Hoher widerstand bei E3D v6

Das stimmt, die Bohrung ist "nur" 0,7mm lang, zumindest der Nenndurchmesser der Düse.
Rest ist aufgebohrt nach Tabelle, vielleicht wurde das vergessen

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

So jetzt hab ich das Hotend mal nicht nach Thomas anleitung sondern nach der hier beschriebenen zusammen geschraubt .....
ganz toll jetzt ist es undicht geworden und mir ist oben am heatblock das ABS raus gekommen, dadurch wird jetzt das zerlegen natürlich auch nicht einfacher :/

Echt nur Probleme seit ich das E3D habe...... komisches "top hotend"

Aber wehe ich hätte mir den Nachbau aus China gekauft, dann wären natürlich die Chinesen schuld

Hat evtl jemand günstig ein Merlin hotend abzugeben

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.15 02:48.

Welche Version hast du eigentlich? 1.75?

Mein Methode zum Zusammenbau:

Düse in Heizblock reinschrauben mit der Hand bis zum Anschlag und dann ganz leicht lösen. Mit 'leicht' meine ich keine 1/4 Umdrehung sondern wirklich leicht. 1/8 bzw. 1/16.
Dann Heatbreak mit der Hand bis zum Anschlag.
Düse mit Schlüssel anziehen.
Jetzt erst die Kühlrippen aufschrauben. Auch per Hand bis zum Anschlag. Mit etwas Gefühl anziehen, nicht zu fest.
Fertig.

Ich hab aus eigenverschulden schon 2 mal Verstopfung im Heatbreak gehabt. Und danach lief alles wieder bestens.
Wenn man es mit ABS zusetzt, das Heatbreak in Aceton legen. Ca. ne Stunde warten und mit einem Draht das Zeugs rausfriemeln. Dann nochmal kurz wieder ins Acetonbad für 5 Minuten und dann sollte eigentlich alles frei sein.
Die Düse setzt sich so schnell nicht zu. Bei mir hat da schon mal 2 Stunden drin ABS bei 260° gebraten und die Düse war nicht zu!

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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Most important Gcode.

Mit den Undichtigkeiten hatte mein Händler bei der "Geräteabnahme" zu kämpfen. Beim Vorführen hats gesifft wie Sau! Hat dann irgendwie getrickst, aber dann waren die Düsen um mindestens 0,2 mm in der Höhe auseinander. Seit ich es gerade so mache, wie Wurstnase es beschreibt, habe ich keine Probleme mehr damit gehabt; zur Abdichtung wickle ich eben ein paar Windungen Teflonband um das Gewinde des Schraubrohrs (ohne den letzten Gewindegang!). Und damit ist alles dicht und eine zusätzliche Thermoisolation nach oben ist es auch.

Naja normal bau ichs auch so zusammen, wollts aber jetzt mal so versuchen wie hier im thread beschrieben wurde ..... war ein Fehler
Jetzt liegts schon wieder im aceton bad

Merlin Hotend ist schon mal bestellt.

Bei meiner V3 von Stoffel habe ich eine Kühlluftführung gemacht, die auch das Rohr zwischen Kühlrippen und Heaterblock umfasst. So etwas ähnliches werde ich für die E3D auch machen. Erste Versuche die Kühlluftführung am Sparkcube mit Kaptonband zu verlängern haben zu einer Verbesserung geführt. Scheinbar ist das V6 (ich spreche jetzt von der Vollmetallausführung für 3mm) empfindlicher und braucht mehr Kühlung als das V5.

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Schöne Grüße aus Österreich

Gerhard
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Ich habe den Lüfter beim SparkCube so tief gesetzt wie möglich. Dadurch sollte man unter die erste Finne kommen. Allerdings habe ich auch nur das 1.75er was weniger/keine Probleme macht.

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ich hab auch das 1.75

nachdem ichs jetzt wieder mit meiner "alten" methode zusammen gebaut habe ists zumindest wieder dicht

Hi,

so meine untersuchungen sind weiter gegangen.
Hab mit E3D telefoniert, die meinten das wäre normal das der widerstand grösser ist als z.b. bei einem JHead, aber sie schickten mir eine neue heatbreak zu um auszuschliessen das es sich dennoch um einen evtl. fertigungsfehler Handelt.

Die meinten auch ich soll mein Filament nachmessen, aber mindestens auf 10m oder mehr alle 10cm.

Gut das habe ich gemacht, und seit dem gebe ich dem Oribtech ABS von youprintin3d die schuld
durchmesser max auf 10m .... 1,81
durchmesser min auf 10m .... 0,87 .... an dieser stelle schauts sogar aus als hätte man es warm gemacht und auseinander gezogen, so eine richtig schöne verjüngung auf ~30cm .....
Also gleich nochmal 20m abgerollt und nachgemessen ..... die nächsten 20m waren leider nicht wirklich besser, hab sogar noch so eine verjüngung gefunden.

Also Gestern bei Orbi-tech direkt angerufen und mich beschwert.
Die meinten das es eigentlich unmöglich original orbitech sein kann, aber zur genauen überprüfung soll ich die ganze restliche rolle einschicken, und sie schicken mir gleich eine neue rolle zu. mal sehen was dabei jetzt raus kommt.

Hallo Mantus,

ich habe ein E3D Nachbau mit dickeren Finnen und innen waren anfangs zwischen dem Gewinderöhrchen und dem Alu Oberteil am oberen Ende 3mm frei weil das Gewinderöhrchen zu kurz war. Da hat es mir manchmal das Filament reingerollt. Habe dann eine M8 Madenschraube ausgebohrt und mit reingeschraubt sodass ein durchgehend gleichmässiger Kanal entstanden ist, seitdem habe ich meisstens Ruhe.
Trotzdem wird gerade ein neues Gewinderöhrchen angefertigt das aus einem Stück besteht und komplett gratfrei und glatt ist.
p.s. die unterste Finne wird bei mir gerade mal 40°C warm. Vielleicht läuft es auch deswegen weitestgehend problemlos.

Grüsse
Hermann

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.15 16:20.

Quote
mantus
Hi,

so meine untersuchungen sind weiter gegangen.
Hab mit E3D telefoniert, die meinten das wäre normal das der widerstand grösser ist als z.b. bei einem JHead, aber sie schickten mir eine neue heatbreak zu um auszuschliessen das es sich dennoch um einen evtl. fertigungsfehler Handelt.

Die meinten auch ich soll mein Filament nachmessen, aber mindestens auf 10m oder mehr alle 10cm.

Gut das habe ich gemacht, und seit dem gebe ich dem Oribtech ABS von youprintin3d die schuld
durchmesser max auf 10m .... 1,81
durchmesser min auf 10m .... 0,87 .... an dieser stelle schauts sogar aus als hätte man es warm gemacht und auseinander gezogen, so eine richtig schöne verjüngung auf ~30cm .....
Also gleich nochmal 20m abgerollt und nachgemessen ..... die nächsten 20m waren leider nicht wirklich besser, hab sogar noch so eine verjüngung gefunden.

Also Gestern bei Orbi-tech direkt angerufen und mich beschwert.
Die meinten das es eigentlich unmöglich original orbitech sein kann, aber zur genauen überprüfung soll ich die ganze restliche rolle einschicken, und sie schicken mir gleich eine neue rolle zu. mal sehen was dabei jetzt raus kommt.

Hallo,

würde mich interessieren was dabei raus gekommen ist.

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Hey Mantus, hat die neue Heatbreak zum Erfolg geführt? Ich hab ja auch riesen Probleme mit dem E3D und frage mich, ob es daran liegen könnte.

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Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Hallo, ich hab auch das Problem dass das Hotend vom e3dV6 einen zu hohen Wiederstand hat. Ich hatte vorher ein MK7. Das hab ich mal parallel geschalten und einfach mal mit Hand das Filament durch das Hotend geschoben. Gefühlt ist der Wiederstand beim e3d deutlich höher.

Ich habe mit dem MK7 bei PLA bei ca. 185C gedruckt. Beim e3d muss ich auf 225C damit das halbwegs zuverlässig läuft. Aber auch mit der erhöhten Temperatur bekomme ich nicht genug Filament durch die Düse. Beim Druck sieht man, dass die Stränge nebeneinander liegen und sich nur hauchdünn berühren. Beim MK7 hatten die Stränge mehr Masse, war mehr eine Fläche. Klar kann ich jetzt tricksen und z. B. den Düsendurchmesser manipulieren, so dass mehr Schub kommt. Aber das ist mehr an den Auswirkungen rumgedoktert als die Ursache behoben.

Wer kennt Wege diesen Wiederstand zu minimieren?

hi.
das prob hatte ich da auch schon mal. das röhrchen hatte eine konische bohrung, unten dünner. ich hab die 3,2mm oder 2mm aufgerieben und die dinger laufen mit pla wie butter.
gruss hd

Ich hab das jetzt wie Du gesagt hast, aufgebohrt. Es ist etwas besser geworden, aber gefühlt ist der Widerstand immer noch höher. Ich hab mir jetzt mal ein China E3D bestellt für 12 Euronen. Mal sehen was da rauskommt. Dann sehe ich ob es am e3d liegt, oder an was auch immer.

Noch zur Info. An meinem Extruder wirds nicht liegen. Da sind seitlich schon die Abdrücke drin.

reiben wär besser gewesen.
ich hab hier auch die china teile, waren lange lieferzeit und in allen teilen müll (kühler, röhrchenheizblock, düse), also bearbeitung und material!
hol dir besser org. röhrchen und informiere e3d, die liefern bestimmt kostelos nach.
ich fertige sehr grosse teile, so 4 bis 5kg. in der regel fahr ich die mit 1,75 mit 120-140mm. notfalls hab ich noch kapp über 3,2mm reibahlen, die jedoch am schaft über den schneiden freigeschliffen werden müssen, sonst sind sie ein paar mm zu kurz.
gruss hd

edit:
den lüfter hast du schon richtig rum drin und in der firmware nicht drehreduziert? ich hab die an allen maschinen direkt an der spannung. im endcode 5mm retract und beim einschalten und abschalten läuft er. beim start gehts dann leicht und klemmt nicht. wenn du 12v, hast aber die 24v lüfter drin sind, gehts auch nicht. du könntest aber. auch mit der temperatur zu nieder sein. probier mal 10 und 20 grad mehr. welches material hast du? über deutlich über 2,85mm geht schwer. auch verschmuzte gehn nicht. favoriten material bei mir: seidenweiss von grr. druck ich auf pei beschichteter aluplatte bis 46cm diagonal und 55cm hoch. haftfest und praktisch verzugfrei.
hd

6-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.10.15 15:39.

Hallo,

das mit dem Reiben kann ich nur bestätigen.
Mein ed3 habe ich mit einer Reibahle 3,30 H8 aufgerieben.
Eine 3,25 war schon zu klein ( im Orginal ! ). Wichtig ist beim aufreiben immer ganz viel schmieren dann wird
die Oberfläche schön glatt und somit der Wiederstand der Reibung verhindert bzw. verringert.

Peter