Fotostrecke Herstellung Nozzle/Düse

Das loch ist immer das a und o.
Ich mach mal ein foto von meiner düse wie das filament raus kommt. Es kommt absolut gerade aus der düse da die bohrung gerade ist. Die inneren drücke in der düse sind für mich das entscheidende. Hier bin ich noch nicht ganz durch, diese werden wie schon richtig bemerkt durch die schräge bzw. den konus entscheidend mitbestimmt. Also länge und die schräge, hier liegt der hund begraben. Wenn die düse kringelt, dann kringelt diese immer gleich bzw. immer in die gleiche richtung und somit müsste eigentlich der abstand ebenfalls immer gleich sein. Kringelt diese zu stark müsste es aber trotzdem eine layerhöhe geben bei der sie funktioniert und die oberfläche nicht aufreißt.

Ich wäre dabei wenn sich ein paar leute wie sven usw. die sich mit der düsentechnik beschäftigen und die entsprechenden maschinen haben ein paar kooridinierte versuche anstellen. Verschiedene ausführungen mit gleichem slicer usw. Bin immer für eine zusammenarbeit zu haben, hilft mir und den anderen ebenfalls.

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Hallo ihr zwei.

Ihr habt ja beide Recht. Nehmen wir mal den Idealfall, die Industrie. Wenn man den Worten der TU München und den Jungs im Augsburger Forschungslabor glaubt, arbeiten deren FDM Drucker mit senkerodierten und elektropolierten Edelstahldüsen.

Aber auch wenn das der Weg der Wege ist, können wir Hobbymenschen uns das nich leisten.
Und solange die Ergebnisse passen, kann man doch versuchen, mit unseren Mitteln das Maximum zu erreichen.

Mirco, klar können wir mal einige Dinge testen. Das Werkzeug ist da und wenn wir anderen damit helfen können, immer gerne.

Gruß Sven

Düsenlöcher kann man auch etwas kleiner bohren, und auf Maß aufreiben. Dann sind sie zumindest etwas glatter. Düsenreibahlen -> [www.ebay.de]

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Achim

Quote
Stud54
Dann kann ich dir ja mal ne 0,2er machen....wa

Ich bin dabei...

Habe hier übrigens noch ein paar 0.4mm und 0.5mm HSS Schaftbohrer. Kannst du die gebrauchen?
Bei mir liegen sie nur rum.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Danke aber ich hab auch einige davon. Ist für mich nicht brauchbar...sorry.
Deine Adresse hab ich ja noch...

Gruß Sven

Hey sven kannst du 6er spannzange gebrauchen? Habe hier einige runliegen, die aufnahme mit sägengewinde dürfte für dich kein problem sein. Dann kann ich mich auch mal erkenntlich zeigen. Kannst dann relativ genau auf dem gewinde spannen ohne dieses zu verletzen.

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Hey Mirco....ich wollte mir schon ewig ne 6er ER 20 holen....bin aber nie dazu gekommen.
Momentan brauch ich aber echt nix.
Ich brauche dann wohl eher Hilfe...beim Einstellen des Deltas...den ich hoffentlich bald fertig hab.

Gruß Sven

Ist sowas wie das hier

spannzange

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Aber ich komm drauf zurück Mirco. Ich kenn die Dinger.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben...

Gruß Sven

Also wenn Du ganz brav bist mache ich Dir einen kleinen Satz daraus, incl. SW7 Spannzange.
Habe nicht alle größen doppelt, aber schon ein paar, auch die SW7 Spannzange. Eine richtige Erleichterung beim Düsendrehen.
Muss mir für meine Leinen einen kleinen Adapter machen, da diese Spannzangen kleiner sind. Dann geht es über Spannzange in einen Adapter und dann wieder in die Spannzange. Das Zugrohr muss dann neu gemacht werden, aber egal, besser wie die Zangen verkommen zu lassen.

Aber Du kommst ja auf mich zurück

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

So,

Düse ist heute Mittag angekommen. Fotos habe ich gemacht, soweit es ging. Bei tiefen Düsen ist das Problem mit der Belichtung, kommt man wirklich schlecht rein. Muss mich korrigieren im Bezug auf das "Foto machen". Schraube in der QS immer rum, da weiß ich gar nicht mehr mit was alles ich rumhantiere. Es war nicht die Kamera mit der ich das Foto gemacht habe sondern ein Mikroskop mit Kamera.

So, die Arbeit von Sven ist sehr gut, Bohrung passt würde ich sagen.

Hier noch ein Foto von meiner Düse, das Ding geht wirklich gut, sehr gut sogar, ist ein wenig länger wie normal, dafür sappert es ein wenig, allerdings merkt man das im Druck recht wenig, hier ist der Retract und die Geschwindigkeit endscheidend. Seit ich diese Düse im E3D drin habe, keine Probleme mit Blocker, wie vorher. Geschwindigkeiten über 150 mm/s Prozesssicher zu halten, Optimierungsbedarf besteht allerdings immer noch. Für die, die jetzt "ABER" sagen müssen/wollen/können, auch Geschwindigkeiten unter 50mm/s deckt das Ding sehr gut ab. Düsengröße 0,4mm, 40° Kegel. Habe mir ein paar Stichel angeschliffen, so werde ich noch Experimente mit unterschiedlichen Winkeln wie auch unterschiedlichen Längen der Bohrung und der Düse durchführen. Mich wundert dass sich nur ein paar konstruktiv mit dem Thema auseinander setzen, ich für meinen Teil, auch wenn ich vielleicht "irgendwann" damit Geld verdienen möchte finde es fair mit der Community mein Wissen zu teilen und die Dinge weiter zu entwickeln. Es macht einfach Spaß. Andere lesen nur und verwerten das.......keine Ahnung......

So, genug Geschwaffel.....Bilder.....GUGST DU......Sven







Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Na ist doch nicht sooo einfach...gell.
Aber man erkennt trotzdem was...sieht gut aus.

Jetzt musst du halt nur noch einen Testdruck hinlegen.


Ich teile das alles hier...weil ich absolut keine finanziellen Interessen hab.

Gruß Sven

Hallo Sven,

Testdruck werde ich machen wenn ich mit den Teilen für meine zwei Jungs fertig bin........wollen doch jetzt Buggy´s fahren, und da die Dinger für 14-16 sind kommen sie leider nicht an die Pedale hin. 110ccm / 60km/h macht bestimmt Spaß......Drucke gerade die Pedale für den Versatz. Die zwei sind 8 und Opa hat die Dinger schon vor 2 Jahren gekauft.....aber da waren sie zu klein, große Ferien kommen und jetzt muss ich nochmals ran.

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Kommt mir bekannt vor....

Gruß Sven

Also, jetzt drucke ich schon seit ein paar Stunden ein Pedal mit meiner Düse.
Sieht richtig gut aus, Schwein gehabt, Filamentbruch aber gut dass ich ab und an nach dem Teil schaue. Pause und raus und wieder rein. Geht schon wieder. Druckt bestimmt noch 3-4 Stunden hoffentlich passiert da nicht noch ein Scheiß, und wenn dann besuche ich den Verkäufer und Installiere ihm die Rolle so von hinten/quer. Würde ja nichts sagen, aber "deutsches Filament". Komischerweise bekommst Du das gleiche mit der gleichen Nummer auch wo anders her. Naja. Zurück zur Düse.

wie man auf dem Foto erkennen kann habe ich diese zwar lang und spitz ausgeführt, aber die ersten Versuche waren nicht so ganz der Hit, das Ding hackt halt ein und dann ist es vorbei mit dem Druck, entweder verliert der Drucker Schritte oder Düse hat einen Macken ab. Habe dann die Spitze ein wenig gerundet, wesentlich besser. Die Spitze ist ca. 3 x länger wie normal E3D. Geht wie Sau.......sehr sauberer Druck, schön glatt die Oberfläche, super Haftung Filament/Filament. Bin begeistert. Hat mich Hardwarekiller mit seiner Beschreibung der Merlin Düse ein wenig inspiriert. Muss mal schauen, ich denke einen gewissen Ausgleich muss das Hotend schon mit machen können. Parallelogramm oder so, ist steif und macht relativ genaue Bewegung. Federstahlblech lasergeschnitten könnte ganz gut funktionieren. Wäre zumindest eine gute Kompensation falls die Düse doch mal streift.
Was meinst?

Stelle morgen den Druck vor. Absolut keine Fäden bis jetzt. Sofern ich nicht die Rolle irgendwo installieren muss...

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

moin moin aus HU.
Mal ne ganz blöde Frage zur Düse. Ist es denn von Vorteil, wenn die so spitz zuläuft. Da muss doch die Wärme bis zur Spitze übertragen werden und wenn die so dünn ist, kommt nicht genug Wärme dort an oder liege ich falsch. Ich hatte deswegen meine Düsen so kurz wie möglich und so breit wie nötig gemacht.

Gruß

Frithjof

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Hallo Fridi,

vieles ist Theorie manches kann man aber durch Tests beweisen. Die Interpretation dessen was in der Düse geschieht muss man jedem selbst überlassen.

Ich kann im Moment nach einem 8 Stunden Druck, sieht gut aus, folgendes dazu sagen:
- Durch die Verlängerung kommt es zwangsläufig zur einer Längeren Schmelzzone, somit ist das Filament wirklich gut geschmolzen
- Die Längere Düse strahlt weniger Wärme in das Werkstück ab (hier gibt es allerdings noch einen anderen Lösungsansatz)
- Der "Filamentstrahl" ist sehr sauber und homogen, kaum Abrisse während des Druckes bei 150mm/s. Auch bei längeren Strecken die gerade aus laufen
- Die Düse ist sehr gutmütig im Bezug auf die Einstellung, mit der E3D Originaldüse habe ich wirklich mehr kalibrieren müssen, das Ergebnis war nicht so optimal
- Im Gegensatz zu der Originaldüse hatte ich jetzt keine Aussetzer mehr, hier stieg die Wärme wesentlich schneller auf, wenn der Lüfter dann nur kurz unterbrochen wurde (notstop z.Bsp.)
hat sich das Filament im Übergang Pushfit/Kühler verklemmt, hier hatte ich richtige Knoten drin. Gehe davon aus dass ich durch die größere Masse an der Düse die Wärmeverteilung
verändert habe. Sprich mehr in Richtung Düse.
- Bei kleinen Radien hatte ich immer das Problem dass die originale Düse den Faden nicht so optimal ablegt hat. Hier mit dieser Düse kein Problem. Gerade wie auch die Radien sehen
sehr gut aus.

Wehrmutstropfen, heißt aber jammern auf einem sehr hohem Niveau:
- Das Ding tropft schon ein wenig, aber innerhalb des Druckes kaum zu merken, die Beschleunigungen und Jerk müssen dementsprechend angepasst werden, je schneller desto besser
- Die Oberfläche, sprich der Letzte Layer ist nicht so glatt, was aber noch mit Sicherheit ein wenig an der Einstellung liegt. Aber völlig ausreichend. Arbeite noch daran.
- Außerdem ist der Drucker auf dem ich gerade die Düse versuche nicht so steif in der X/Y Achse (Bewegter Tisch, Hotend fest)

Da ich die Düse mehr oder weniger Freestyle gemacht habe mal so zwischen durch muss man jetzt noch ein wenig in die Optimierungsphase gehen. Mal schauen ob sich hier ein paar Jungs
mit guten Ideen einbringen und wir dann ein paar Versuche anstellen können. Werde heute Abend ein paar Bilder von dem Druck einstellen. Alles sauber verschmolzen. Der Retract ist noch
Optimierungsbedürftig. Zieht keine Fäden, allerdings noch nicht das gelbe vom Ei meine ich. Lässt man die Düse stehen dann sappert sie schon ein wenig viel.

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Hallo Fridi.
Meine Maße begründen sich hauptsächlich auf Willys Page und der Berechnung der Durchwärmzeit. Ich hab das mal im Wohnzimmer auf 3 Schmierzetteln durchgerechnet. Da alle immer von 200mm/min redeten, war das mein Wert.

Ich kam eben auf irgendwas mit 15mm und hab dann gesagt, die Düse muss 16mm Gesamtlànge haben.
Wenn du dir Formeln für Fluide ansiehst und deren Geschwindigkeiten beim Auslaufen aus Gefäßen, dann siehst du auch wie hoch die Widerstandswerte diverser Formen sind.
Hier hat ein Trichter mit nem relativ spitzen Winkel sehr hohe Geschwindigkeiten und einen geringen Reibungsbeiwert.

Also dachte ich mir...nur gebohrt ist halt nicht gut genug. So ergab sich dann auch der äußere Spitzenwinkel von 42 Grad. Das in Verbindung mit den sehr guten Airbrushdüsen, so dachte ich mir, muss einfach funktionieren.

Genau wusste ich das aber auch nicht. Aber es ist toll...wenn sich etwas bestätigt.

Übrigens ist der spitze Teil so einer Düse schon allein von seiner Fläche her nicht in der Lage viel Hitze an die Umgebung abzugeben.


Gruß Sven

Habe mir die seite von willy jetzt auch angeschaut. Beim ABS, hier habe ich keine so große erfahrung drin, bei pla schon wesentlich mehr. Die beobachtung die ich bei pla machen konnte war ein teilweise zersetzes material. Die begründung dazu habe ich bereits geschrieben. Die problematik bei den düsen ist die, dass es geschwindigkeitsbereiche gibt in denen die düse richtig funktioniert. Habe düsen gebaut die zwischen 20-150mm/s funktionierten darüber hinaus nicht, und düsen die erst ab 100 mm/s bis über 300 mm/s gehen. Hier kommt dann der effekt der zentrifugalkraft die ein sauberes ablegen des perimeters nicht mehr ganz so ohne weiteres erlauben. In den ecken wird das zeug nur so aus geschleudert dass es nicht mehr sauber verbunden ist. Den ansatz den willy ebenfalls beschreibt, für verschiedene bereiche eine temp. Steueung in den g-code einzubauen finde ich interresant und kann funktionieren. Gibt aber der slicer wie auch die dynamik der regulären hotends aber nicht her. Mal schauen hier tut sich bestimmt mal was.

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

So und nun der druck.
Layerhöhe: 0.3
150mm/s
PLA 1,75
Temp. 245°C
Infill 33%
Düse 0,35
Layerbreite 0.4
Druckzeit ca. 8h
Druck unbehandelt.





Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Hi Mirco

Ich frage mich warum Du bei 150mm/s 8h für das Teil brauchst?

Oder täuschen die Photos. Was sind die Außenmaße des Teils?

Grüsse
Felix

Hat schon jemand mal versucht ein quadratische Austrittsöffnung zu machen? Eventuell mit erodieren herstellbar?

Moin moin aus HU.
Das geht nicht.Ich habe da maleinen Fachmann aus dem Trike-Forum gefragt, der damit Bohrungen macht. Die Elektrode muß dabei gedreht werden. Also rund.

Gruß

Frithjof

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Wenn die Elektrode 0,1mm hätte?
Mit einem Laser? Der müsste aber gut fokussierbar sein.

Moin moin aus HU.
So nebenbei stellt sich die Frage, wo der Mehrwert eines eckigen Düsenloches ist? Ich erinnere mich schwach, hier schon einmal so eine Diskussion gelesen zu haben.

Gruß

Frithjof

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.07.14 17:37.

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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herstellbar ists sicher
erstmal mit einem bohrer aufbohren, und dann mit einem extrem feinen meissel aufstossen.
heiden arbeit, den meissel musst dir sicher anfertigen lassen ..... ob das sinn macht?

Quote
Hux Flux
Hat schon jemand mal versucht ein quadratische Austrittsöffnung zu machen? Eventuell mit erodieren herstellbar?

kann mir auch nicht vorstellen, wozu das gut sein soll?
Verfahren in X oder Y, vielleicht, bei ner Diagonalen?
An Kreise garnicht zu denken, solange sich die Düse nicht immer zur Druckrichtung ausrichtet.
Grüße
seefew

Mirco, sind das wirklich 0.3mm Layerhöhe? Das sieht nach deutlich weniger aus.

Von der Münze ausgehend hat das Teil ca 120 x 105 x 25 mm. Da erscheinen mir die 8h bei 150 mm/s auch sehr lang.

LG, Willy

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3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

Hallo,

Willy hast nicht ganz unrecht mit den Abmaßen. Kommt ca. hin an der dicksten Stelle ist das Teil ca. 35mm.
Gewicht ohne Support, sieht man wo es raus gebrochen wurde, 201g.
Die Druckzeit hätte man nach unten korrigieren können.
Ich habe 4 oder 5mm Wandungsstärke und 4 Perimeter a´0,4mm sind 1,6mm.
Den Rest bis zum Infill muss das ganze dann im Zick-Zack ausfüllen.
Das dauert enorm, hier erreicht man auch keine 150mm, die Rampe ist nicht so
steil. Der Perimeter ist schnell gelegt, Infill geht auch zügig, bis auf die
Wandung. Gedruckt wurde alles in einer Lage, sprich, Infill/Perimeter. Schneller
geht es wenn man einen Slicer nimmt der 2x Perimeter und 1x Infill druckt.
Kann jetzt sein dass es 7 Stunden gewesen sind. Habe auch geschlafen.

Was ich aber zeigen wollte, und was mir jetzt nur mit der V3 gelungen ist, dass
die Qualität bei längeren zusammenhängenden Drucken entscheidend ist. Mit Original
E3D war die Qualität zwar ausreichend, aber nicht optimal.
Sven hat 42° errechnet, ich habe mir 40° geschliffen, mache jetzt noch 45° und 35° und
bewerte das im Vergleich zu 40°. Danach mache ich noch die Bohrungslänge Düsenloch +/-1mm,
und auch noch die Gesamtlänge Düse. Heizblock und den Rest lasse ich vorerst identisch zu
E3D. Das kommt dann erst später, wobei ich dann mit Wasser ran möchte. Der untere Teil dürfte
bis dahin aber klar sein.

Die kleinen Ausreißer kommen von der Rolle, das Filament ist viel zu streng gewickelt. Ansonsten
wäre mir das Filament nicht gebrochen. Wenn ich dazu komme dieses Wochende mache ich mit der gleichen
Slicer Einstellungen mal weiter, muss ja noch 3 solche Teile drucken und drehe ein Video. Düse werde
ich auf jeden Fall verändern. Layerhöhe ist 0,3, definitiv.
Gruß
Mirco

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.07.14 07:12.

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Druckwerk-3D.com