Tipps zur Nutzung von Airbrush-Düsen erbeten
geschrieben von roe3d
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Re: Tipps zur Nutzung von Airbrush-Düsen erbeten 13. April 2015 13:27 |
Hallo Roe3D,
wie du schon sagtest, der erste Layer ist wirklich wichtig und gar nicht so einfach einzustellen. Mit welcher Düse man druckst ist eigentlich nicht relevant.
Meistens hört man von Werten für den Abstand z.b, 0.1mm, oder 0.15mm, mit einem Papier den Abstand austarieren, oder gar mittels Meßuhr den Abstand zwischen Düsenspitze und Druckbett ermitteln. Ich finde diesen Weg relativ kompliziert, oft zu ungenau. Der User lernt so nicht, ein Gefühl für das Aussehen der ersten Linie zu bekommen.
Dabei lässt sich der Abstand mit bloßem Auge einstellen, mit ein paar Tricks.
Erst einmal sorgst du für eine plane Druckoberfläche.Hiefür fährst du von Hand deinen Extruder nahe am Rand entlang. Prüf auch die mitte.
Der Abstand sollte über der gesamten Fläche einen kleinen Schlitz ca. 0.1-0.3mm betragen. Nur als Richtwert.
Im Anschluß heizt du das Heizbett auf 110° C, und checkst noch einmal die Abstände, es ist gut möglich das sich die Abstände durch das aufheizen verändern.
Als nächstes werden 5 kleine Objekte geslicert. Z.b normale 20x20mm Cubes. Diese positionierst du ebenfalls an den Ecken und eine in der Mitte. Die Funktion Brim sollte eingestellt sein und bei 3-5mm liegen und zusötzlich ein Skirt (Aussenlinie) mit einem Abstand von z.b 4mm gelegt werden.
PLA 50-70°C, ABS 80-130°C sollte für die erste Linie, je nach Druckbett passen. Für das Hotend kommt man mit PLA 195-210°C und ABS 230-250°C gut hin.
Die Geschwindigkeiten liegen bei uns für PLA bei 25mm/S und ABS 20mm/S. Das sind eher konservative Werte.
Nun startest du den Druck und beobachtest genau das Ablegen der Layer. Liegen Sie lose auf dem Bett, wird der Druck sofort abgebrochen.
Werden die Layer in das Bett gedruckt und/oder wellen sich auf, das siehst du spätestens sobald 2 Layer nebeneinander gelegt wurden, auch dann wird sofort abgebrochen.
Es gilt die Layer so zu legen, das sie ein wenig oval gedrückt werden, jedoch nicht völlig plan werden.
Die Korrektur:
Am einfachsten geht das über den Gcode. Dur wirst in den ersten Zeilen des Druck-Code zwei mal folgenden Wert finden:
G92 E0
Um den Düsenabstand um 0.2mm zu verringern, änderst du den zweiten Wert in
G92 Z0.2
Andersherum
G92 Z-0.2
Es könnte sein, je nach Druckerkonfiguration, das bei einigen + und - vertauscht sind. Ich denke die meisten werden das schnell raus haben.
Der Code wird nun gespeichert und neu gedruckt. Den Vorgang wiederholst du solange, bis deine erste Linie in etwas so aussieht:
[www.flickr.com]
[www.flickr.com] (hier war die Düse etwas 0.05mm zu nah am Druckbett, das geht aber noch in Ordnung)
Sobald der passende Wert gefunden ist, läßt sich entweder die Hardware, daher die Z-Achse ändern, alternativ im Slicer unter Z-Offset den Wert anpassen, oder aber jedesmal direkt im Gcode korrigieren. Ich passe den Abstand nur ungern über die Hardware an, und ändere gerne im Slicer und speichere die Config ab. Hierbei sollte man aufpassen, dass der Normalabstand nicht unterhalb des Druckbett liegt. Die Brim-Funktion verstärkt immer den Klebeeffekt und bei einem ordentlich eingestellten Abstand ist der Rand Ruckzuck abgeknickt. Auch wird PLA meistens besser haften als ABS.
zu guter letzt noch zum Thema Druckplatte:
Es sind verschiedene Produkte auf dem Markt, angefangen bei gewöhnlichen Glas, bishin zu hochwertigen Druckunterlagen.
Die Klebeeigenschaften von einfachem Glas lassen sich durch diverse Hausmittelchen verbessern. Z.b Zitronensaft für PLA, Haarspray oder ABS-Juice für ABS. Manche verwenden sogar Zuckerwasser. Wer ein für alle mal ruhe haben will investiert in eine ordentliche Druckplatte. Wir verwenden unsere Filaprint, jedoch gibt es auch andere gute Produkte auf dem Markt.
Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, das allgemein die hochwertigeren Druckplatten auch mehr kosten, dafür hat man eine vernünftige Platte die einige Jahre hält.
Abschließend kann ich nur sagen: "Viele Wege führen nach Rom"
7-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.04.15 13:42.
Onlinestore: www.filafarm.com & Galerie
wie du schon sagtest, der erste Layer ist wirklich wichtig und gar nicht so einfach einzustellen. Mit welcher Düse man druckst ist eigentlich nicht relevant.
Meistens hört man von Werten für den Abstand z.b, 0.1mm, oder 0.15mm, mit einem Papier den Abstand austarieren, oder gar mittels Meßuhr den Abstand zwischen Düsenspitze und Druckbett ermitteln. Ich finde diesen Weg relativ kompliziert, oft zu ungenau. Der User lernt so nicht, ein Gefühl für das Aussehen der ersten Linie zu bekommen.
Dabei lässt sich der Abstand mit bloßem Auge einstellen, mit ein paar Tricks.
Erst einmal sorgst du für eine plane Druckoberfläche.Hiefür fährst du von Hand deinen Extruder nahe am Rand entlang. Prüf auch die mitte.
Der Abstand sollte über der gesamten Fläche einen kleinen Schlitz ca. 0.1-0.3mm betragen. Nur als Richtwert.
Im Anschluß heizt du das Heizbett auf 110° C, und checkst noch einmal die Abstände, es ist gut möglich das sich die Abstände durch das aufheizen verändern.
Als nächstes werden 5 kleine Objekte geslicert. Z.b normale 20x20mm Cubes. Diese positionierst du ebenfalls an den Ecken und eine in der Mitte. Die Funktion Brim sollte eingestellt sein und bei 3-5mm liegen und zusötzlich ein Skirt (Aussenlinie) mit einem Abstand von z.b 4mm gelegt werden.
PLA 50-70°C, ABS 80-130°C sollte für die erste Linie, je nach Druckbett passen. Für das Hotend kommt man mit PLA 195-210°C und ABS 230-250°C gut hin.
Die Geschwindigkeiten liegen bei uns für PLA bei 25mm/S und ABS 20mm/S. Das sind eher konservative Werte.
Nun startest du den Druck und beobachtest genau das Ablegen der Layer. Liegen Sie lose auf dem Bett, wird der Druck sofort abgebrochen.
Werden die Layer in das Bett gedruckt und/oder wellen sich auf, das siehst du spätestens sobald 2 Layer nebeneinander gelegt wurden, auch dann wird sofort abgebrochen.
Es gilt die Layer so zu legen, das sie ein wenig oval gedrückt werden, jedoch nicht völlig plan werden.
Die Korrektur:
Am einfachsten geht das über den Gcode. Dur wirst in den ersten Zeilen des Druck-Code zwei mal folgenden Wert finden:
G92 E0
Um den Düsenabstand um 0.2mm zu verringern, änderst du den zweiten Wert in
G92 Z0.2
Andersherum
G92 Z-0.2
Es könnte sein, je nach Druckerkonfiguration, das bei einigen + und - vertauscht sind. Ich denke die meisten werden das schnell raus haben.
Der Code wird nun gespeichert und neu gedruckt. Den Vorgang wiederholst du solange, bis deine erste Linie in etwas so aussieht:
[www.flickr.com]
[www.flickr.com] (hier war die Düse etwas 0.05mm zu nah am Druckbett, das geht aber noch in Ordnung)
Sobald der passende Wert gefunden ist, läßt sich entweder die Hardware, daher die Z-Achse ändern, alternativ im Slicer unter Z-Offset den Wert anpassen, oder aber jedesmal direkt im Gcode korrigieren. Ich passe den Abstand nur ungern über die Hardware an, und ändere gerne im Slicer und speichere die Config ab. Hierbei sollte man aufpassen, dass der Normalabstand nicht unterhalb des Druckbett liegt. Die Brim-Funktion verstärkt immer den Klebeeffekt und bei einem ordentlich eingestellten Abstand ist der Rand Ruckzuck abgeknickt. Auch wird PLA meistens besser haften als ABS.
zu guter letzt noch zum Thema Druckplatte:
Es sind verschiedene Produkte auf dem Markt, angefangen bei gewöhnlichen Glas, bishin zu hochwertigen Druckunterlagen.
Die Klebeeigenschaften von einfachem Glas lassen sich durch diverse Hausmittelchen verbessern. Z.b Zitronensaft für PLA, Haarspray oder ABS-Juice für ABS. Manche verwenden sogar Zuckerwasser. Wer ein für alle mal ruhe haben will investiert in eine ordentliche Druckplatte. Wir verwenden unsere Filaprint, jedoch gibt es auch andere gute Produkte auf dem Markt.
Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, das allgemein die hochwertigeren Druckplatten auch mehr kosten, dafür hat man eine vernünftige Platte die einige Jahre hält.
Abschließend kann ich nur sagen: "Viele Wege führen nach Rom"
7-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.04.15 13:42.
Onlinestore: www.filafarm.com & Galerie
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Re: Tipps zur Nutzung von Airbrush-Düsen erbeten 14. April 2015 17:51 |
Danke für die Tipp's.
Ich habe nun den 1. Layer auf 0,3mm gesetzt., in S3D den Z-Offset angepasst und bin mit der Geschwindigkeit noch etwas runter gegangen. Die Temperaturen Bed / Nozzle passen.
Druckbett = BuildTak
Kann es sein, dass Brim mit mehr Filament gedruckt wird als das eigentliche Druckobjekt?
Düsen-Seite
Druckbett-Seite
Den Druck habe ich beim 2. Layer abgebrochen. Das Teilstück, dass fast geschlossen aussieht hat schon den 2. Layer (0,1mm).
Gruß
roe3d
Ich habe nun den 1. Layer auf 0,3mm gesetzt., in S3D den Z-Offset angepasst und bin mit der Geschwindigkeit noch etwas runter gegangen. Die Temperaturen Bed / Nozzle passen.
Druckbett = BuildTak
Kann es sein, dass Brim mit mehr Filament gedruckt wird als das eigentliche Druckobjekt?
Düsen-Seite
Druckbett-Seite
Den Druck habe ich beim 2. Layer abgebrochen. Das Teilstück, dass fast geschlossen aussieht hat schon den 2. Layer (0,1mm).
Gruß
roe3d
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Re: Tipps zur Nutzung von Airbrush-Düsen erbeten 15. April 2015 18:33 |
Ich denke das der Flow stimmt. Die "Bolzen" haben einen Durchmesser von 2,3mm.
Das sieht auf den Bildern "hügliger" aus als es sich anfühlt.
Das sieht auf den Bildern "hügliger" aus als es sich anfühlt.
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Re: Tipps zur Nutzung von Airbrush-Düsen erbeten 28. April 2015 08:24 |
Im Wesentlichen haben die Tipp's von Filafarm und Gianelli zum Erfolg geführt. 
Vom Support von S3D kam noch der Hinweis, mit der Überlappung von Infill - Perimeter höher zu gehen.
Einen Fehler hatte ich selbst gemacht: Die Einstellung "First Layer Width" in Prozent hatte ich viel zu hoch angesetzt.
Ich dachte immer, bei Brim gilt diese Einstellung auch. Aber dem ist in S3D nicht so. Brim wird immer mit dem Wert von "Extrusion width" gedruckt. "First Layer Width" greift nur beim eigentlichen Druckobjekt. Da ich dachte viel hilft viel hatte ich mit Werten größer 150% gearbeitet. Dabei war mir aber nicht klar, dass damit die Anzahl der zu druckenden Infill-Linien automatisch weniger werden. Denn aus "Extrusion width" = 0,5 mm werden bei 160% ja 0,8 mm. Dieser Zusammenhang wurde mir bei den verschiedenen Testdrucken dann irgendwann klar. Somit war diese Fehlerursache auch beseitigt.
Vom Support von S3D kam noch der Hinweis, mit der Überlappung von Infill - Perimeter höher zu gehen.
Einen Fehler hatte ich selbst gemacht: Die Einstellung "First Layer Width" in Prozent hatte ich viel zu hoch angesetzt.
Ich dachte immer, bei Brim gilt diese Einstellung auch. Aber dem ist in S3D nicht so. Brim wird immer mit dem Wert von "Extrusion width" gedruckt. "First Layer Width" greift nur beim eigentlichen Druckobjekt. Da ich dachte viel hilft viel hatte ich mit Werten größer 150% gearbeitet. Dabei war mir aber nicht klar, dass damit die Anzahl der zu druckenden Infill-Linien automatisch weniger werden. Denn aus "Extrusion width" = 0,5 mm werden bei 160% ja 0,8 mm. Dieser Zusammenhang wurde mir bei den verschiedenen Testdrucken dann irgendwann klar. Somit war diese Fehlerursache auch beseitigt.
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