mal ehrlich Öl ist doch nur ein schlechter workaround

Das Zeug verharzt doch mit der Zeit im Hotend und versaut alles! Man braucht kein Öl, nur einen kräftigen Extruder wenn man so viel Reibung im Bowden hat!
Aber auch das sollte nicht sein. Beim Filamentwechsel öffne ich den Idler immer ganz und kann das neue Filament mit der Hand durch das Hotend extrudieren ohne gossen Kraftaufwand. Beim Fahrrad Bowden macht das Ölen schon mehr Sinn...

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.09.15 02:20.

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

In meinem Fall lag es sicherlich nicht an zu viel Reibung im System. Ich denke, dass das Öl dafür sorgt, dass die Temperatur besser auf das Filament übertragen wird und zudem der Staub noch besser abgewischt wird. So zumindest meine Theorie. Aber ich bin auch kein Fan davon. Allerdings musste ich sowas auch in meinen kommerziellen Drucker laut Service-Abteilung einbauen, damit man Jam unter Kontrolle bringt.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Laut Extrudr.eu (in ihrem Werbethread steht das glaube ich) macht das Öl aber bei einem Filamentwechsel (in diesem Fall auf PETG) unter Umständen Probleme. Dann sollte man Düse und Heatbreak ausbrennen.

Ich persönlich bin auch kein Fan von der Sauerei. Einfach ein E3D lite6 für unter 40€ kaufen und das für PLA nehmen. Damit funktioniert das wunderbar und absolut problemlos, ohne solche Sauereien :-)

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Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Das Problem hier ist nicht die Reibung im Bowden. Diese wird zwar durch Öl etwas reduziert, aber die Problematik ist die erhöhte Reibung im Übergang der Temperaturzonen im Heatbreak. Teflon ist etwas nachgiebig und der Reibungskoefitient ist einfach um etliches geringer als von Edelstahl. Beim Retrakt wird das PLA in diesen kalten Bereich gezogen und wenn die Fläche zu groß wird mit dem das PLA an den kalten Wänden haftet kann man es nicht wieder zurück drücken, da die Haftreibung einfach überproportional mit der berührten Fläche zunimmt. Genau an dieser Stelle wirken die Schmiemittel, die diese Anhaftung verhindern.
Ich bin auch kein Freund davon, aber momentan gibt es da noch keine wirkliche Lösung. Was man auch noch versuchen könnte, wäre Turbinenöl, das vollständig ohne jeden Rückstand verdampfen kann, aber gesundheitlich nicht ganz unbedenklich ist, oder vielleicht Teflonfett wie es für Kunststoffgetriebe verwendet wird. Das Problem sind bei Ölen die dann angebrannten Rückstände ich den Heatbraks und Düsen, weshalb man bei Verwendung überlegen muß welche Stoffe in welchen Mengen wirklich verwendbar sind. Silikonöle richtig eingesetzt und dann natürlich auch das richtige machen keine Probleme bei der Haftung. Der Einsatz muß aber dann in fast homeopatischen Dosen erfolgen. Was vielleicht auch noch einen Versuch wert wäre, wäre Glycerin, das im heißen Bereich verdampft und sich im Kalten wieder niederschlägt und so zwischen PLA und Wandung legen sollte ( Ist aber noch nicht ausprobiert und nur Theorie). Ansonsten wären noch Phtalate (Weichmacher in Kunststoffen) eine weitere Möglichkeit, wobei man aber wieder stark auf die gesundheitliche Unbedenklichkeit achten muß.

Wir sind da aber auch an anderen Lösungen ohne diese Mittelchen am Testen

Gibt es bei Einsatz von Olivenöl im Hotend eigentlich Probleme mit der Haftung auf einer DDP?

Kann doch nicht sein dass die Einen Öl brauchen, die Anderen nicht... Retraction sollte so ein gestellt sein, dass durch den Retract der Druck im Hotend abgebaut wird. Mehr ziehen ist unnütz. Ich glaube hier liegt der Hund begraben.
Aber wo wir gerade davon sprechen. Wie stellt ihr eure Retraction Länge ein? Bei mir ist es ganz klar von der zu verfahrenden "Travel Move" Länge im Druck abhängig. Wenn ich Teile weit auseinander stelle (>5cm), kommt es bei 3,5mm Retraction zum leichten Oozing, dadrunternicht. Klar kann ich das mit mehr Retraction kompensieren. Die meisten Retraction Tests auf Thingiverse haben nur sehr kurze Distanzen (diverse Türmchen, dieser Retraction Test Rahmen etc.) Aber welche Distanz muss man überbrücken können? Wenn ich die Retraction für 5cm Travel Moves optimiere, ist die Retraction für die meisten Druckteile unnötig lang... Passt ihr das Teileabhängig an? Mir fiel das kürzlich bei einem Druckteil auf, bei dem eine kleine Druckinsel einen recht grossen Travel erfordert. Das sah nicht wirklich schön aus und erforderte Nacharbeit...

Manu

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Meiner Erfahrung nach: es gibt PLA das braucht ein wenig Öl, anderes PLA geht ohne.
Bei mir braucht tendenziell das billige China PLA Öl, das teure von z.B. Colorfabb geht auch ohne.

Die Begründung von Edwin halte ich für plausibel, das Reibungsproblem tritt auch meiner Meinung nach in genau dem beschriebenen Bereich (Übergang kalt-warm im Stahlteil) im Hotend auf.

Links im Bild (von der e3d Webseite verlinkt) wäre die Düse, von rechts kommt das Filament durch den Bowden bzw. duch den Inliner rein.
So wie das in dem Bild aussieht ist die Bohrung links leicht konisch, das würde beim Retract bedeuteten, dass das Filament von einem größeren Durchmesser in einen kleineren gezogen wird ? Außerdem sieht man hier, dass der linke Teil "poliert" ist, der rechte hingegen relativ rauh.


(Quelle: [e3d-online.com])

Markus

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.09.15 06:33.

Genau,...

dieser Konus ensteht durch das Ausreiben, oder Polieren der Wandung, das es ja immer mit einem Abtrag von Material einher geht.

Ich habe mir deshalb schon ein eigenen Heatbreak mit einer durchgehend polierten Oberfläche und besserem Wärmeübergang vom Heatblock und Kühlkörper zum Gewinde gebaut und ebenso die Materialstärke zwischen heißen und kaltem Bereich für einen noch schlechteren Wärmeübergang reduziert. Da muß ich aber noch einiges machen und auch mal zum Testen kommen.

Bei mir hat Wärmeleitpaste im oberenTeil der Heatbreak geholfen, also der Teil der in die Kühlrippen geschraubt wird. Seitdem hab ich mit Pla und dem e3d keine Probleme mehr.

Von innen???

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Nein, auf das Gewinde

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.09.15 12:14.

Quote
Glatzemann
Ich persönlich bin auch kein Fan von der Sauerei. Einfach ein E3D lite6 für unter 40€ kaufen und das für PLA nehmen.

oder noch besser das China e3d um 20€, das funktioniert für pla ebenfalls perfekt ohne irgend etwas zu ändern.

Was könnte beim China E3D anders sein, dass hier keine Problem auftreten?
Toleranzen größer, die Bohrung im Heatbreak größer ?

Wir Deutschen haben aber Geld
Müssen nicht so sparen wie die Österreicher

Ne also wie weiter oben gesagt, irgendwo machen die bei den es nicht geht was anders als die wo es geht.
Habe nun schon paar Kilo durch und noch nie was gehabt was nicht selbst verschuldet war (Rolle aus oder zu dicht am Bett)
Was interessant wäre wie sieht die Düse innen aus?
Heiss machen und mal auskratzen, vielleicht kommt ja was mit raus (schwarzes oder so)
Und alle die Standarddüse von 0.4 drin?
Und vor allem auch kalibriert, nicht nur pi mal Daumen?

Quote
dorfmaxl
Was könnte beim China E3D anders sein, dass hier keine Problem auftreten?
Toleranzen größer, die Bohrung im Heatbreak größer ?

Nix, die führen nur den Bowden bis an die Spitze, dadurch fällt es aus für ABS über längere Zeit, dann löst es sich einfach auf in der Düse und verstopft alles.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.09.15 13:33.

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Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Quote
dorfmaxl
Was könnte beim China E3D anders sein, dass hier keine Problem auftreten?
Toleranzen größer, die Bohrung im Heatbreak größer ?

PTFE Inliner in der Heatbreak. Daran haftet PLA nicht

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Genau. Alle anderen machen was falsch. An E3D liegt es sicher nicht.
Ich mein hey, so ein konischer Schliff ist ja kein Problem. Der entsteht eh automatisch, deswegen haben sie in gleich gar nicht eingezeichnet. O Ton - E3D.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.09.15 13:57.

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LG
Siegfried

My things

Also alle Hotends welche ich zurückgeschickt bekommen habe waren falsch zusammen gebaut.
Und ehrlich mir sind Anfänger lieber als "Profis", diese sind unbelehrbar.
Wenn ich einem Anfänger sage mach es so dann kann ich zu 99% sicher sein das es klappt.
Und die Hotends laufen und Anfänger haben viel mehr Respekt vor dem ganzen noch, mal eben 80€ wegschmeissen mögen sie gar nicht.
Wir haben jetzt auch schon mehrere Workshops hier gemacht mit mehr Druckern und Hotends als die meisten je haben werden und jedes Hotend läuft mit PLA einwandfrei.
Auch im Wechsel mit ABS/PET/NYLON u.s.w.

Wie gesagt, ich kann es persönlich nicht nachvollziehen.
Ich baue die zusammen und es läuft.

Also was soll man mehr machen als anbieten, schickt sie mir zu wenn sie nicht laufen.
Teststation ist eh vorhanden.

Achja schaut mal auf die Temp wenn der Lüfter angeht zum PLA kühlen, fällt die Temp ab?
Das kann mal eben 10-15 Grad kurzfristig sein wenn nicht AutoPID gemacht.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.09.15 14:33.

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Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
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Temperaturdrop spielt auch sicher bei einigen eine Rolle. Die 25W Patronen die teilweise oder mittlerweile komplett (das weiß ich nicht so genau) ausgeliefert werden machen die Sache für viele da sicher nicht leichter. Meine 40W die ich aus meinem v5 ausgebaut habe (das so ziemliches jedes PLA gefressen hat) ist wesentlich dynamischer und heizt sogar dagegen wenn ich den Zangenschlüssel zum anziehen am Heizblock anlege. Die 25W ist da meistens in den decouple gelaufen.
Und AutoPid ist leider auch nicht immer das wahre.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.09.15 15:04.

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LG
Siegfried

My things

Quote
Le-Seaw
Nix, die führen nur den Bowden bis an die Spitze, dadurch fällt es aus für ABS über längere Zeit, dann löst es sich einfach auf in der Düse und verstopft alles.

wenn man keine Ahnung hat lieber mal .....

Quote
Le-Seaw
Wir Deutschen haben aber Geld
Müssen nicht so sparen wie die Österreicher

du meinst wohl .... ihr deutschen lassts gefälligst euer geld bei mir, ich seh gar nicht ein das ihr jemandem dafür die Hälfte zahlt wenn ihr bei mir doch das doppelte für funktional dasselbe lassen könnt?
beim lite geht der PFTE genauso weit durch

Quote
Le-Seaw
Also alle Hotends welche ich zurückgeschickt bekommen habe waren falsch zusammen gebaut.

klar was auch sonst weil wenn das e3dv6 für diesen hammer preis auch noch zusammen gebaut wäre ... kunde schuld und dumm was auch sonst

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.09.15 16:26.

Hat sich denn an den E3D v6 in der Serie etwas verändert? Meins ist vom Dezember 14 und hat etwa 5kg gesehen - und zwar nur PLA. Mal sehen wie sich die neuen Beiden für die SC Xl verhalten werden. Extruder ist ja der selbe. Höchstens die Bowdenlänge könnte sich ändern...

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

hängt vermutlich von viel ab, einmal dem PLA selbst, der Temp, dem Retract, und ob du so wie ich und ein paar andere eine "Montags charge" erwischt hat.

aber im Gegensatz zum teuren e3d v6, hatte ich mit PLA beim J-HEad und beim China V6 noch nie Probleme beim PLA drucken .....

übrigens ich rede explizit von diesem China V6 hier
[www.aliexpress.com]
(lol noch billiger jetzt nur noch 15€ )
und nicht von diesem hier
[www.aliexpress.com]
der unterschied ist wirklich sehr wichtig

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.09.15 16:48.

Ich habe noch ein zweites E3D V6 in einem anderen Drucker mit Bowden, das ist optisch ident und macht auch ohne Öl keine Probleme...
Auf jeden Fall ist das problematische Hotend korrekt zusammengebaut, ich sehe keinen Unterschied, Temperaturen/Kühlung passt, Düse schon getauscht....

Einziger großer Unterschied: Bowden Extruder vs. DD3

Anwenderfehler: ich wüsste nicht was ich falsch mache, bin mit meinem Latein am Ende...
Gott sei Dank gibts den Workaround mit dem Öl.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.09.15 07:52.

Mir ist da gerade mal eine Idee gekommen die man sehr einfach versuchen könnte.

Einfach ein kleines Stück einer Kerze (Parrafin) durchbohren und auffädeln. Das sollte sich vorm Extruder immer ein ganz klein wenig abreiben und dasParrafin als Schmiermittel wirken. Ist ohne Sauerei, und fast geruchslos.

Hier noch eine Entdeckung, die ich in der vergangenen Woche gemacht habe - vielleicht hilft es ja!

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Habe jetzt das China hotend untersucht, auch die Barrieren und Düsen von 2 originalen aufgefräst. Wie bereits vermutet ist das bei e3d wie auch bei China hotends ein wenig ein Glücksspiel. Wenn die Bohrungen nicht sauber gerieben sind, wie auch die konzentrizität nicht stimmen gibt es Probleme. So einfach ist das. Es erklärt auch die zwei unterschiedlichen originale im bezug auf das verstopfen.
Generell kann man sagen dass alle ihre Probleme haben. Die einen mehr die anderen weniger.
Die preisdiskussionen sind ein wenig mühsam, 80€ sind viel Geld, klar, aber man kann es zurück senden und fertig. Das würde ich auch machen, auch wenn ich es selbst zusammen bauen würde und es nicht funktioniert. Einpacken mit einer Probe filament und zurück damit. Ganz einfach.
Explizit schließt der Hersteller kein filament aus. Somit wäre die Sache klar für mich. Nimmt sich der Hersteller bzw. Der Händler der Sache an, dann ist es der vielumsagende support der teilweise den preis rechtfertigen würde. Der Verbraucher hat es in der Hand.

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Hier mal ein kurzes Video von meinem Airtripper Extruder mit geared NEMA beim Retract von 70mm/s, Acceleration ist 5000. Ich drucke gerade Party Teller mit Retraction auch beim Infill - sichtbar weil clear...
Getriebe NEMA Retraction

Manu

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Endlich Wochenende.. Zeit, sich wieder mit dem Drucker zu beschäftigen

Quote
Siad
Das Foto schaut für mich nach einem schiefen / nicht ordentlich ausgerichtetem Druckbett aus. Nach rechts unten hin wird der Staudruck dann irgendwann so groß das er nicht mehr richtig fördern kann.

Da hast du recht, ich bin immer davon ausgegangen, dass das ABL das korrekt ausgleicht.
Ich habe die Höhe der ersten Schicht von 0.15mm auf 0.3mm gestellt und nochmal einen Druck angeworfen, das ist dabei rausgekommen.

Man kann dort sehr gut sehen, wie die Bahnen nach rechts unten hin immer näher zusammenrücken.
Die Höhe der Schicht verringert sich dabei von 0.36mm (links oben) auf 0.27mm (rechts unten), also um .09mm - Wenn die erste Schicht dann nur 0.15mm hoch sein soll, wird das zum Problem.

Daraufhin habe ich die Repetier-FW auf version 0.92.4 aktualisiert, da in Commit f946a9d wohl ein Problem beim Leveling behoben wurde. Leider hat das keine Besserung gebracht.

Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft? Die Config.h ist angehängt.

Bis dahin drucke ich die Testparts erstmal nur halb so groß, dann sollte sich der Unterschied nicht so extrem auswirken.
Momentan ist das hier in der Mache: [www.thingiverse.com] durch die Belüftungsschlitze gibts auch sehr viele Retracts.. mal schauen, was raus kommt


Die Empfehlungen, ein anderes Hotend zu verwenden sind bestimmt gut gemeint, aber ich habe beide Hotends vor etwa einem Jahr für viel Geld erstanden und habe nicht vor, mir jetzt nochmal Andere zu kaufen und mit meiner Konstruktion von vorne zu beginnen.

was spuckt den das leveln aus?
der zeigt dir doch ne Matrix?

das bett so ganz gerade bekommst du nicht hin?
was noch hilft ist den Sensor noch bissel tiefer zu hängen
und nicht am Rand leveln
eher 10-20mm weiter reinfahren zum leveln
Das Problem ist bei den 4mm Sensoren die brauchen viel Metall zum auslösen.
Je weiter am Rand um so schlechter
Bett leveln mit Maßen von 150mmx150mm ist besser als 180x180mm was Genauigkeit angeht.

Und brauchts dir ja keine neuen holen, das Problem liegt eher wo anders und nicht unbedingt bei den Hotends.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.09.15 09:01.

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Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
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Hier der Output von drei Durchgängen im Aktuellen Zustand.
Die Werte der einzelnen Messpunkte unterscheiden sich bis zu 0.02mm, ist so eine Abweichung akzeptabel?

14:35:06.843: Z-probe:1.92 X:190.00 Y:20.00
14:35:13.911: Z-probe:2.10 X:190.00 Y:190.00
14:35:21.118: Z-probe:2.21 X:20.00 Y:190.00
14:35:22.139: Transformation matrix: 1.000000 0.000001 0.000628 0.000000 0.999999 -0.001028 -0.000628 0.001028 0.999999
14:35:22.141: Info:Autoleveling enabled

14:35:25.413: Info:Autoleveling disabled
14:35:34.027: Z-probe:1.93 X:190.00 Y:20.00
14:35:41.105: Z-probe:2.11 X:190.00 Y:190.00
14:35:48.323: Z-probe:2.22 X:20.00 Y:190.00
14:35:49.349: Transformation matrix: 1.000000 0.000001 0.000634 0.000000 0.999999 -0.001047 -0.000634 0.001047 0.999999
14:35:49.351: Info:Autoleveling enabled

14:35:53.111: Info:Autoleveling disabled
14:36:01.723: Z-probe:1.93 X:190.00 Y:20.00
14:36:08.806: Z-probe:2.12 X:190.00 Y:190.00
14:36:16.035: Z-probe:2.23 X:20.00 Y:190.00
14:36:17.064: Transformation matrix: 1.000000 0.000001 0.000618 0.000000 0.999999 -0.001113 -0.000618 0.001113 0.999999
14:36:17.066: Info:Autoleveling enabled

Danach habe ich die Messpunkte etwas weiter zusammengerückt (150x150), dazu auch nochmal drei Outputs:

15:12:41.604: Info:Autoleveling disabled
15:12:49.258: Z-probe:1.91 X:107.00 Y:182.00
15:12:56.159: Z-probe:1.88 X:182.00 Y:32.00
15:13:03.069: Z-probe:2.00 X:32.00 Y:32.00
15:13:03.987: Transformation matrix: 1.000000 -0.000000 0.000823 0.000000 1.000000 0.000237 -0.000823 -0.000237 1.000000
15:13:03.989: Info:Autoleveling enabled

15:13:05.843: Info:Autoleveling disabled
15:13:14.205: Z-probe:1.90 X:107.00 Y:182.00
15:13:21.103: Z-probe:1.87 X:182.00 Y:32.00
15:13:28.019: Z-probe:2.01 X:32.00 Y:32.00
15:13:28.940: Transformation matrix: 1.000000 -0.000000 0.000923 0.000000 1.000000 0.000281 -0.000923 -0.000281 1.000000
15:13:28.942: Info:Autoleveling enabled

15:13:30.419: Info:Autoleveling disabled
15:13:38.773: Z-probe:1.89 X:107.00 Y:182.00
15:13:45.661: Z-probe:1.86 X:182.00 Y:32.00
15:13:52.562: Z-probe:2.00 X:32.00 Y:32.00
15:13:53.476: Transformation matrix: 1.000000 -0.000000 0.000893 0.000000 1.000000 0.000255 -0.000893 -0.000255 1.000000
15:13:53.478: Info:Autoleveling enabled

Damit habe ich auch nochmal einen Druck angeworfen, die Differenz zwischen links oben und rechts unten lag aber auch wieder bei 0.08mm.

Der Sensor hängt 1mm höher als das Hotend, ist das nah genug?
Das Bett ist mit vier Distanzbolzen direkt mit der Trägerplatte verbunden, ausrichten kann ich das leider nicht.

Bei dem Raspi-Case ist übrigens nach etwa 19mm wieder das Hotend verstopft...

Grüße,
Markus