Cyclops

Dann werde ich die mal anschreiben müssen

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Sparkcube 1.1 /// RADDS 1.5 und DUE RAPS 128 und TMC 2100 /// E3D Cyclops /// Repetier Firmware /// Simplify 3D /// BQ Cyclops 3D Scanner
Hexagon V2 /// RADDS 1.6 und DUE RAPS 128 /// Repetier Firmware

Thingiverse

retract fahre ich mit 120mm/s
Wenn du eine Ersatzdüse brauchst, musst du E3D mal anmailen, offiziell gibt´s da (noch) keine als Ersatz.
Die vom V6 passen nicht.

Grüße

Sascha

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TheZippyMan

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4ndi
Jetzt muss ich nach ewiger suche hier mal nachfragen

Welche Düsen im E3D Shop sind denn die die in den Cyclops passen ? Die Normalen V6 Düsen passen nicht

@ Sascha

Wie schnell machst du denn den Retract ? Länge hattest du bei dem Frosch oben 2 mm oder ?

Die scheint es nicht zu geben. Musst du dir selbst machen oder machen lassen...

Für alle die auch suchen

Der Support hat mir nen Link geschickt

Cyclops Düse 0,4

falls jemand bestellt oder eine braucht würde auch ne Sammelbestellung machen und per Post Brief weiter versenden !

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.01.16 05:52.

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Thingiverse

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4ndi
Da ich aber ohnehin mehr mechanisch anspruchsvolle Teile Drucken will und PLA nur nehmen wollte weil es " unkompliziert " ist hab ich damit auch kein Problem wenn jetzt PLA hier nicht geht.

Beim V6 soll ja auch helfen wenn man die Kupplungen anhebt wenn der Schlauch drinsteckt das die beim Drucklos werden nicht mit nach oben gehen. Auch schon Probiert und kein Erfolg

Sascha mit wieviel Grad hast du das PLA gedruckt das ging ?

Ich bin mir nicht sicher was du hier meinst, Ich nutze den Chimera und habe beobachtet, das am Hotend die Kupplung und die Bowdentube beim Retract immer nach oben gezogen wird, ( ca 1-2 mm) und ich denke das ist sehr unpräzise.
Das habe ich Eleminiert durch kleine Clips die man unter den schwarzen Plastikring der Kupplung steckt.

Bowden Tube Clips auf Thingiverse.com

Ich bin mir nicht sicher ob es etwas gebracht hat, da ich mehrere Sachen verändert habe.Aber Ich nutze diese Clips nun ständig, probiert es mal aus.

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Pumlux

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4ndi
Da ich aber ohnehin mehr mechanisch anspruchsvolle Teile Drucken will und PLA nur nehmen wollte weil es " unkompliziert " ist hab ich damit auch kein Problem wenn jetzt PLA hier nicht geht.

Beim V6 soll ja auch helfen wenn man die Kupplungen anhebt wenn der Schlauch drinsteckt das die beim Drucklos werden nicht mit nach oben gehen. Auch schon Probiert und kein Erfolg

Sascha mit wieviel Grad hast du das PLA gedruckt das ging ?

Ich bin mir nicht sicher was du hier meinst, Ich nutze den Chimera und habe beobachtet, das am Hotend die Kupplung und die Bowdentube beim Retract immer nach oben gezogen wird, ( ca 1-2 mm) und ich denke das ist sehr unpräzise.
Das habe ich Eleminiert durch kleine Clips die man unter den schwarzen Plastikring der Kupplung steckt.

Bowden Tube Clips auf Thingiverse.com

Ich bin mir nicht sicher ob es etwas gebracht hat, da ich mehrere Sachen verändert habe.Aber Ich nutze diese Clips nun ständig, probiert es mal aus.

Das sich dieser schwarze Ring an der Kupplung an meinem Chimera/Cyclops nach oben und unten bewegt habe ich ebenfalls bemerkt, habe es bisher nur nicht für so gravierend gehalten. Danke für den Link werde die Clips heute mal ausdrucken.

Habt ihr eigentlich einen Trick beim Drucken mit 2 Düsen? Ich habe das Problem beim Chimeraaufbau das mir die inaktive Düse immer das gedruckte Plastik zur Seite schiebt und meines Erachtens sind die beiden Düsen auf gleicher Höhe.
Ist/War es bei euch auch so?

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Noname
- Druckfläche 320 x 220, Druckhöhe 300 mm
- E3D Chimera + MaPa-Beschichtung + Micron Dual Bowden Extruder
- 5mm PEI DDP
- RADDS - 24 V + 5 x TMC2100
- S3D

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Tevo Little Monster
- Druckfläche Ø 350 mm, Druckhöhe 500 mm
- DuetWifi + Smart Effector
- S3D
- E3D V6 + Nozzle X V6
- E3D Titan Extruder

Hey cool vielen dank werd ich testen

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Thingiverse

@malkem

sorry, ich habe die 2. Düse noch nicht montiert. Ich experimentiere noch mit einer einzelnen rum.
Muss zuerst gute Prozessparamenter haben.

Moin,

die Sache mit dem gegenseitigen Filamentwegschieben hatte ich beim Chimera auch. Haben wohl alle mit Doppelhoitend. Man müsste das nicht benutzte Teil anheben und verschliessen können.
Ich bin darum zum Cyclops gewechselt wenn ich 2-farbig drucken möchte.

Wenn ich den Plastikring beim Einführen des Schlauches hochziehe, geht´s auch ohne Clips.

Grüße

Sascha

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.01.16 03:50.

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3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb

www.wattwetter.de

Moin. So steht es auch in der Montageanleitung. Wenn man den Schlauch einführt soll man den schwarzen Plastikring noch oben (weg vom Kühlkörper) ziehen und den Schlauch bis zum anschlag rein.

Hatte jemand von euch schon ein China Klon vom Cyclops im Einsatz?

Ich habe mir Anfang Januar eins zusammengestellt:
Kühlkörper: [de.aliexpress.com]
Heizblock: [de.aliexpress.com]
Heatbreaks: [de.aliexpress.com]
Pushfits: [de.aliexpress.com]

Heizpatrone, Thermistor und Lüfter und Düse hatte ich noch übrig.
Mittlerweile sind die Teile angekommen und ich habe das Hotend zusammengebaut.



Der größte Unterschied zum Original wird wohl der Heizblock sein. Erstens passen dort Düsen mit M6 Gewinde (sollte recht kurz sein) und zweitens ist der Filamentkanal nur von einer Seite gebohrt worden. Verschlossen wird der aber auch von einer Kugel.
Was evtl. Probleme bereiten könnte sind die Gewindebohrungen im Heizblock. Die Bohrungen sind nicht flach, sondern haben am Grund den Spitzenwinkel des Bohrers. Die Düse und die Heatbreaks habe ich jetzt einfach mal fest eingeschraubt, in der Hoffnung das es dicht wird.

Die Heatbreaks sind übrigens ohne PTFE Inliner. Die Qualität der Bohrungen ist echt gut, gehe mal davon aus dass die gerieben wurden. Habe sie dann noch mit Hilfe einer Schnur poliert.
Ist schwer zu fotografieren, so sah die Bohrung vorher aus. Nach dem Polieren habe ich kein Foto gemacht, sie glänzt jetzt eben einfach nur :p



Das Hotend so wie auf dem Bild zu sehen, wiegt 78g. Für einen ersten Versuch habe ich den Heizblock mit einer Flamme erhitzt und das Filament von Hand nach geschoben. Hat schon mal ganz gut funktioniert, obwohl der Lüfter nicht gelaufen ist.
Bin mal gespannt wie der erste Druckversuch läuft, das wird aber noch ein paar Tage dauern.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Sehr interessant Marco!
Berichte bitte weiter!
Ich schwanke gerade zwischen einem Diamond und dem Cyclops (beide als Clone). Mein Bauchgefühl zieht mich aber zur Zeit Richtung Cyclops.....

Gruß
Steffen

Ich war auch kurz davor ein Diamond zu kaufen, aber habe mich dann doch für das Cyclops entschieden, weil es an meinem Drucker schon mit 2 Rollen sehr eng wird.
Außerdem finde ich die Größe der Konstruktion unpraktisch und es wiegt etwa das 3 Fache des Cyclops.

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Grüße
Marco

Thingiverse

Zum Diamond werde ich hoffentlich am Wochenende berichten können.

Endlich hat mich die Muse gepackt dieses auch aufzubauen.

Extruder sind alle Vorbereitet und werden heute abend montiert.
Firmware ist schon mal vorbereitet, zum Glück sind die Änderungen bei meinem Setup nicht gravierend.

Und dann gehts los.

Gruß
Jay

Hab mal ne Frage an die Fachmänner hier

Hab mir meinen Cyclops jetzt noch dem Vorbild vom Sascha (Danke dafür ) in 2 Komponenten Silikon eingegossen. Und als ich so dabei war und das zeug in die Form gegossen habe dachte ich mir dann bedeckst du jetzt auch die Oberseite des Heizblocks dann strahlt dieser nicht so nach oben.
Natürlich werden dann auch die Röhrchen zur kalten Seite bedeckt. Praktisch schließt jetzt der Silikonblock mit der Oberseite ab. Hab dann danach das ganze wieder in Betrieb genommen und getestet. Lief alles einwandfrei !!! Bis zu dem Moment als ich das erste Teil mit 0,1 Layerhöhe drucken wollte. 0,2 ist kein Problem aber bei 0,1 bleibt mir das Material in den "Röhrchen" stecken. Das Filament geht mit dem Teflonschlauch extrem schlecht aus dem Cyclops und wenn man sich das ganze dann ansieht sieht man wie das Material am ende dicker ist. Hab extra nen 40x40x20 Papst Lüfter mit 14 m² Förderleistung verbaut.


Kann es sein dass ich die Röhrchen mit kühlen muss ? Hab eigentlich die Halterung vom Lüfter ziemlich weit oben. (Sparkcube Carriage)

Ich vermute halt das bei 0,1er Layer das Material mehr zeit hat sich aufzuheizen und dann zu weit oben schon an schmilzt weil wie gesagt bei 0,2er Layer nix passiert.

Was meint ihr dazu ?

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Thingiverse

Moin,

der Silikonblock sollte schon noch einen kleinen Abstand zum Kühlkörper haben. Die Heatbreaks sind ja an der Stelle nicht ohne Grund so dünn. Da soll ja gerade keine Wärme übertragen werden.
Schneid halt von dem Silikon was ab.

Grüsse

Sascha

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Doofe Frage. Bei meinem Cyclops kommt oberhalb des Heizblock entlang der Gewinde für die Heatbreaks minimal geschmolzenes Plastik raus, da scheint irgendwie ein Leck entstanden zu sein.

Ist das bei euch auch der Fall?

Habe gestern Laywood-Filament gedruckt und direkt mein Cyclops verstopft, würde ich daher nicht weiterempfehlen. Jemand eine Idee wie ich das Teil wieder sauber bekomme?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.16 06:09.

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Noname
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Zieh die Heatbreak mal im heißen Zustand nach, dann sollte das Problem weg sein.

Das hatte ich auch gemacht, hab aber immer schiss da zu viel Kraft reinzulegen und das Gewinde zu zerstören. Oder kann man die mit ordentlich Schmackes im heißen Zustand anziehen?

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Noname
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loco
Hatte jemand von euch schon ein China Klon vom Cyclops im Einsatz?

Ich habe mir Anfang Januar eins zusammengestellt:
-----schnipp--schnapp-----
Heizpatrone, Thermistor und Lüfter und Düse hatte ich noch übrig.
Mittlerweile sind die Teile angekommen und ich habe das Hotend zusammengebaut.
-----schnipp--schnapp-----

Gibbet schon Fortschritte zu vermelden?
Grüße

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Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny

Aktuell liegt das Teil fertig aufgebaut, samt Treiber und Extruder in der Kiste und wartet darauf, dass ich endlich mal im CAD einen Halter dafür mache...
Sobald die Sache mit dem Piezo Sensor läuft, werde ich weiter machen.

---

Grüße
Marco

Thingiverse

Hat jemand von euch auch das Problem dass bei einem einfarbigen Druck die "inaktive" Seite wenn es zu lange geheizt aber nicht gefördert wird in der heatbreak anschmilzt und jamt?

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Thingiverse

Moin,

ja, daß Problem hatte ich auch.
Ich habe dann per end-code das alte Zeugs immer rausgedrückt.
Ist ja auch logisch, das Material zersetzt sich bei der dauernden Hitze.

Grüße

Sascha

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Dass ist natürlich nicht blöd an sowas hab ich noch garnicht gedacht ^^
Aber wenn ich jetzt einfarbig einen z.b. 10 Stunden Druck habe und erst am Ende die inaktive Seite Drücke hilft es auch nix mehr oder ?

mit welchem Code hast du dass umgesetzt ?

Wer mag kann mal bei meinem Thingiverse Link nachsehen da hab ich einen Layerfan Mount für den Cyclops gezeichnet funktioniert recht gut und ist schwenkbar !!!

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.08.16 03:11.

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Thingiverse

Kann gerade nicht nachschauen, aber einfach

T1
G1 E10 F120
T0
G1E10 F120

so in der Art.

Grüsse

Sascha

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Moin Zusammen

Ich habe mir jetzt bei AliExpress mal einen Cyclops Clone gekauft.
Für knapp 40 Euro kann man ja nicht viel falsch machen.
Eigentlich wollte ich mir nur den Heizblock kaufen, aber dank der Aufmerksamkeit vom Verkäufer dann doch das komplette genommen.
Die Abmessungen sind nämlich etwas anders als beim Original (Abmessungen können bei dem Link eingesehen werden).
Es ist auch schwerer und bringt ohne Lüfter 87 Gramm auf die Waage.

Was auch anders ist: Die Farbe. Kein Alu, sondern Blau oder Rot. Ich habe das Blaue und der dunkle Farbton gefällt mir. Sieht richtig edel aus

Die Befestigungsbohrungen haben auch einen anderen Abstand. Auf der Rückseite sind wie gehabt drei Bohrungen, aber oben nur noch zwei.
Die Hotendbefestigung ist, wie beim Original, mit vier Madenschrauben gemacht worden.

Das Teil kommt komplett montiert ins Haus, hat aber keinen Lüfter dabei. Darauf wird aber auch im Text hingewiesen.

Jetzt muss ich nur noch die Muße finden und mir eine Befestigung dafür zeichnen und ausdrucken.
Mal sehen wie das dann funktioniert

LG
Siggi

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.08.16 07:15.

---

Gruß
Siggi

Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega

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siggi60
Was auch anders ist: Die Farbe. Kein Alu, sondern Blau oder Rot. Ich habe das Blaue und der dunkle Farbton gefällt mir. Sieht richtig edel aus

Musstest du das schreiben? Blau bestellt..

Ja, musste ich

Edit: Bestellt am 25.07.2016 und geliefert am 06.08.2016. Also gar nicht mal so unfix
Zoll war auch kein Problem, da der Preis und der Artikel auf dem Umschlag steht und Geschenk angekreuzt ist.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.08.16 07:20.

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Gruß
Siggi

Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
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Anycubic i3 Mega

Hallo Zusammen

Ich bekomm dass mit dem Gcode am Ende dass beide Extruder noch was rausdrücken nicht hin.

Derzeit hab ich :

G28 X0 Y0 ; home X-axis
T0 G1 E20 F100
T1 G1 E20 F100
M104 S0 T0 ; turn off right extruder
M104 S0 T1 ; turn off left extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable Motors

Leider Extrudiert immer nur der Extruder der auch beim Druck gelaufen ist. Der jeweilige andere nicht. Dass hat bestimmt einen logischen Hintergrund nur leider komme ich nicht drauf :/ jemand ne Idee ?

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Quote
siggi60
Ja, musste ich

Edit: Bestellt am 25.07.2016 und geliefert am 06.08.2016. Also gar nicht mal so unfix
Zoll war auch kein Problem, da der Preis und der Artikel auf dem Umschlag steht und Geschenk angekreuzt ist.

Hast du ihn inzwischen verbaut? Wie druckt er? Was hast du für Extruder verwendet? Ich frage mich, ob Directbowden wirklich nicht reicht.

G28 X0 Y0 ; home X-axis
G91 ;set relativ
T0 G1 E20 F100
T1 G1 E20 F100
G90 ;set absolut
M104 S0 T0 ; turn off right extruder
M104 S0 T1 ; turn off left extruder
M140 S0 ; turn off bed
M84 ; disable Motors

Ggf. könnte das passen. Ich weiß nicht wie deine Firmware die E-Werte intern genau umsetzt, aber alles relativ bewegen sollte gehen. Oder du nullst die Extruder vorher jeweils mit G92 E0.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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