PETG Fadenbildung

Ich experementiere seit einigen Tagen mit PETG rum und die Drucke kommen soweit auch ganz gut raus. Nur ein Problem bekomme ich nicht in den Griff:

Ich habe bei meinen Druckteilen immer eine Fadenbildung bzw. Stringing. Mein Setup besteht aus einem E3D V6 und einem Bowdenextruder. Habe schon sämtliche Temperaturen von 210-240 Grad durch und Retraction Lenght von 4.0 - 7.5mm mit verschiedenen Geschwindigkeiten ausprobiert aber bekomme es einfach nicht weg. Normalerweise Drucke ich mit einem Retract von 4.5mm bei 40 mm/s

Habt ihr Vorschläge was ich noch probieren könnte? :-)


Gruss Viktor

Hast Du Nozzle-Lift, also Nase hochheben, eingeschaltet? Die Düse sollte den Kontakt zum frisch extrudierten Material verlieren und dann erst verfahren.
Evtl. auch mit Coasting spielen.

H.

Achso, ja, ich habe erst die vergangenen Tage mit PETG gedruckt, so 100%ig habe ich es auch nicht weg bekommen, aber auch keinen Wert darauf gelegt, weil es um die Lichtleit-Fähigkeit ging und nicht unbedingt um schönen Druck.


H.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.15 17:42.

Quote
horst.w
Hast Du Nozzle-Lift, also Nase hochheben, eingeschaltet? Die Düse sollte den Kontakt zum frisch extrudierten Material verlieren und dann erst verfahren.
Evtl. auch mit Coasting spielen.

@H
Ne, lass das mal. Völlig kontraproduktiv und absolut falscher Ansatz.

@D
Fäden sind erstmal ein Indiz für viel Temperatur. Retract hilft da eher weniger weiter. Ohne Bilder lässt sich da aber nicht viel mehr sagen.

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Also ich habe auch hauchdünne Fäden, die mit dem Finger leicht übers Objekt streichen abgehen und Ich bin mit der Temp schon auf 225 Grad runter.

Extrudr PETG.

Da bin ich ja mal gespannt, weil daran bin ich auch.

Gruß
Andreas

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Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D

Funktioniert bei mir eigentlich komplett fadenfrei. Keine Ahnung warum. Nozzlelift ist aber in der Tat totaler Käse.
Ich drucke immer noch mit 240 Grad. Und die Temp stimmt, mehrfach gemessen. Macht genau 235 Grad an der Düsenspitze.

Vielleicht braucht der Extruder eine höhere Geschwindigkeit beim Retract. Ich bin hier bei 200mm/s, was er auch schafft. Mit 60mm/s hatte ich auch leichte Fäden.
Und die Z Achse braucht ne knackige Geschwindigkeit beim Layerwechsel. Bei mir sinds 25mm/s. Schaffen aber nicht alle Z-Achsen.

Gruß

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Ich habe Layerwechsel mit 60mm/s. Aber auch da können Fäden entstehen. Denke also nicht, dass es an dem Z-Speed liegt.

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Also zur Fadenbildung ist das bei mir jammern auf hohem Niveau.
Da sind ein paar hauchdünne Fädchen.

Meine Z-Achse bewege ich nun mit 8mm/s.

Was darf ich denn dem Sparkcube zumuten mit den TR10x2?

Mit dem Retract hab ich noch Probleme. Bei mir entstehen da häßliche Blobs.
Da spiel ich noch mit den Parametern.
Aktuell 1,2mm bei 80mm/s

Gruß
Andreas

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Hier drucke ich gerade etwas in 100x100 und sehe unten rechts gerade einen Faden und oben rechts vom Skirt kommend.
Ich hatte aber gerade mal "Minimum travel for retraction" an. Daher andere Parameter als zuvor.



Nachtrag: Bei dem unkomplizierten Teil hatte ich nur wenig Fäden.
Die wenigen auf der Fläche (die auf dem Druckbett lag) wurden überdruckt. Das waren aber nur 2 oder 3. Der Rest sind Lichtreflexionen.


Gruß
Andreas

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.12.15 10:14.

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
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toolson

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horst.w
Hast Du Nozzle-Lift, also Nase hochheben, eingeschaltet? Die Düse sollte den Kontakt zum frisch extrudierten Material verlieren und dann erst verfahren.
Evtl. auch mit Coasting spielen.

@H
Ne, lass das mal. Völlig kontraproduktiv und absolut falscher Ansatz.

...

... nein, meine Erfahrung!

H.

Quote
horst.w


... nein, meine Erfahrung!

H.

... das sagt Simplify dazu:

Ooze Control

Retraction Distance: How much filament will be retracted when the software does a retract. For standard Direct Drive, usually .5 to 2.5 mm will work well. For Bowden extruders, 5 to 8.5 mm seems to work well.

Extra Restart Distance: When the software does a prime (after retracting), it will prime the same amount as retracted. However, you can modify this by placing an Extra Restart Distance, if you notice that your prints have minor blobs at the starting points, you may find that placing a small negative Extra Restart Distance can help, such as -.2 mm.

Retraction Vertical Lift: The nozzle will move up in the Z-axis whenever you do a retract. This is particularly helpful with Delta printers and prints that have a lot of islands, since the delta printers can be prone to running into parts when doing rapids.

Retraction Speed: The speed at which the filament will be retracted/primed. I think 1800 mm/min or 30 mm/sec is about as slow as I'd want to go for standard retracts, that going quicker will help for print quality in most cases.

Coasting Distance: Setting a coasting value can be good if you want to empty out your nozzle before doing a retract. Lets say you're printing a single line that is 100 mm long. If you set a coasting distance of 5 mm, the extruder will be pushing out plastic for the first 95 mm of traveling, but then stop extruding and while it will move over the rest of the line, it will not actually extrude anything for the last 5 mm. It will instead depend on the filaments momentum, and gravity to let the rest of the filament ooze out and fill in the region for the last 5 mm of the line.

Wipe Distance: Wiping happens after you've printed your outer most outline (Advanced tab, there's an option that's usually enabled for this). When you print your outer most outline, when it's time to do a retract, there's a good chance that not all of the filament in the extruder nozzle head is going to rise up, that a blob of molten liquid plastic is going to be at the tip of the nozzle still. For this reason, instead of rapidly moving to the next spot right away, you can use the Wipe function, which will wipe over the perimeter and let that filament ooze out, similar to Coasting. However, Coasting is not extruding over areas that need filament (you risk under-extrusion voids if coasting value is too high), Wiping is not extruding over areas that have already been printed on(much lower risk of part quality being negatively effected).



Den Nozzle-Lift mißbrauche ich demzufolge - aber mit gutem Erfolg. Halt Erfahrungssache.

H.

Ich hab mal was komplizierteres gedruckt. 225 Grad und Bett 1. 80/2. 75/5. 70 Grad, Lüfter ab 2. Layer 80%

Ist jetzt plötzlich kaum noch was mit den Fädchen. Mhmmm
Weil das Zeug so dämlich glänzt, schaut das auf dem Bild schlimm aus.
Das Original schaut dagegen sehr gut aus. War nur als ein Testdruck gedacht ist aber überraschenderweise toll geworden.
Ich sehe auch keine Blobs.



Gruß
Andreas

6-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.12.15 10:16.

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D

Sieht doch gut aus.

Der Schlitten kommt mir bekannt vor Btw die 2 Löcher am Rand sind für nen Endstop. Hab die extra in alle Ecken gepackt damit man es sich aussuchen kann. Der Halter vom Endstop war mir immer ein wenig suspekt...

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Man wächst mit seinen Aufgaben. Ja, es ist V9.
Ich bin selbst überrascht, wie das mit PETG nun funktioniert.
Wenn der Glanz nicht wäre, würde ich es lieben.
Es soll kälter gedruckt matter werden aber ich bin ja schon bei 225Grad.

Die Spielerei mit der Endstoppbefestigung mit Extrazwischenplatte regt mich jedesmal beim Zerlegen auf.
Und die Muttern der Riemenspanner ebenso. Ich möchte lose Muttern generell verbannen.

Zusatzfrage: mit wieviel Prozent druckst Du den Infill? Stabilität vs Gewicht

Gruß
Andreas

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.12.15 02:00.

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau und einen Qidi Tech Q1 Pro im Zulauf.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - RADDS 1.5 + Erweiterungsplatine + RAPS128 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - ind. Sensor für Z-Probe (kein ABL) - FTS - Titan Booster Hotend - Sparklab Extruder - Firmware Repetier mit @ Glatzemanns G33 - Repetier Server pro - Simplify3D

Ich glaube meinen Schlitten habe ich mit 35 oder 40% gedruckt.

Apropos lose Muttern. Vielleicht kann man da ja auch die Inserts nutzen. Skimmy hatte dazu glaube ich mal einen Thread aufgemacht.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.12.15 02:19.

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Hi,
ich hab ja auch eine kleine FAQ (ist noch im Aufbau) über PETG geschrieben. Die ist im Shop hinterlegt.
Fäden ganz wegzubekommen, ist ein sehr schmaler Grad.
Generelles:
Höherer( passender), schneller Reject.
Das muß man austesten, auf jedenfall sollte er über 80mm/s liegen eher an die 150. Dann findet man mit einem Kalibrierturm die länge ganz gut raus.
Wenn der Retract zu hoch ist, gibts schon wieder negative Auswirkungen.
Dann hängt noch sehr viel an der Düse und der Temperatur.
Was garnichts bringt: Alles einstellen mit 240°C und 80mm/s dann mit 220°C und 60mm/s drucken.
Bitte auch möglichst für alles die selbe Speed nehmen.

Z-Lift bei PETG hilft nicht wirklich. Bei PLA oder ABS ist das was anderes.

So! Das sind Aussagen die zu meinem Material von mir getestet wurden. Ich "denke" das ist fast komplett auf andere übertragbar.

@boui3D
Ja PETG sollte bei kälteren Temps matt werden. Zumindest kann ich das mit meinen Farben gut nachstellen. Layerhaftung und Details leiden aber bei zu geringer Temperatur. Also aufpassen.
Kann gerne heute Abend mal was zum vergleich einstellen wegen matt und glänzend

---

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Quote
3DPSP
...
Z-Lift bei PETG hilft nicht wirklich. Bei PLA oder ABS ist das was anderes.
...

... aber es minimiert zumindest. Das liegt offenbar daran, dass auch beim Hochziehen der Nase noch soviel (zu flüssiges) Material hängen bleibt und Düse und Frisch-Gedrucktes noch miteinander verbindet. Und das wird mit der Bewegung des Druckkopfs solange ausgezogen, bis es abreißt oder der "Vorrat" erschöpft ist. Dann hat man eben diesen lästigen Spinnenfaden.

Habe ich gestern sehr schön beim Filamentwechsel (ASA - ASA; per Display-Funktion) beobachten können. Dabei bleibt der Druckkopf kurz stehen, Nase wird langsam hochgezogen (gesch. 2 - 3 mm) und dann fährt der Druckkopf relativ langsam auf Parkposition. Beim Hochziehen bildet sich eine deutlich erkennbare "Brücke" zum Untergrund und über diesen ganzen Weg wird eine kräftige "Schnur" gezogen, die sogar freifliegend stehen geblieben ist, solange sie dick genug war. Gegen Ende war's naturgemäß nur noch ein Fädchen, das zudem noch vom Lüfter angesaugt und "verarbeitet" wurde.


Wirklich helfen kann die Funktion Wipe-Nozzle in Simplify (andere werden das auch haben). Hat allerdings auch Haken und zieht Änderungen an anderen Einstellungen nach sich. Dann die Balance zwischen allen zu finden, ist nicht ganz einfach. Mache ich lieber die Fädchen weg - und gut ist.

@Wurstnase Die Einpressmuttern sind im Zulauf. Die würde ich gerne verstärkt einsetzen. Übrigens ist das mal ne vernünftige Öffnung an einem Schlitten.

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3DPSP
@boui3D
Ja PETG sollte bei kälteren Temps matt werden. Zumindest kann ich das mit meinen Farben gut nachstellen. Layerhaftung und Details leiden aber bei zu geringer Temperatur. Also aufpassen.
Kann gerne heute Abend mal was zum vergleich einstellen wegen matt und glänzend

Das wäre nett.
BTW: Was mir bei Deinem Material noch auffällt. Ich lese nix über Lebensmittelechtheit. Wie schaut es da aus.

Für mich muss ich sagen, dass ich nicht die Zeit und den Willen habe, diese Druckerrei mit Messschraube und Mikrossope ins Perfekte zu treiben.
man kann so etwas schlecht schätzen aber bei mir sind die paar Fädchen wie Spinnfäden, nur nicht so stabil. Die puste ich ja fast weg.
Für mich ein mehr als erfreuliches Ergebnis und die beiden Rollen ABS werde ich eingelagert lassen, da mir das PETG (wie ich das als Neuling) zur Zeit einschätze nur Vorteile bringt.
Ich drucke auf max 80Grad (damit kommt meine Silikonmatte mit den 300Watt locker hin) und beim Hotend riskiere ich auch keine Probleme mit dem PTFE-Inliner, da ich da auch deutlich unter Grenzwerten bleibe.
Das Zeug riecht nicht, läßt sich ohne Einhausung drucken, ist sehr stabil und formbeständig.

Und von unten glänzt es nicht wirklich schlimm.


Gruß
Andreas

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.12.15 04:32.

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Hi Boui3D
anbei mal schnell ein Foto von 3 Schiffchen mit unterschiedlichen Temps:



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.12.15 12:52.

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Da druckt er mal eben ein paar Schiffchen. Sehr nett und danke. Da ist der Unterschied gut erkennbar.
Beim letzten Schiff war es dann so kalt, dass der Schornstein abgefallen ist.

Kannst Du noch ne Aussage zu der lebensmittelechtheit sagen. Ich muss hier immer Rede und Antwort stehen.

Gruß
Andreas

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Wurstnase
Ich glaube meinen Schlitten habe ich mit 35 oder 40% gedruckt.

Apropos lose Muttern. Vielleicht kann man da ja auch die Inserts nutzen. Skimmy hatte dazu glaube ich mal einen Thread aufgemacht.

Das funktioniert super! Aber ich habe einen ganz kleinen O-Ring unter dem Schraubenkopf loegen, damit sich die Schraube nicht losvibrieren kann...

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Ich habe jetzt mal den Tipp mit dem Schnelleren Retract ausgetestet. Leider wenig besserung:



Retract Speed war 160mm/s, Länge 4.5mm,
Ext. Temp: 230, Druckgeschwindigkeit Perimeter: 60mm/s , Infill: 80 mm/s

Die Z Achse fährt bei mir mit max 2mm/s. Ich hab nur ne M6 Stange und bin mir ned sicher ob da viel mehr drinnen ist.

Was meint Ihr könnte ich noch versuchen?

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.12.15 17:04.

Hi,
Nachdem das PETG gut glänzed geh nochmal 5°C runter.
Wie lang ist dein Bowden. bis zu 50cm würde ich eher auf 3,5mm gehen.
Welches Material hast du ?

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Hi, bin schon auf bis 220 Grad runter, das bringt auch keine Besserung.

3.5 mm retract teste ich mal heute wenn ich daheim bin.


Material ist von extrudr

OK.
10 °C und keine besserung...
Generell:
Speed gleichmäßig halten. Geh mal auf alles mit 40mm/s fürs testen.

1. Retract mal veringern, kommt mir echt viel vor wenn kein Spiel im Bowden ist.
2. Materialflow mal 5% zurücknehmen.

Für alles weitere, kann dir vieleicht jemand helfen der sich mit dem Material besser auskennt.

Gruß
Sascha

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Distrubtor
Ich habe jetzt mal den Tipp mit dem Schnelleren Retract ausgetestet. Leider wenig besserung:

[attachment 67625 2015-12-1323.01.15.jpg]

Retract Speed war 160mm/s, Länge 4.5mm,
Ext. Temp: 230, Druckgeschwindigkeit Perimeter: 60mm/s , Infill: 80 mm/s

Die Z Achse fährt bei mir mit max 2mm/s. Ich hab nur ne M6 Stange und bin mir ned sicher ob da viel mehr drinnen ist.

Was meint Ihr könnte ich noch versuchen?

Bei Fäden, Strininging, nachziehende Klumpen, etc., ist bei PETG vor allen anderen Einstellungen erst einmal eine ausreichende Filamentlüftung wichtig.
Hast Du die?

Habe die Standard Filamentkühlung vom Sparkcube XL mit 2 x 30mm Lüftern.

Allerdings habe ich vor kurzem gesehen das sich die Fanducts durch die Hitze verformt haben. Vielleicht liegt darin der Ursprung meiner Probleme.

Quote
Distrubtor

...
durch die Hitze verformt haben. Vielleicht liegt darin der Ursprung meiner Probleme.

... nicht, nicht nur, vielleicht auch durch die Verformung, aber an "Hitze".
Habe es gestern ganz eindeutig - allerdings bei ASA - beobachten können, das Zeugs war ein paar Grad zu heiß und damit zu flüssig. Ist beim Wegfahren ein "Zäpfchen" Material aus der Düse ausgetreten, das sich dann zum Spinnenfaden ausgezogen hat. Unangenehme Nebenerscheinung war ein weiterer Bobbel an der Beginn-Stelle des neuen Layers. Hat sich auch nicht mit Reduzierung der Extrusionsmenge in den Griff bekommen lassen. Erst das Absenken der Temperatur hat geholfen und der laufende Druck ist jetzt top und makellos.


H.

Ich hab nun mal ein relativ großes Teil (ca 200x200mm Grundfläche) gedruckt mit 225 Grad.
Dabei bin ich mal bis 140mm/s hoch (das war aufgrund der einfachen Geometrie noch völlig entspannt für den Drucker und ich hätte noch deutlich höher gehen können).
Das Infill hatte ich mit 80% gedruckt.

Da waren nur ganz wenige hauchdünne Fäden und das Objekt ist eher seidenmatt geworden.

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... das eine Filament machts, das andere nicht.
Gerade läuft ein kleiner Druck PLA -silber- (215°), da ist gar nichts von Fäden zu sehen. Vor einiger Zeit habe ich recht große Rohranschlüsse für einen Staub-Cyclon in PLA -braun- gedruckt, da ist das Innere fast zugewachsen, kann ich als Grobfilter nehmen.
Für mich ist klar, wenn es auftritt dann kommt meine Theorie zum Tragen. Ob man es abstellen kann ... kommt halt drauf an. Auf jeden Fall kann ich es minimieren.

H.

Also bei PLA wären mir noch keine Fäden aufgefallen.
Das Druck ich bei 195Grad.

Gruß
Andreas

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