlich eines der gutmütigsten was mir bisher untergekommen ist.
Der Aufkleber mit 170-240° ist natürlich Makulatur ;-)
Zwischen 200 und 220° (je nach Farbe und/oder Charge) - bei 60° Betttemperatur - funktioniert bei mir seit Wochen hervorragend.
185° ist definitiv zu nieder!

Ich starte meistens mit 200° - nur wenns dann bischen bockig ist gehe ich mit der Temperatur in kleinen Schritten hoch, bis es paßt.

Gruß Bernd

Quote
BerndJM
Zwischen 200 und 220° (je nach Farbe und/oder Charge) - bei 60° Betttemperatur - funktioniert bei mir seit Wochen hervorragend.
185° ist definitiv zu nieder!

200-220°C Hotend Temp für PLA o.O?
Mein ABS (anderer Hersteller) drucke ich derzeit mit 227°C, das PLA bei 185°C...

Es kommt immer auf die geschwinigkeit an
Pla Drucke ich immer über 200 mindestens
215-225 grad
Abs mit metallhotend 235-245

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Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Habe 1-2 Testteile gedruckt und kann bestätigen, dass es mit 220°C schon mal wesentlich besser lief.
Konnte allerdings das Case nicht noch einmal ausprobieren, da sich anscheinend mein RAMPS gerade eben verabschiedet hat -.-