Sonst noch Alternativen?

Hi

Vom Protos V2 Hotend mit 0,5 und 0,3er Düse mit 3mm filament, über diverse China Hotends und Extruder bis hin zum Merlin Hotend mit verschiedenen Extrudern in 3 und 1,75mm Filament habe ich schon alles ausprobiert und ich bekomme echt langsam das Kotzen, und das kann man wirklich wörtlich nehmen.
Ich bin so kurz davor allen 3D Druck Kram in irgend eine Kiste zu stecken und den ganzen Kram bei Ebay zu verschachern. Dann könnt ich von dem Geld wenigstens was produktives machen.

Kein einzelner Extruder bzw hotend hat bisher meine Erwartungen auch nur annähernd erfüllen können. Es geht mir gerade nicht um die Druckqualität sondern, dass ich überhaupt mal einen Druck fertiggestellt bekomme. In 99,9% aller Fälle versagen die Extruder bzw die Hotends. Sowas kann doch einfach nicht sein. Ich probiere hier allen Scheiss aus, mit Temparaturen, mit verschiedenen Materialien, versch Hotends, Extruder etc pp usw und sofort und ich hab echt keinen Nerv mehr. Am besten hat bisher das originale GRRF 0,5er Hotend durchgehalten, und das soll ja laut diversen Foren so richtig schlecht sein, . Komischerweise hielt das gut 5 Monate und hat davon sogar 2 Monate komplett ohne das PTFE Inlay gedruckt, weil das irgendwann kaputt war.

Kurz und knapp mein Problem, irgendwann extrudiert der Müll nicht mehr, sei es weil im Falle des 1,75er ABS filaments der Kram bricht, sich biegt oder sonst ein Stau im Merlin Hotend entsteht. Beim 3mm Filament klappte das bis dato noch immer am besten, jedoch mit ähnlichen Ergebnissen was die Reproduzierbarkeit angeht.

Eigentlich möchte ich nen Druckjob starten und dann auch mal einen Druck fertiggstellen können. Momentan komme ich ja kaum über die ersten 2 Lagen hinaus.

Gibts da eigentlich noch kein anderes Konzept? Immer dieses olle Antriebsrad, was das Filament schön anritzt, damit das 1,75er auch schön umknicken kann oder bricht, oder sich verkantet oder oder oder???

Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass bisher alle Hotends nen ziemlichen Schwergang hatten, . Das Filament muss man da schon mit extremem Kraftaufwand reindrücken, damit da auch mal was rauskommt, selbst bei Brandneuen Hotends war das so. Und an ner zu niedrigen Temparatur kanns ja wahrlich nicht liegen. Beim Fabber Parts ABS bin ich bis locker 270 -280 Grad gegangen.

Weiß echt nicht was ich da noch machen soll. Irgendwie wurmts mich da jetzt schon wieder nen neuen Extruder bzw Hotend zu kaufen,. Das Merlin Hotend ist nichtmal nen Monat alt, hat wahnsinnige 2 Drucke vervollständigt und effektiv 10 Stunden Druckzeit aufm Buckel, funktioniert aber so als wäre es seit 2 Jahren im Dauereinsatz, also auf gut Deutsch , scheisse. Einen anderen Extruder kann ich ja auch nichtmal ausprobieren, dafür müsste ich das Teil ja erstmal drucken können. Hab die Hotends auch schon auseinandergenommen , gereinigt etc pp, auch ne andere Düse ausprobiert, jaa, verstopft ist da nix. Das übliche Brimborium also alles durch, das mach ich mittlerweile mit geschlossenen Augen.

Hab übrigens einen Protos V2, mit DD Extruder, mal diesen, mal jenen, mal was selbstkreirtes, wird so jeden 2ten Tag mal ein anderer ausprobiert^^ Kann echt nicht sein.. Naja.

Wenn ich hier andere lese, die locker ihre 200mm/s schaffen ^^ Da kann ich nur schmunzeln, ich wär über 20mm/s froh.

Hat denn noch jemand was gebrauchtes in der Ecke rumfliegen was nachweislich gut funktioniert hat? Am besten auch so ein zwei Tipps zum verwendeten Filament, vielleicht hab ich ja auch einfach bisher nur Schrottzeug gehabt.. Ich weiß es echt nicht, mein blöder Drucker ist verflucht^^

Grüße,
Martin

Diese Aussage steht aber im krassen Gegensatz zu dieser Aussage von Dir -> [forums.reprap.org]
Bei dem Mix, den Du da aufzählst, kann man Dir nicht helfen.
Nimm einen Extruder und einen Durchmesser und eine Sorte Material und versuche erst mal damit zurecht zu kommen. Jeder Extruder und jedes Material und von jedem anderen Hersteller verhält sich anders. Das muss man ausprobieren, da gibt es kein "Kochrezept".
Jeder Extruderhersteller wird dir beweisen, dass seine Düse funktioniert - daher macht es wenig Sinn, wenn du nach einer funktionierenden Düse fragst.

---

Achim

Und wenn du Abs mit 270 und mehr drücken musst stimmt dein thermistor nicht.
Das läuft bei der Temperatur leicht wie eine Feder schwarz raus wenn sie stimmen würde.

---

Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Du hast mehrere Probleme:

* Direct Drive Extruder, grade bei bei ABS und 3mm eigentlich ein NO-GO,das ding taugt vielleicht für PLA aber das wars dann schon...

* Gerade verzahntes Filamentritzel ? wenn ich das richtig auf den CAD`s sehe ist das einfach ein gerades Zahnrad ohne einschnitt, wie willst du da viel Kraft aufs filament bekommen ohne das du das dann plötzlich durchschneidest...

* wie jsturm schon sagte, bleib mal bei einem und teste das mal durch bevor du 100 mal wechselst, da kann man keine Erfahrungswerte sammeln.

*Erkläre deinen Fehler genauer, ein "Stau" ist nur das Endergebnis, dreht der Bolzen am Filament durch, fängt der Stepper das zurück schnappen an, rauchts wo, fällt ne Temp ab, usw.
Mach Bilder/Videos vom Zustand wenn er steckt, Wie sieht das Filament nach dem Bolzen aus, wir haben keine Glaskugeln

Nimm 1,75er Material (weniger kraft nötig) bau auf nen Wade um mit nen guten hobbet bolt
Hotend ist so ne Sache, Merlin ist an sich sehr gut (alleine schon wegen der Düsenform), der Inlay stört mich halt ein bissl aber scheint gut zu funzen, ist aber nicht unbedingt was für anfänger.
Meine Meinungen zu PTFE und Vollmetall sollten hier eh schon hinreichlich bekannt sein ich druck da lieber mit was anderem ...

Ansonsten, von wo kommst du ?, such dir nen Fablab oder Hackerspace in deiner Nähe "da werden sie geholfen", wenn man nett ist und nicht gleich rum flucht

Chri

---

[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools

Gut, als Anfänger würd ich mich jetzt auch nicht mehr bezeichnen. Hab ja immerhin seit nem dreiviertel Jahr nen Drucker, auch schon selber einen designed etc pp, .

Warum ich mich so aufgeregt habe ist halt einfach, dass ich keine reproduzierbaren Ergebnisse bekomme, mit keinem Setup bisher. Alles läuft irgendwie mal 2 oder 3 Drucke oder auch mal länger wenn man Glück hat und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen extrudiert dann mitten im Druck das Hotend nichts mehr. Das ist bisher immer das Endergebnis gewesen, wenn was schiefgelaufen ist, bei bisher allen getesteten Hotends und Extrudern

-Und ja, richtig erkannt, ich habe mir vor einiger Zeit mal gerade verzahnte Filamenträdchen bestellt und war da auch eine Zeit lang recht zufrieden mit. Das heißt aber nicht, dass ich nur diese ausprobiert habe. Und Kraft haben die Teilchen schon, da die nur 11mm Außendurchmesser haben, haben auch bisher am meisten Grip von allen gehabt, leider mit dem Nachteil dass wenn mal was stockt das Filament aufgefressen wird, also abschabt. Hab auch noch das originale GRRF Filamentrad hier rumliegen, das ist anscheinend nach der gängigen Gewindeschneide Technik gefertigt worden. Besser ist das deshalb meiner Meinung aber noch lange nicht.

-Gut möglich dass auch mein Thermistor (nicht stimmt) bzw eben in der Firmware nicht richtig justiert ist. Vielleicht sollte man ja da mal ansetzen. Habe den Epcos Thermistor, der bei den Merlin Hotends mit dabei ist. B57560G104F NTC. Den hat doch sicher auch noch jemand anderes im Einsatz, da diese Thermistor Tabellen in der Firmware für mich unverständlich sind. Bisher habe ich da in der Firmware an den Thermistor Einstellungen auch nichts verändert. Momentan ist da die GRRF Firmware für den ProtosV2/X400 drauf. Da ich leider nicht sehen kann, welcher originale Thermistor nun bei dem GRRF Hotend verwendet wurde, kann ich auch nicht sagen ob da nun die Tabelle stimmt oder nicht.

Ob ich aber nun gefühlt 20 Grad draufschlagen muss um reelle 240 Grad am Hotend zu erreichen oder nicht, ist doch sowieso erstmal nicht relevant, regeln tuts ja auch so?. Schaut man sich die Temparaturverläufe im Repetier Host an, so sind diese +-2-3Grad konstant. Da schwankt die Temp auch nicht während des Drucks. Vielleicht täusche ich mich ja auch und das sind mitunter die wichtigsten Einstellungen überhaupt.?

Wegen dem Filament:

- Ich bin ja dabei auf 1,75mm zu gehen, habe bisher das Fabber Parts ABS 1,75mm schwarz hier zum testen(gut schlecht, keine Ahnung?). Mit meinem Setup bekomme ich damit aber immer mal wieder Probleme, da das Filament durch das Filamenträdchen gestaucht wird, und auch sichtbar beschädigt wird, also Ritzen am Rand und auch diese weißen Druckstellen bekommt, kurz bevor es ins Hotend reinläuft. Daher passiert es auch immer mal wieder, dass das Filament abknickt, oder sogar im schlimmsten Fall einfach durchbricht. Ich habe auch schon Fälle gehabt bei dem das Filament sich dann unter dem Filamenträdchen staut, verheddert und eben Spaghetti bildet.

Nun werdet ihr sicher sagen ich soll das Filament nicht so fest anspannen etc pp. Klar, ist ja verständlich.

- Lockere ich den Andruck so dreht das Filamentrad entweder einfach so durch und befördert rein garnix mehr oder es geht für ein paar Minuten und dann wird wieder nichts extrudiert.

- Wie schon oben in meinem Wut Wirrwarr geschrieben habe ich das Gefühl dass sich das Filament sehr schwer extrudieren lässt. Per Hand muss man schon sehr viel Druck aufwenden um da unten überhaupt was rauszubekommen. Das wird zwar etwas besser, je höher ich mit der Temparatur gehe, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt.

- Über diesem Punkt hinaus wirds eher wieder schlechter und das Filament verfärbt sich auch beim Extrudieren grünlich, also ganz klar zu heiß. Mein Repetier Host zeigt an dieser Stelle wo es anfängt sich zu verfärben 290 Grad am Extruder an.

- Ich schätze mal, dass die reelle Temparatur dann irgendwas um die 265-270 Grad betragen müsste, da das Fabber Parts ABS bis 260 Grad angegeben ist. Nach Pi mal Daumen habe ich also eine Temparaturdifferenz von so um die 20 Grad, die vermutlich an den Thermistoreinstellungen liegt und vermutlich auch einen Großteil meiner bisherigen Fehler erklären könnte.

Ich hoffe ihr könnt mit der Beschreibung jetzt etwas mehr anfangen. Ich entschuldige mich mal für den etwas mauligen ton. Daran merkt man eben wenn ich mich aufrege^^

Grüße,
Martin

also beim drucken darf die temp nicht schwanken, die steht wie ne eins bei mir.
ich würde die protos firmware rausschmeissen und endlich richtige marlin drauf machen mit den richtigen werten für deinen thermistor.

und nur so unter uns, hört ja keiner mit, nur weil man einen drucker seid einen dreiviertel jahr hat heisst das nicht das man ihn versteht, meine frau fährt auch schon länger als 10 jahre auto
setze an deinem thermistor an, schau das da die temperatur stimmt, 260-270 ist definitiv zu viel oder zu wenig bei dir, deswegen bekommst du keinen speed hin.
firmware anpassen und gut und du wirst sehen das flutscht wie sau auf einmal.

---

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Wenn die Temperatur des Extruders stimmt, sollte es möglich sein, bei "geöffnetem" (also ohne Anpressschraube) Extruder das Filament leicht durch die Düse zu drücken. Ansonsten stimmt die Temperatur nicht. Die Förderschraube (für 1.75 und 3mm sind unterschiedlich!) sollte nicht "fressen" müssen, sondern nur leicht schieben.

Du verwendest die "GRRF Firmware für den ProtosV2/X400". Hast du einen Protos? Wenn ja, dann ist die FW auch für den dazugehörigen Extruder abgestimmt, und passt nicht für andere Extruder. Wenn du andere Extruder anbaust, mußt du zumindest den Vorschub (Förderschraube - Steps/mm) und den passenden Thermistor-Typ neu eintragen. (Wenn du die Quelle der FW besitzt)

Ich glaube die Lösung Deines Problems ist: -> Lad dir die Repetier-Firmware (oder Merlin, oder, oder) runter und pass sie an deinen Drucker an. So wie du das beschreibst, bekommst du ein einen Protos UMBAU nie richtige sauber ans laufen.

---

Achim

Hi.

Gibts denn da irgendwelche Informationen wie ich den Thermistor einzustellen habe? Weil so adhock bekomme ich das nicht hin. Ich komme zwar in der Firmware an die vermeindlich richtige Stelle wo die Thermistor Werte stehen, aber wirklich was mit anfangen kann ich nicht.

Ein Datenblatt für den Epcos Thermistor sollte kein Problem sein, aber dann wie vorgehen?

- Und soweit ich weiß ist die GRRF Firmware für den Protosv2/X400 ja auch ne Marlin Firmware, nur eben anfangs auf den Protos V2 abgestimmt, den ich ja auch habe.

- Aber gut, notfalls wird eben ne neue Firmware aufgespielt, verlieren kann ich eh nix, läuft ja momentan sowieso nicht.

Bei Repetier FW sieht das bei mir so aus (ich verwende einen 104GT-2):

#define EXT0_STEPS_PER_MM 110
// What type of sensor is used?
// 1 is 100k thermistor (Epcos B57560G0107F000 - RepRap-Fab.org and many other)
// 2 is 200k thermistor
// 3 is mendel-parts thermistor (EPCOS G550)
// 4 is 10k thermistor
// 8 is ATC Semitec 104GT-2
// 5 is userdefined thermistor table 0
// 6 is userdefined thermistor table 1
// 7 is userdefined thermistor table 2
// 50 is userdefined thermistor table 0 for PTC thermistors
// 51 is userdefined thermistor table 0 for PTC thermistors
// 52 is userdefined thermistor table 0 for PTC thermistors
// 60 is AD8494, AD8495, AD8496 or AD8497 (5mV/°C and 1/4 the price of AD595 but only MSOT_08 package)
// 97 Generic thermistor table 1
// 98 Generic thermistor table 2
// 99 Generic thermistor table 3
// 100 is AD595
// 101 is MAX6675
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 8

Notfalls einen "bekannten" Thermostor einbauen.

---

Achim

Alternativ könntest du folgendes machen.
Den Extruder so weit aufheizen, ohne auf die Temperaturanzeige zu achten, bis sich das Filament bei geöffneter Anpressschraube leicht rausdrücken lässt.
Der angezeigte Wert ist kein realer Wert, aber ein für Deinen Drucker passender Vergleichswert.
Nun kannst du drucken und je nach Verhalten etwas rauf oder runter gehen.
Du darfst dich aber dann nicht an dem falsch angezeigten Temperaturwert stören

---

Achim

Genau das hab ich ja die ganze Zeit gemacht,. Ist aber anscheinend nicht so toll, da es ja nie richtig funktioniert hat.

Meinst du meinen ersten oder zweiten Beitrag?
Der zweite ist ausdrücklich mit einem versehen.
Du hast nur an der Temperatur geschraubt. Zuerst solltest Du die die Steps/mm passend kalibrieren/eintragen
Aber du kommst wahrscheinlich nicht an die Original FW ran - vermute ich - daher neue FW runterladen und von vorne anfangen

---

Achim

Ich meinte den zweiten Beitrag^^


-Achso, und Steps/mm usw war alles korrekt kalibriert, ist ja nicht so dass die Teile die denn doch mal was wurden nicht maßhaltig waren. Das passte alles ziemlich gut. Auch die Extruder Steps usw waren ordentlich kalibriert. Ist ja nicht so dass ich die original Firmware nie angepackt hätte, da is schon einiges umgeschrieben worden,


Ich hab mir grad erstmal die neue Repetier Host 0,95c runtergeladen und die repetier Firmware 0.83.
Die werd ich dann gleich mal auf meinem Netbook installieren und dann den Drucker auf die Repetier Firmware umproggen. Mal schauen obs mir direkt explodiert

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.05.14 07:42.

Das löst aber immer noch nicht das Problem, dass du nicht genau weißt, welchen Thermistor du genau hast.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.05.14 07:45.

---

Achim

Wieso, ich weiß doch welcher Thermistor

Epcos B57560G104F NTC

Hab ich doch auch oben beschrieben.

Ich meinte nur, die Temparaturtabelle die momentan in meiner Firmware steht, ist für den GRRF Thermistor abgestimmt, und da weiß ich nicht welchen Typ die da verwendet haben. Erstmal braucht man von GRRF ja keinen Support erwarten und auf der Website bzw im Forum steht auch nur 100k Thermistor. Die wollen ja, dass man den für 3€ bei denen im Shop kauft. Wüsste man die genaue Type könnt man sich den ja bei rs oder sonstwo für 3€ im 10er Pack kaufen , so siehts nämlich aus ^^

Viel Spaß mit der Version. Die mußt du nämlich (glaube ich zumindest) "mit der Hand" eintragen
Geiz ist geil. Lieber nicht drucken können, als 3Euronen auszugeben

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.05.14 08:14.

---

Achim

ich ha be mal gehört in der reprap wiki sind temperaturtabellen drin
auch in der marlin firmware
manche habe es ja angeblich geschafft die rüberzukopieren in eine bestehenden tabelle.
aber ich weiss nicht ob das stimmt und geht
ist nur hören-sagen
es gibt hier auch keine beitrage dazu was thermistorentabellen abgeht

---

Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Quote
jsturm
Viel Spaß mit der Version. Die mußt du nämlich (glaube ich zumindest) "mit der Hand" eintragen
Geiz ist geil. Lieber nicht drucken können, als 3Euronen auszugeben

Zufällig is ja genau der Thermistor beim Merlin Hotend dabei. Dann müssten ja alle anderen die das Set gekauft haben die gleichen Probleme haben.

Und was heißt Geiz ist geil,? Nur weil GRRF nicht mit dem Typ rausrückt muss ich ja noch lange nicht mitmachen und für 3€ da das Noname Teil kaufen nur weil dann die Temparatur im Repetier Host vermeindlich exakt angezeigt wird. Für mich ist das Abzocke. Einzelne Thermistoren kauft man im Fachhandel für 5-10cent das Stück. Außerdem ist der thermistor bei GRRF in nem ganz anderen Gehäuse als der, der beim Merlin Hotend dabei ist. Ich bin mir nichtmal sicher ob der so toll passen würde, da die Pins nicht an der gleichen Seite rauskommen sondern genau gegenüber. Da müsste man ja ein Beinchen komplett umbiegen, und da das Merlin Hotend nur eine Vertiefung für die Thermistor Aufnahme hat wird das auch schwer das einzelne Beinchen zu isolieren, dann passt der nichtmehr ins Loch rein.

Mal zum Vergleich

GRRF Thermistor



Merlin Hotend Epcos Thermistor



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.05.14 08:45.

Ich habe dir ja schon in einer PM geschrieben, das ich dir ein Hotend bauen kann...kostenfrei.
Und ich mach dir auch ein richtiges Antriebsrad für deinen Extruder.

Wenn du das dann hast, kannst du immernoch rumtesten.

Sven

Die Begründung verstehe sogar ich. Hat aber nichts mit dem Preis zu tun, wie du vorher geschrieben hast.

---

Achim

Quote
Reaching

Ich hab mir grad erstmal die neue Repetier Host 0,95c runtergeladen und die repetier Firmware 0.83.
Die werd ich dann gleich mal auf meinem Netbook installieren und dann den Drucker auf die Repetier Firmware umproggen. Mal schauen obs mir direkt explodiert

[github.com]

Da ist die neue...0.91

Da ist auch der Link für den Konfigurator...

Und dieses "in etwa" Temperatur einstellen, kann schwer nach hinten los gehen. Wenn die Regelung 1-2 Grad erkennt, die Solltemperatur aber 10-15° schwankt... PID dann auch noch total daneben ist... und der dann im Temperaturbereich um 2-3 ° schwankt.... kannst du dir den Rest selber denken.

Das ist vermutlich dieser Termistor:
[de.mouser.com]

Extrudersteps sollten ausgemessen werden, und nicht Daumen mal Pi eingestellt werden. Wir sind hier nicht in der Metallverarbeitung wo man der HF-Spindel mal eben was mehr gibt... immer diese Metaller und der 3D-Druck ist ja nur "Spielerei".

Das muss alles stimmen. Sonst wird das nichts...und dann rum schimpfen...all die Düsen und Extruder taugen nix.

Wie immer...die meisten Fehler sitzen vor der Tastatur

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.05.14 10:25.

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Quote
Stoffel15

Quote
Reaching

Ich hab mir grad erstmal die neue Repetier Host 0,95c runtergeladen und die repetier Firmware 0.83.
Die werd ich dann gleich mal auf meinem Netbook installieren und dann den Drucker auf die Repetier Firmware umproggen. Mal schauen obs mir direkt explodiert

[github.com]

Da ist die neue...0.91

Da ist auch der Link für den Konfigurator...

Und dieses "in etwa" Temperatur einstellen, kann schwer nach hinten los gehen. Wenn die Regelung 1-2 Grad erkennt, die Solltemperatur aber 10-15° schwankt... PID dann auch noch total daneben ist... und der dann im Temperaturbereich um 2-3 ° schwankt.... kannst du dir den Rest selber denken.

Das ist vermutlich dieser Termistor:
[de.mouser.com]

Extrudersteps sollten ausgemessen werden, und nicht Daumen mal Pi eingestellt werden. Wir sind hier nicht in der Metallverarbeitung wo man der HF-Spindel mal eben was mehr gibt... immer diese Metaller und der 3D-Druck ist ja nur "Spielerei".

Das muss alles stimmen. Sonst wird das nichts...und dann rum schimpfen...all die Düsen und Extruder taugen nix.

Wie immer...die meisten Fehler sitzen vor der Tastatur

Ich hoffe doch nicht....du meinst mich....

Sven

Ach ja, wieso Metaller?

Bin zufällig keiner sondern Informationselektroniker, falls du mich meintest

Hab doch selber gesagt dass der Thermistor wohl die Ursache sein wird/kann bzw eine der Ursachen mit den 20 anderen zusammen . Und motzen tu ich halt gern und häufig wenn was nicht klappt, da muss sich hier doch keiner auf den Schlips getreten fühlen deshalb ich gehe doch niemanden persönlich an.

Meine Extrudersteps habe ich ausgemessen, hab ich doch auch oben schon geschrieben. Lesen hier manche nur die Hälfte? Da hab ich mich mit beschäftigt, wo ich die neuen Filamenträdchen gekauft hatte.

Und die Extrudertemparatur schwankt so 2-3 Grad, nich 10-15 sonst hätte ich mir da schon viel eher Gedanken zu gemacht. Ich habe halt auch keinen Vergleich bzw Erfahrungswerte wie es denn zu sein hat.

Würde immer alles von Anfang an funktionieren wärs ja langweilig, aber zb das Temparaturproblem hab ich persönlich bisher nicht so ernst genommen, und woher soll ich denn wissen wie man da so ne Temp Tabelle umändert wenn es nirgens steht oder einem erklärt wird..
Warum zum Geier wird denn dann im Merlin Hotend so ein Exot thermistor verbaut und nicht ein Standard 0815 wo es Erfahrungswerte und entsprechende Tabellen gibt? Und wie ich oben auch schon sagte, ich bin sicher nicht der einzige, der sich ein Merlin Hotend gekauft hat, also warum hat sich dann bisher hier niemand mit nem ähnlichen Problem gemeldet?? Warum wird bei Fabber Parts dann zu dem Thermistor geschrieben "Most used in the Reprap community"? Alles verarsche und Geldmacherei, und da soll ich ruhig bei bleiben... ?? hihi

Wenn du eine "Merlin Hotend" einsetzt, frag doch den Hersteller/Entwickler, was du einstellen sollst, Björn aka "Srek" ist doch hier im Forum aktiv unterwegs.
Deine Ausführungen im 1 Posting waren aber nicht so eindeutig, dass man auf ein Problem mit deinem Merlin Extruder Thermistor schließen konnte. Gelesen hatte ich: " Hab übrigens einen Protos V2, mit DD Extruder" und nix von Merlin

---

Achim

2-3° schwankung ist perse schon mal zu viel... M303 wirkt da Wunder

Wenn dazu jetzt noch eine falsche Termistorsteuerung/messung kommt... dann sind das im ungünstigsten Fall keine echten 2-3° sonder 10-20° . Das habe ich damit andeuten wollen.

(nebenbei bin ich selber Metaller unter anderem... )

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

"Warum zum Geier wird denn dann im Merlin Hotend so ein Exot thermistor verbaut und nicht ein Standard 0815 wo es Erfahrungswerte und entsprechende Tabellen gibt? Und wie ich oben auch schon sagte, ich bin sicher nicht der einzige, der sich ein Merlin Hotend gekauft hat, also warum hat sich dann bisher hier niemand mit nem ähnlichen Problem gemeldet?? Warum wird bei Fabber Parts dann zu dem Thermistor geschrieben "Most used in the Reprap community"? Alles verarsche und Geldmacherei, und da soll ich ruhig bei bleiben... ??hot smiley hihigrinning smiley"

so wie ich das mitbekommen hab...hast du die Firmware von GRRF drauf (gehabt) die haben den Sondertyp (wenn man das überhaupt so nennen sollte)
Und dein neues Hotend hat dann den Typ1 (epcos kompatibel) ...

Schon passt das alles nicht mehr. Du mußt nur wissen WAS ist drin, und dann in der Firmware richtig einstellen...schon ist es gut. Dann stellst du PID noch vernünftig ein (M303 S??? das ist ein Befehl für autopid, der zeigt dir dann recht gute Werte, die du dann eintragen musst).

Und schon läuft selbst ein J-Head schon halbwegs (wenn man es nicht überfordert).

Dieses Schimpfen (Knüppel auf den Sack) ist furchtbar.
Vernünftige INFOS rüber... kurz und knapp alles was man braucht und gefragt wird, und schon kann man dir helfen. Aber diese breitband schimpfteraden... muss nicht sein.

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

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Hi

So, gleich mal nachschlagen was denn M303 bewirkt..

Ja, mein erstes Posting mag ziemlich wirr wirken, da war ich ja auch stinksauer und wollte den ganzen Kram verschachern, entsorgen ausm Fenster schmeissen. Schade nur dass ich im Erdgeschoss wohne und das nicht den erhofften Knall zur Folge hätte^^ Aber ja, ich hatte mit diversen anderen Hotends und Extrudern ähnliche Probleme, das mal vorab.

Mein jetziges Setup sieht so aus, ich hab mal Fotos gemacht. Ich denke mal, dann kann man sich viel eher ein Bild davon machen.

Also hier mal mein Extruder (DD) mit schön extrem scharfer Filamentschraube.Die ist wohl doch nicht erste Wahl, und eben dem Merlin Hotend 1,75mm . Drucken tu ich ABS, bzw möchte drucken, geht ja momentan nicht ^^



Hier mal das kleine Protos V2 Druckerchen. Wie man sieht ist auch der nicht mehr original, also auch schon ein wenig dran umgebaut.



Ich hoffe hier erkennt man so ein wenig dass das Filament auch grade durch den Extruder läuft, also keinen 90 Grad Knick oder so vollführt ^^



Grüße,
Martin

Hi,
Die Verfärbung am PEEK des Merlin deuten auf überhöhte Temperatur hin. So dunkel wird das bei mir nur wenn ich über 250c gehe. Das PEEK hält das zwar aus, aber das PTFE geht dir bei solchen Temperaturen kaputt.
Ich selber verwende für die Thermistoren die von reprapdiscount mit dem Merlin geliefert werden übrigens die standard 100k Einstellung in Marlin. Das tut problemlos, die TemperaturBweichung ist sehr gering.

---

[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]

Hi

Also ich hab mal in der Firmware nachgeschaut, da gibts anscheinend nicht wirklich die Möglichkeit überhaupt was einzustellen


//// Temperature sensor settings:

// 1 is 100k thermistor

#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1

// Actual temperature must be close to target for this long before M109 returns success
#define TEMP_RESIDENCY_TIME 10 // (seconds)
#define TEMP_HYSTERESIS 3 // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one
#define TEMP_WINDOW 1 // (degC) Window around target to start the recidency timer x degC early.

Das steht in der Configuration.H drin, mehr Auswahl gibts da auch nicht, oder ich schaue an der falschen Stelle..
Also wohl oder übel neue Firmware drauf?

Mach das da blos nachher wieder fest... SO hast du ne "Sollbruchstelle für die Kabel"...

Und SO kannst du das mit dem ABS eh vergessen. Lern erst mal mit PLA...
Da muss für ABS ein Gehäuse drum, sonst bis du schon wieder nur am Fluchen.

---

Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.