Beschichtete Düsen Heatbrakes

Hallo,
ich habe mir mal beschichtete Düsen und Heatbreak von
[www.mapa-refining.de]
für E3dV6 gegönnt. Ich bin begeistert. Vielleicht ist das was für Leute hier die Probleme mit ihrem Hotend haben.
Das Druckbild hat sich bei mir verbessert bei gleichen Einstellungen. Vielleicht hat auch von euch jemand schon Erfahrungen hiermit.
Letzte Chance als Weihnachtsgeschenk.

Gruß
Walter

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1.: Sparkcube xl 1.1 mit 2 Z-Achsen über Riemen / RADDS1.5 mit Thb7128 / Repetier / E3dV6 Hotend / RADDS-LCD/Simplify 3D
2.: Eigenbau-Drucker mit 300x300x400 Bauraum, 2 Z-Achsen über Riemen, Hiwin Linearschienen, Igus Steilgewindespindeln 10x25 für X und Y, RADDS 1.5, THB 7128, M542
3.: MKC MK2 Mini mit 100x100x130 Bauraum, mit 2 Z-Achsen über Riemen, RADDS 1.5 mit RAPS128,
4.: Wanhao Duplicator 8
5.: Eigenbau DLP

Ohhhh... Ich werde damit mal im Januar/Februar mein E3Diva pimpen... Vielleicht kann man dann damit zuverlässig drucken...

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Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Da das mit der 3DDC entwickelt wurde könnt ihr weitere Informationen und Bilder dazu hier finden: [www.3d-druck-community.de]

Ich drucke damit PC, Wood, PETG und direkt danach PLA. Ohne PTFE und somit ohne Probleme.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.12.15 14:59.

Sehr interessant, direkt mal bestellen.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Cool. Habe ich für mein SC Hotend auch mal geordert - ohne homöopathische Mengen Öl bleibt PLA gerne mal hängen. Das Hotend im Delta ist seit einem Jahr hingegen unauffällig... Danke für den Tip!

Grüße
Manu

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Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Mein set ist auch schon unterwegs. Ich bin gespannt.

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LG
Siegfried

My things

Eigentlich wollte ich hier einen schönen Vergleich erstellen zwischen Lite6, V6 Klon mit Inliner sowie V6 Klon mit MAPA-Setup (Heatbreak + Düse), aber diese Rechnung ging nicht auf.

Fangen wir mal von vorne an. Ich ging nicht mit sonderlich großen Erwartungen an die Beschichtung heran, dass die Beispielbilder auf der Homepage absolut nicht aussagekräftig und viel mehr irreführend sind hatte Edwin ja schon bestätigt, auch wenn der Herr paradroid weiterhin das Gegenteil behauptet. Aber egal, darum ging es mir nicht. Ich wollte einfach nur PLA ohne Inliner drucken können, das war meine einzige Erwartungshaltung. An die Düse hatte ich überhaupt keine Erwartungen, aber ich wollte es mal testen.

Sowohl die Düse als auch die Heatbreak von MAPA ist "normale" China Ware, jedoch eben mit der Beschichtung. Dagegen hätte ich grundsätzlich erst mal nichts einzuwenden, wenn man sich die Ware mal genauer anschauen würde. Dies ist zumindest bei der Heatbreak definitiv nicht geschehen. Den PTFE Tube kann man nur mit sehr viel Kraft komplett rein schieben. An meinem Tube liegt es nicht, sowohl mit dem Lite6 als auch der originalen E3D v6 Heatbreak und der Klon Heatbreak mit Inliner funktioniert das tadellos.
Also hier mein erster Kritikpunkt, wenn schon Chinaware verkauft wird, dann bitte auch mal nachmessen und ggf. um ein paar Zehntel aufweiten, denke das darf man bei dem Preis erwarten.

Leider wird es jedoch noch viel schlimmer. Bilder sagen mehr als tausend Worte..

Alle 3 Vasen wurden mit den selben Einstellungen gedruckt. PLA, 210°C, 1 Perimeter im Vase Modus mit 60mm/s.

Lite6


V6 mit Inliner

Man erkennt hier schön dass bei dem V6 eine ganz andere Temperatur am Filament ankommt wie bei dem Lite6, trotz Thermistoranpassung und PID tune. Die Vase von dem Lite6 ist matt, von dem V6 glänzend.

V6 mit MAPA Setup


Ich denke dazu muss ich nicht viel sagen.

Das bekommt selbst die originale V6 Heatbreak besser hin... ich muss schon sagen, ich bin sehr enttäuscht! Gilt nur für die Heatbreak, zur Düse kann ich schlichtweg nichts sagen. Gerade bei so einem Teil mit 0 retract darf eigentlich nichts Verstopfen. Mit der originalen Heatbreak drucke ich das, es ist zwar nach dem abkühlen wieder verstopft aber das Teil könnte ich drucken.

Die Heatbreak ist ohne Wärmeleitpaste in den Kühlkörper geschraubt, vielleicht teste ich es auch noch mit der Paste.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.16 17:32.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Bitte mit Paste, ein sauberer Wärmetransfer ist sehr sehr wichtig. Vielleicht sollte das Patrick extra groß auf der Webseite erwähnen.

Hab das provisorisch dazugeschrieben, der Hinweis fehlte tatsächlich auf der Homepage.

Grüße
Patrick
(MaPa-Refining)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.16 12:03.

Lies mir natürlich doch keine Ruhe, also mit Wärmeleitpaste versucht.

Ergebnis:

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Gruß,
Steffen

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Das ist wirklich seltsam, sowas ist bisher nicht aufgetreten.
Filamentdurchmesser mal gemessen? Lässt sich das Filament durch Ptfe und Screw problemlos durchführen?
Ich biete dir an die Screw und die Düse an mich zurückzuschicken, ich erstattete dir dann den Kaufpreis und das Rückporto.
Würde mir das gerne ansehen.

Hi Patrick,

ja ist wirklich sehr seltsam. Am Filament liegt es nicht, Durchmesser ist gleichmäßig und ich verdrucke ausschließlich dieses Filament, ohne Probleme. Wie du oben siehst hat es ja mit dem Lite6 + V6 mit Inliner noch problemlos funktioniert. Bitte auch nicht wegen den Ausdrucken urteilen, das war einfach nur quick & dirty und soll nicht schön aussehen. Lt. paradroid macht diese Kombi ja aus schlechten drucken schöne drucke. ;-)

Wie bereits gesagt geht der PTFE Tube nur sehr schwer in die Heatbreak rein, ich hab zumindest optisch 1:1 die gleiche China Heatbreak hier und da das gleiche Problem, sowohl mit dem PTFE Tube als auch mit dem Verstopfen. Der Schlauch ist maßhaltig, daran liegt es auch nicht.

Ich zerlege das ganze jetzt nochmal und versuche es mit einer originalen Düse. Vielleicht ist ja - aus welchem Grund auch immer - ein Fremdkörper in der Düse.

Zur Freigängigkeit in der Heatbreak kann ich gerade nichts sagen, müsste ich erst mal sauber bekommen.

Melde mich wieder. Mir geht hier auch nicht darum dich schlecht zu machen oder die Ware zu reklamieren, aber es funktioniert schlichtweg nicht.

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Gruß,
Steffen

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OK, nach der Düse brauch ich gar nicht schauen. Man erkennt an der Heatbreak schon ganz genau was los ist, altbekanntes Problem, das PLA haftet an allen Seiten.

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Gruß,
Steffen

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Das ist denke ich noch nicht Aussagekräftig, die Haftung ist so schlecht das es beim nächsten extrudieren mitgeschoben werden sollte. Das das Pla in dem Bereich aufschmilzt ist denke ich normal, da direkt am Heatblock ohne Kühlung. Das Setup läuft ja auch bei vielen anderen mit Pla (einschließlich bei mir) ohne Probleme.
Aber da es eben bei dir nicht funktioniert würde ich mir die Teile gerne ansehen. Da das so noch nicht aufgetreten ist und ich möchte wissen wo es hakt.
Da wir sonst sehr gute Ergebnisse erzielen und viel positives Feedback bekommen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.16 14:10.

Momentan läuft ein Druck mit der Inliner Heatbreak + MAPA Düse. Läuft wie geschmiert und ich bilde mir ein dass der flow tatsächlich ein bisschen höher ist wie mit der normalen Düse.

Das komische bei der Heatbreak ist, ich habe diese bei ca 40°C mit einem kleinen Imbusschlüssel durchgedrückt. Das hätte normalerweise an einem Stück rauskommen sollen, wenn es nicht haften würde/sollte. Kann ich deine Heatbreak mit einem kleinen Gasbrenner reinigen (Heißluftföhn habe ich gerade nicht hier)? 1 Versuch geb ich Ihr noch,falls es dann doch nicht funktioniert bitte ich dich darum diese auszutauschen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.16 14:38.

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Gruß,
Steffen

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Du kannst mit dem Gasbrenner ran, nur bitte nicht länger als nötig. Halte mich auf dem laufenden. Welches Filament Druckst du den genau momentan?
Es sieht auch auf dem Bild so aus als würde PLA über die "Dichtfläche" laufen täuscht das oder sitzen Screw und Düse nicht gut aufeinander?

Die Dichtfläche sieht in der Tat....chinesisch aus.

Naja...die haben da drüben eben alle Fehler gleich mitkopiert, ohne mal zu denken. Aber das kennt man ja nicht anders.

Patrick, ich melde mich demnächst bei dir, muss wirklich jetzt noch messen, ob wirklich Luft für die Beschichtung ist. Anders als bei E3D oder dem Chinazeugs, habe ich kaum Spielraum. Selbst mit den 5µ wirds eng.

Gruß Sven

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Stud54
Die Dichtfläche sieht in der Tat....chinesisch aus.

Naja...die haben da drüben eben alle Fehler gleich mitkopiert, ohne mal zu denken. Aber das kennt man ja nicht anders.

Patrick, ich melde mich demnächst bei dir, muss wirklich jetzt noch messen, ob wirklich Luft für die Beschichtung ist. Anders als bei E3D oder dem Chinazeugs, habe ich kaum Spielraum. Selbst mit den 5µ wirds eng.

Gruß Sven

5µm sind wie schon geschrieben Minimum, normal haben wir so 8-10µm. Wenn das nicht geht, von den Toleranzen, würde ich von der Beschichtung abraten. Alles andere wäre murks.

Es scheint zu funktionieren...

Ausführliche Informationen später oder morgen

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Gruß,
Steffen

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Also, nun mehr Informationen.

Fangen wir mal mit den positiven Dingen an.

Die Beschichtung der Düse vereinfacht die Reinigung wirklich ungemein und funktioniert einwandfrei. Normalerweise brauch ich 2-3 Versuche bei dem PLA cold pull um wirklich alles rückstandsfrei und sauber zu entfernen. Mit der Mapa Düse hat es direkt bei dem 1. Versuch (bei 105°C) wunderbar funktioniert.



Die Heatbreak funktioniert nun auch. Ich hatte gestern noch so eine Schale gedruckt und danach das Hotend komplett abkühlen lassen. Anschließend habe ich nochmal einen Druck gestartet (der Tesa Roller) und auch der funktionierte problemlos. Vorhin habe ich dann einen retraction Test gedruckt (http://www.thingiverse.com/thing:607968), auch der Druck lief problemlos durch. Ich denke also die Heatbreak funktioniert jetzt. Warum?? Keine Ahnung! Irgendwelche Ideen? Ist es denkbar dass irgendwelche Reste/Verunreinigungen von der Beschichtung noch in der Heatbreak waren? Nachdem ich diese erhitzt und mit einem Zahnstocher die PLA Reste entfernt hatte ging es. Zudem habe ich auch noch mehr Wärmleitepaste auf die Heatbreak gegeben, gemäßg dem Motto viel hilft viel (wovon ich eigentlich kein Fan bin).

Ich lasse jetzt einfach mal ein paar Bilder sprechen.Identischer G-Code.

Unten Lite6, Mitte V6 mit Inliner, Oben V6 MAPA


Interessant dass es mit dem MAPA Setup wieder ins Matte geht, wobei der V6 Druck mit Inliner doch stark glänzt. Hat da jemand eine Erklärung für?

Hier ebenfalls identischer G-Code.

Lite 6


MAPA


Lite 6


MAPA


Es sind definitiv leichte Unterschiede zu erkennen, ist jedoch auch kein 100 % fairer Vergleich da hier ein Lite6 mit einem V6 verglichen wird. Interessant wäre hier sicherlich ein Vergleich von einem 1:1 identischem Hotend, mit und ohne Beschichtung. Aber es funktioniert und verstopft nicht und das war alles was ich wollte. In dem Fall für mich, zum jetzigen Zeitpunkt, ein Erfolg.

Noch ein paar Anregungen/Vorschläge von meiner Seite.

1. Überdenke mal die Vorher / Nachher Bilder auf deiner Homepage. Das ist kein fairer Vergleich und bewirkt bei einigen vermutlich mehr Unmut und Verwirrungen als das es dir gut tut.
2. Ich war der Meinung Wärmleitepaste wäre nicht nötig, aufgrund der tollen Gleiteigenschaften. Das dies wohl jedoch essentiell für eine funktionierende Heatbreak ist wäre es vielleicht sinnvoll dies nicht nur auf deiner Homepage zu erwähnen, sondern auch einen kleinen Infozettel mit in die Lieferung zu legen.
3. Die Heatbreak an sich.. wurde ja oben schon angesprochen, hier einfach mal kurz ein Bild. Links ist MAPA, rechts eine originale E3D.



Dort kann man schon sehr gut die Fase von der China Heatbreak erkennen, welche die E3D nicht hat. Ob das nun sonderlich große Nachteile mit sich bringt weiß ich nicht. Was jedoch viel schlimmer ist, ist der Übergang von der kalten Zone (PTFE Tube) in die Heizzone. Leider habe ich es nicht hinbekommen davon ein Bild zu machen. Der Übergang da ist extrem hart! Ein "smoothes" einschieben ist da nicht möglich, da muss man schon mit etwas Gewalt ran, selbst wenn der PTFE Tube schön bündig aufliegt. Das bitte in Zukunft einfach noch mal genauer anschauen und ggf. leicht bearbeiten.

Ansonsten, wenn es funktioniert , top.

Beschichtest du auch gebrauchte Ware? Ich hätte hier noch die originale Heatbreak sowie ein paar Noozles, wurde aber teilweise schon benutzt.

PS: Ich habe meine vorigen posts mal etwas entschärft.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Hallo Steffen,

meine Erfahrungen zu den erreichbaren Unterschieden sind die, das diese umso ersichtlicher sind desto schlechter das Filament ist.
Bei hervorragenden Filamenten die auch so gut funktionieren sieht man nicht sehr viel. Wenn man aber überalterte, oder auch so schwierige Materialien verarbeitet werden Unterschiede sehr deutlich.

Wie ich schon geschrieben habe hatte ich bei mir gerade meine alten Reste als Härtetest verarbeitet, die teilweise nicht mehr druckbar waren und ständig zu Verstopfungen, oder unterschiedlichem Flow führtem. Da waren die Unterschiede am deutlichsten, ebenso bei Materialwechsel. Ich passe da mittlerweile auch nichts mehr auf umd wechsle alles einfach durch. Ich ziehe nicht mal mehr wie Du das Filament nach oben aus der erkalteten Düse um diese zu reinigen, sondern fahre direkt neues Material in die Düse und drücke das Alte einfach durch.

Gruß Edwin.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.01.16 10:15.

Hallo Edwin,

abermals vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Ich kann mir auch gut vorstellen dass diese Düsen & Heatbreaks bei alten/schlechten/problematischen Filamenten ein deutlich besseres Ergebnis abliefern wie bei einem "standart" Hotend. Dann würde ich den Patrick jedoch bitten dies auch so in die Vergleichsbilder zu schreiben, dass diese mit altem/minderwertigem Filament gemacht wurden. Das wirkt doch deutlich seriöser. Ich habe keine schlechten Filamente, hatte mal 2 Rollen vom Chinesen, die hab ich mit meinem ersten Drucker bekommen. Die hab ich jedoch verschenkt, war mir schon von der Maßhaltigkeit her zu blöd mit denen irgendetwas zu drucken.

Den cold pull "musste" ich machen, da ich ja die Heatbreak gewechselt habe. In Zukunft werde ich jedoch auch einfach mal die Materialien mischen und bin auf das Ergebnis gespannt.

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Gruß,
Steffen

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Hallo Steffen,

Ich bin gerade ein wenig beim Testen von TPE und drucke gerade eine Stapelbox zu der ich die Geschwindigkeit immer weiter erhöhe.
Hier drucke ich gerade mit 40mm/s was abzüglich der Beschleunigungsrampen wohl eher 35mm/s sein sollten, aber für einen Bowdenextruder mit 70cm Zuführung nach meinem Wissen immer noch sehr schnell ist.

[youtu.be]

Ich denke aber, daß auch die MaPa-Beschichtung ihren Teil dazu beiträgt dieses Material so problemlos verarbeiten zu können mit dem so wenig Leute klar kommen ...
Nur das Material von Druckbett zu bekommen ist die Hölle... Devil

Gruß Edwin

Quote
SteBa
Also, nun mehr Informationen.

Fangen wir mal mit den positiven Dingen an.

Die Beschichtung der Düse vereinfacht die Reinigung wirklich ungemein und funktioniert einwandfrei. Normalerweise brauch ich 2-3 Versuche bei dem PLA cold pull um wirklich alles rückstandsfrei und sauber zu entfernen. Mit der Mapa Düse hat es direkt bei dem 1. Versuch (bei 105°C) wunderbar funktioniert.

[attachment 68739 PLAclean.jpg]

Die Heatbreak funktioniert nun auch. Ich hatte gestern noch so eine Schale gedruckt und danach das Hotend komplett abkühlen lassen. Anschließend habe ich nochmal einen Druck gestartet (der Tesa Roller) und auch der funktionierte problemlos. Vorhin habe ich dann einen retraction Test gedruckt (http://www.thingiverse.com/thing:607968), auch der Druck lief problemlos durch. Ich denke also die Heatbreak funktioniert jetzt. Warum?? Keine Ahnung! Irgendwelche Ideen? Ist es denkbar dass irgendwelche Reste/Verunreinigungen von der Beschichtung noch in der Heatbreak waren? Nachdem ich diese erhitzt und mit einem Zahnstocher die PLA Reste entfernt hatte ging es. Zudem habe ich auch noch mehr Wärmleitepaste auf die Heatbreak gegeben, gemäßg dem Motto viel hilft viel (wovon ich eigentlich kein Fan bin).

Ich lasse jetzt einfach mal ein paar Bilder sprechen.Identischer G-Code.

Unten Lite6, Mitte V6 mit Inliner, Oben V6 MAPA
[attachment 68742 L6-V6-Mapa.jpg]

Interessant dass es mit dem MAPA Setup wieder ins Matte geht, wobei der V6 Druck mit Inliner doch stark glänzt. Hat da jemand eine Erklärung für?

Hier ebenfalls identischer G-Code.

Lite 6
[attachment 68746 L61.jpg]

MAPA
[attachment 68747 MAPA1.jpg]

Lite 6
[attachment 68748 L62.jpg]

MAPA
[attachment 68749 MAPA2.jpg]

Es sind definitiv leichte Unterschiede zu erkennen, ist jedoch auch kein 100 % fairer Vergleich da hier ein Lite6 mit einem V6 verglichen wird. Interessant wäre hier sicherlich ein Vergleich von einem 1:1 identischem Hotend, mit und ohne Beschichtung. Aber es funktioniert und verstopft nicht und das war alles was ich wollte. In dem Fall für mich, zum jetzigen Zeitpunkt, ein Erfolg.

Noch ein paar Anregungen/Vorschläge von meiner Seite.

1. Überdenke mal die Vorher / Nachher Bilder auf deiner Homepage. Das ist kein fairer Vergleich und bewirkt bei einigen vermutlich mehr Unmut und Verwirrungen als das es dir gut tut.
2. Ich war der Meinung Wärmleitepaste wäre nicht nötig, aufgrund der tollen Gleiteigenschaften. Das dies wohl jedoch essentiell für eine funktionierende Heatbreak ist wäre es vielleicht sinnvoll dies nicht nur auf deiner Homepage zu erwähnen, sondern auch einen kleinen Infozettel mit in die Lieferung zu legen.
3. Die Heatbreak an sich.. wurde ja oben schon angesprochen, hier einfach mal kurz ein Bild. Links ist MAPA, rechts eine originale E3D.

[attachment 68750 MapavsE3D.jpg]

Dort kann man schon sehr gut die Fase von der China Heatbreak erkennen, welche die E3D nicht hat. Ob das nun sonderlich große Nachteile mit sich bringt weiß ich nicht. Was jedoch viel schlimmer ist, ist der Übergang von der kalten Zone (PTFE Tube) in die Heizzone. Leider habe ich es nicht hinbekommen davon ein Bild zu machen. Der Übergang da ist extrem hart! Ein "smoothes" einschieben ist da nicht möglich, da muss man schon mit etwas Gewalt ran, selbst wenn der PTFE Tube schön bündig aufliegt. Das bitte in Zukunft einfach noch mal genauer anschauen und ggf. leicht bearbeiten.

Ansonsten, wenn es funktioniert , top.

Beschichtest du auch gebrauchte Ware? Ich hätte hier noch die originale Heatbreak sowie ein paar Noozles, wurde aber teilweise schon benutzt.

PS: Ich habe meine vorigen posts mal etwas entschärft.

Hallo Steffen,

Freut mich das nun klappt, deine Verbesserungsvorschläge sind zur Kenntnis genommen und ich werde mit Sicherheit etwas davon umsetzten. Wir sind ja noch nicht allzulange auf dem Markt und mal will sich ja verbessern.
Was die Bilder betrifft möchte ich aber sagen, das diese nicht täuschen sollen und tatsächlich Vorher/Nacher Bilder mit identischen Setup und Gcode auf dem gleichen Drucker sind, wie Paradroid schon schrieb.
Wir waren selbst alle etwas überrascht. Nichtsdestotrotz kann das Ergebnis natürlich variieren je nach Filament und Setup und das werde ich auch auf der HP erwähnen.
Zu den gebrauchten Düsen:
Im prinzip Ja, dazu einfach eine kurze Anfrage an info@mapa-refining.de
Allerdings unterliegen ja gerade unbeschichtete Düsen einem Verschleiß im Düsenkanal bei längeren oder extremeren (Carbon)
Einsatz. Deswegen würde ich, wenn möglich, neue Düsen beschichten lassen.

Viele grüße

Patrick

Hi Edwin,

da bringst du mich auf eine Idee. Hab hier schon längere Zeit einige Meter flexibles Filament liegen, mich aber nie ran getraut bzw keine Zeit und Lust dazu gehabt. Das wäre doch definitiv mal einen Versuch wert. Hast du mir da irgendwelche Parameter mit welchen ich beginnen könnte? Weißt du ob das auf PEI haftet? PEI und Bluetape hätte ich zur Auswahl.

Hi Patrick,

danke für deine Rückmeldung. Hast du irgendeine Idee weshalb es jetzt funktioniert?
Bezgl. den Bildern würde wohl schon eine Info reichen dass es sich bei diesen Bildern eben um minderwertiges Filament handelt, welches mit einen normalen Hotend schlecht bis gar nicht drucken lies. Dann kommt das doch deutich seriöser rüber.

Ich schreibe dir die Tage mal eine Mail.

---

Gruß,
Steffen

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Interessant dass es mit dem MAPA Setup wieder ins Matte geht, wobei der V6 Druck mit Inliner doch stark glänzt. Hat da jemand eine Erklärung für?

@SteBa

Verfolge diesen Thread mit großem Interesse. Beschichtung hin oder her, sie kann muss aber nicht verbessern. Werde es ebenfalls für meine Geschichten zumindest austesten. Was mich allerdings schon überrascht ist dass Standarddüsen beschichtet werden. Meine Erfahrung zeigt dass sich jedes Material der Düse, jede Beschichtung unterschiedlich auswirkt und immer die Geometrie angepasst werden muss um optimale Ergebnisse erzielen zu können.

Auf den Bildern sieht man deutlich dass die "Fehler" im Druck teilweise identisch sind. Unregelmäßigkeiten im unterem Bereich sind unten stärker wie mitte und oben, aber
dennoch in allen Bauteilen vorhanden.

Zu deiner Frage im Bezug auf die glänzende Oberfläche. Eine plausible Erklärung wäre die bessere Temperaturverteilung im Hotend selbst. Sprich, die Temperatur ist hier optimal. Glänzendes Bauteil bedeutet gut extrudiert. Matte Oberflächen deuten darauf hin dass die optimale Temperatur noch nicht erreicht ist. Es ist immer eine Gradwanderung zwischen Glanz/Festigkeit/Formstabilität/ und Sauberkeit. Oft wird aufgrund des Hotend´s etwas "kälter" gedruckt als es das Material gern hätte. Ich würde an Deiner Stelle noch einen Versuch machen, entweder die Temperatur für das mittlere Teil senken, oder für das obere Bauteil erhöhen um zumindest optisch annähernd das gleiche zu erhalten. Dann dürften die Fehler die noch in beiden Bauteilen vorhanden sind relativ identisch sein. Vorausgesetzt es lässt sich noch extrudieren wenn Du die Temperatur senkst.

Gruß
Mirco

---

Druckwerk-3D.com

Hallo Steffen,

Quote
SteBa
da bringst du mich auf eine Idee. Hab hier schon längere Zeit einige Meter flexibles Filament liegen, mich aber nie ran getraut bzw keine Zeit und Lust dazu gehabt. Das wäre doch definitiv mal einen Versuch wert. Hast du mir da irgendwelche Parameter mit welchen ich beginnen könnte? Weißt du ob das auf PEI haftet? PEI und Bluetape hätte ich zur Auswahl.

Ich bin zwar nicht Edwin, versuch dir aber trotzdem mal zu antworten

Flexibles Filament drucke ich, in etwa, mit den Temperaturen von PLA auf eine DDP mit PEI-Beschichtung.

Es gibt eigentlich nur zwei Sachen die dabei etwas anders sind
- zum einen das Tempo, da gehe ich etwas runter im Vergleich zu PLA
- die Retracteinstellung dort ist das Problem das du wesentlich mehr zurück ziehen musst als bei PLA um den Druck aus der Düse zu bekommen

Ich würde es an deiner Stelle einfach mal versuchen, bei mir läuft das ganze mit dem standard-E3D-v6 und eine 0,4er Düse ganz gut, einzig sie "Spinnennetze" sind etwas schwerer in den Griff zu bekommen.

Gruß Peter

Hi Mirco,

referenzierst du dich bei den "Fehlern im Druck" auf die Schalen? Die hatte ich ganz bewusst grenzwertig gedruckt und keine optimalen Einstellungen gewählt um den Effekt der Beschichtung hinsichtlich des Druckbilds besser erkennen zu können. Wie du schon gut gesagt und gesehen hast sind die Fehler absolut identisch geblieben, egal mit welchem Setup. Die Schale wurde mit 60mm/s bei einer SW im Vase Modus von 0,6mm mit einer 0,4mm Noozle gedruckt, dazu noch auf 50 % skaliert. Deutlich langsamer oder mit 2 dünneren Perimetern würde das sicherlich besser funktionieren. War das erste mal das ich überhaupt etwas mit dem Vase Modus gedruckt habe, dafür fehlt mir allgemein noch das Gefühl.

Normalerweise drucke ich PLA immer in dem Temperaturbereich von 205 - 215°C und möchte dabei auch keine glänzende Oberfläche erzielen. Meine Bauteile sind mechanisch stabil, auch ohne glänzende Oberfläche. Wenn ich dich richtig verstehe, sollte PLA für die richtige Festigkeit jedoch mehr ins glänzende Übergehen, richtig? Dann würde ich da mal ein paar Tests machen mit verschiedenen Temperaturen. Muss dazu auch gestehen dass ich 90% meiner Drucke mit dem Lite6 gemacht habe und den V6 Klon bis dato immer nur für Tests benutz hab. Mit der beschichteten Heatbreak werde ich jetzt jedoch vorerst mal alles mit dem V6 drucken.

Zwischen den Zeilen lese ich jetzt für mich heraus dass das V6 mit dem Inliner eine bessere Wärmeverteilung hat? Liegt vielleicht auch daran dass das Filament dort viel enger geführt wird und damit direkter erhitzt werden kann. Ist das alles so richtig?

Vielen Dank für dein Input.

---

Gruß,
Steffen

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Hi Peter,

die posts hatten sich gerade leider überschritten. Dann versuche ich doch glatt mal mein Glück mit dem flexiblen. Habe dafür eigtl. auch keinen Einsatzbereich, deswegen hab ich es nie gedruckt. Erschwerend kommt noch hinzu das ich ein Bowden-Setup habe und man da ja immer Gruselgeschichten hört.

Da fang ich am besten mal mit einer kleinen Vase an, ohne retract. Meine größten Bedenken liegen ja daran dass es überhaupt den Weg vom Extruder ins Hotend findet.

---

Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Hallo Steffen,

ich bin auch noch am ausprobieren mit dem TPE und habe bisher einfach nur grundsätzliches in wenigen Variationen versucht. Das erste ist momentan eben wie man es überhaupt in einem Bowdenextruder drucken kann und dann als Nebeneffekt wie es in dem Beschichteten Hotend funktioniert.

Von den Temperaturen kann ich das Selbe wie Peter sagen, wobei ich bisher keinen wirklich erkennbaren Unterschied zwischen 210 und 220°C habe sollange Masse durch die Düse läuft. Nur bei Details sind geringere Temperaturen etwas besser.
Die Fadenbildung ist genau wie es Peter beschrieben hat und die Dinger sind im Gegensatz zu PLA nicht so leicht zu entfernen.Da habe ich bisher aber nur die Einstellungen wie zum PLA gefahren. ( man kann nicht alles gleichzeitig testen).

Auf Pei-Beschchtung drucke ich nicht. Ich Drucke auf eine kalte, angeschliffene Pertinaxplatte und da klebt das Material so extrem, daß man es mit dem Teppichmesser abschneiden muß. Da muß man fast wie bei einer Buildtakplatte vorgehen, nur das das Pertinax nicht so empfindlich ist.

Als Erstes will ich einfach mal ausprobieren wie man das TPE überhaupt vernünftig und wie schnell drucken kann.

Bisher ist es bei mir jetzt so, daß ich keinen Unterschied mehr zu PLA mache.
Ich habe gestern mal eine ganze Serie kleiner Stapelboxen im Vasenmodus gedruckt, da man da fehler an den Wänden sehr gut sehen kann und es trotzdem im Boden ausreichend Retrakts gibt.
So habe ich bei jeder Box die Geschwindigkeit gesteigert.
40, 50, 63, 75, 87mm/s



Das Bild ist leider nicht so toll, da ich das in der Arbeit gemacht habe und das Licht zum Fotografieren wenig geeignet ist.

Wirkliche Unterschiede kann man bis zu ca. 62mm/s überhaupt nicht erkennen und die Ergebnisse darüber sind immer noch sehr gut dafür. Selbst mit 87mm/s bin ich scheinbar immer noch zu warm und ich hatte keinerlei wirkliche Probleme mit dem weichen Material.
Ledeglich ab 75mm/s kommt es zu Fehlerstellen beim Richtungswechsel an den seitlichen Eingriffen der Box, da sich die Wäden dabei wegdrücken, da die Wäde schon sehr weich und flexibel sind.
Daher sehe ich die Fehler im Druck mehr als Bauteilbegründet, da diese nicht für dieses Material gedacht sind und schon zweimal nicht für einen Vasenmode mit einer 0,4mm Düse.

Ich bin daher von den Ergebnissen momentan mehr als positiv überrascht.

Gruß Edwin