Hallo ,

Ich suche ein qualitativ hochwertiges Hotend.
Ich habe ein e3d China hotend und ein Multec Hotend beides einfach nur Schrott.
Ich bin es leid jedesmal wenn ich ducken möchte das 1.75 mm Filament wegen Verstopfung rauszufummeln.
Ich bin durch das Forum auf RepRap.fap aufmerksam geworden.
Der V5 Extruder Ninjakiller hört sich vielversprechend an.
Was haltet ihr davon?
Jemand Erfahrung mit dem Hotend?
Welches Hotend ist denn das beste was ich an den prusa i3 Schrauben kann?
Ich bin auf eure Meinungen gespannt.

Danke LG Pierre

Also ich kann von mir aus nur die Hotends von RepRap.fap empfehlen mit denen hatte ich noch nie Probleme und vor allem hast da einen guten Support, den Wolfgang kannst anrufen wenn was nicht weißt der hilft dir immer...

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Gruß
Armin

Sparkcube | DuetWifi | PanelDue 4.3 | Meanwell RSP 320-15 | Extruder RepRap.Fab Microbarrel, Big Booster direkt |
DICE | AZSMZ-Mini | Raspberry Pi3 | RPI USV+ | MicroBarrel RepRap.Fab | Delta-Eigenbau | Radds | Raspberry Pi3 | e3D V6

Wenn Du interesse an seinen HotEnd´s hast... einfach mal ne Nachricht schicken was er dir empfehlen kann.... wirst wahrscheinlich binnen der nächsten Minuten angerufen wenn Du eine Tel. Nr. mit schickst...

Die letzten Sachen die er gebait hat sind die BigBooster, TitanBooster und ein Microbarrel.

Habe selber nen BigBooster im Drucker und keine Probleme damit.

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Gruß
Gregor

Hallo Leute,

Ich habe bei Reprap-fab eine Anfrage gestellt mal sehen welcher Extruder es wird .
Danke für eure Unterstützung.

Gruß Pierre

Guten morgen,

Ich würde dir das Merlin Hotend von Reprapteile empfehlen und als Antrieb einen klassichen Wade Extruder

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Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)

Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
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Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis

eins vorweg:
Wenn das Drumherum nicht passt, wird ausnahmslos JEDES Hotend verstopfen.
Grüße

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Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny

Wie es Seefew angesprochen hat...

....ich kenne bei Hotends recht gut und die funktionieren mit ein wenig Nachdenke und Überarbeitung normalerweise recht problemlos.
Beim E3D Clon muß man eigendlich nur mal zerlegen, entgraten und am besten mit einem eingesteckten 2mm Stahldraht zusammenbauen. Dann druckt es bei den Meisten recht problemlos.
Beim Multec-Hotend......na das druckt im Neuzustand eigendlich immer problemlos. Erst nach so einigen Betriebsstunden verschleißt das Teflon Heatbreak und muß getauscht werden. Wenn das nicht geht ist es immer nur nicht sauber ausgerichtet und montiert.

Da sind so manche High-End-Hotends aber noch wesentlich anspruchsvoller und ich denke, da wirst Du dann auch Dein blaues Wunder / Frust erleben.

Meinst Du nicht, es wäre sinnvoller das Problem zu finden warum die Hotends bei Dir nicht funktionieren und nicht gleich ein Weiteres montieren zu wollen ohne zu wissen was eigendlich der Grund ist?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.06.16 14:49.

Also ich hab den Big Booster von Reprap-fab.org in Benutzung.

Und ich kann dir sagen ich möchte nichts andres mehr.

Ich hatte ein original E3D V6 Light / 5 China Clone / Prometheus V1 und V2 und in Grunde mit allem Probleme.

Im Grunde 8 Kilo Filament in die Tonne geklopft.

Big Booster rein.
Abstand eingestellt.

Mittlerweile 25Kg durch.
Das einzige was ich noch weg werfe ist der Support.
Und egal ob Abs Pla Petg.
Alles läuft. Kein putzen kein gar nichts.

Ich hab den Titan Booster. sehr schön verarbeitet.
Ein kleines Problem ist wohl der Leistung geschuldet, denn ab 200 Grad drückt er schon fleissig PETG raus.
Das ist dann etwas kritisch zu Beginn, weil der flache Düsenwinkel schnell Material sammelt.
Da hab ich noch nicht richtig ne Lösung gefunden.
Aber im Druck tadellos und das bei jeder Geschwindigkeit.

Gruß
Andreas

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.06.16 16:56.

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

Ich bewege mein Hotend vor dem Aufheizen immer aufs Heizbett. Da sifft dann nix raus.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Also ist das Phänomen bekannt. Ich hatte schon versuch, das Filament am Ende des Druckes etwas zurückzuziehen aber das war nicht so erfolgreich.
Dann setz ich auch mal auf.

Gruß
Andreas

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
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Das Phänomen ist PETG und nicht das Hotend. Aber ABS und PLA (andere Materialien habe ich nicht getestet) siffen gerne. Das hilft bei mir eigentlich recht gut.

Bei mir läuft es so ab:
- Heizbett aufheizen
- Homen
- Hotend vorne mittig 'aufsetzen'
- Hotend aufheizen
- Z um 0.2mm heben
- E mit ca. 5mm drücken
- Hotend jetzt nach links bewegen und soviel Filament fördern wie für eine 0,4mm breite und 0,3mm hohe Bahn für etwa 20mm
- Z anheben auf 1mm
- Und jetzt startet erst der eigentliche Druck

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Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Danke für die Vorgehensweise.
Ich habe das "siffen" wenig bei E3D V6 universal original und fast gar nicht bei den Clones gehabt.
Beim Titan Booster ist es echt extrem bei mir, wenn es die 200Grad erreicht. Das erinnert etwas an ne Dose Bauschaum, die nicht korrekt verschließt.

Gruß
Andreas

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.06.16 06:51.

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Ist doch bei der extremen Heizzone auch irgendwie logisch....
Warum die so langs sein muss, erschließt sich mir eh nicht ganz, da sehe ich einfach keine Vorteile....aber wird schon seinen Sinn haben..

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Power is nothing.....without control!

Hallo Andreas,

dieses Siffen entsteht nach meinen Erfahreungen verstärkt bei sonst gut funktionierenden Hotends, einfach wohl schon deshalb weil diese im Ineren wenig WIederstand aufweisen und die Schmelzzone gut funktioniert. DUrch die Wärmeausdehnung des Filaments wird es dann noch zusätzlich rausgedrückt.

Ich regle das beim Druck dann über etwas andere Retrakteinstellungen. Ich drucke etwas schneller, arbeite mit hohen Travelgeschwindigkeiten und habe den Retrakt an sich soweit minimiert, daß im Extremfall nur noch das Filament im Bowden entspannt und nicht zurrückgezogen wird. Den Druck im Hotend baue ich dann mit einer längeren Strecke am Ende jeder Bahn ab bei der nicht mehr gefördert wird und zusätzlich mit einem etwas geringeren Rückschub des zuvor entspannten Filaments. Das ergibt bei richtigen Einstellungen kaum mehr auffindbare Layerwechsel. Die Fäden, die dann immer noch gezogen werden ignoriere ich weitgehend. Die entferne ich mit einem kleinen Gasbrenner. Die dann an den Oberflächen noch dann von den zusammengeschmolzenen Fäden haftenden kleinen Kügelchen lassen sich dann buchstäblich abkehren.

Gruß Edwin

Interessante Infos. Danke
Beim Druck hab ich aktuell die Einstellungen wie beim E3D. Spinnfäden hab ich gar keine.
Ich bin aber auch nicht so der extreme Tüftler, dem sich 0,5 gradweise vortastet.
Interessant finde ich die Vorgehensweise dennoch und werde mal das eine oder andere testen.

Aktuell ist er zerlegt, da ich einige Umbauarbeiten durchführe.
Elektronikschublade, Neuverkabelung, Gleitlager usw.

Gruß
Andreas

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Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

Hallo zusammen,

danke für eure Hilfestellung und Vorschläge.

Quote
Edwin
Wie es Seefew angesprochen hat...

....ich kenne bei Hotends recht gut und die funktionieren mit ein wenig Nachdenke und Überarbeitung normalerweise recht problemlos.
Beim E3D Clon muß man eigendlich nur mal zerlegen, entgraten und am besten mit einem eingesteckten 2mm Stahldraht zusammenbauen. Dann druckt es bei den Meisten recht problemlos.
Beim Multec-Hotend......na das druckt im Neuzustand eigendlich immer problemlos. Erst nach so einigen Betriebsstunden verschleißt das Teflon Heatbreak und muß getauscht werden. Wenn das nicht geht ist es immer nur nicht sauber ausgerichtet und montiert.

Da sind so manche High-End-Hotends aber noch wesentlich anspruchsvoller und ich denke, da wirst Du dann auch Dein blaues Wunder / Frust erleben.

Meinst Du nicht, es wäre sinnvoller das Problem zu finden warum die Hotends bei Dir nicht funktionieren und nicht gleich ein Weiteres montieren zu wollen ohne zu wissen was eigendlich der Grund ist?

Zu Edwin:

es ist ja nicht so das ich es nicht probiert habe die Hotends zum laufen zu bekommen.
Ich habe z.b wie so oft bei verstopfung geschrieben wird das China Hotend aufgebohrt und einen Teflonschlauch Installiert. Was leider nur Kurzfristig zum Erfolg geführt hat.
Das ich an meinem selbst gebauten 3d drucker immer mal was zu korrigieren habe ist verständlich, wenn man aber jedesmal das Hotend abbauen muss weil es nicht funktioniert ist es in meinen Augen Schrott.
Zum Multec das habe ich gebraucht gekauft,kann ich nur sagen das das 1,75 mm Filament vor dem Teflon heatbreak schlaufen bildet. Und das Filament sich verknotet. Obwohl ich PLA mit 200 Grad drucken möchte.
Mit 3 mm Filament soll es laufen. Keine Ahnung was da genau schiefläuft.
Im Moment habe ich einfach keine Lust mehr auf die Bastellei ich brauche ein Hotend was funktioniert.
Ich möchte ja auchmal mit meinem 3d Drucker drucken .

Gruß Pierre

Hallo Pierre,

es ist wie bei fast allen Sachen beim 3D Druck, daß man noch was machen muß wenn der Drucker richtig gut laufen soll und das hat auch nichts mit dem Preis zu tun. EIn 3000€ Drucker kann genauso schlecht als ein 300€ Drucker sein und genauso ist es mit den Hotends.

Wenn ich Deine Antwort aber richtig interpetiere war Dein E3D Klon dann ein Vollmetall-Hotend und laß mich raten, es hat immer mit PLA verstopft....

Mit Vollmetallhotends und PLA, besonders die E3D haben fast alle große Probleme, aber auch dazu gibt es Lösungen.

Beim Multec-Hotend lese ich von Dir, daß es für 3mm Filament ist. Dann kann es mit 1,75mm Filament nicht funktionieren.

Jedes Hotend ist nur für den angedachten Filamentdurchmesser geeignet. Da wundert es mich nicht, daß sich da Schaufen gebildet haben die das Hotend blockierten.

Ich möchte Dir deshalb einen gut gemeinten Rat geben. Ich habe nicht den Eindruck, daß Du so ganz die technischen Notwendigkeiten und Zusammenhänge im 3D-Druck soweit überblickst. Deshalb möchte ich Dir empfehlen, daß Du Dich erstmal sehr ausführlich in das Thehma einliest bevor Du ein neues Hotend kaufst und dann nur wieder an einem vermeidbaren Problem hängen bleibst was nur Frust erzeugt.

Gruß Edwin

Hallo Edwin,

ja du hast recht es ist ein Vollmetallhotend, mit PLA funktionierte es wunderbar.
Die probleme treten bei PETG auf.
Es ist ja nicht so das ich mich nicht mit dem Thema auseinander gesetzt hätte.
Und wie du selber schreibst gibt es mit dem Hotend große probleme.
Wie sehen denn deiner Meinung nach die Lösungen für das China Hotend aus?

Zum Multec, ich habe natürlich das 1,75 mm Teflon Heatbreak benutzt , habe mich da unklar ausgedrückt sry.

Gruß Pierre

Ich nehme mal an, Du hast einen Direktextruder.

Beim Multec gibt es dann zwei Probleme.
1. Wenn DU einen etwas zu großen Abstand zwischen Hotend und Extruder hast verwindet sich das Filament ganz gerne und wird dann an den Seiten vorbei gedrückt.
2. Beim Multec muß man genau darauf achten, das beide Spannschrauben das Hotend ganz genau gerade drücken. Eine nur minimale Schieflage zum Extruder und das Filament klemmt.

Bei Deinem E3D Klon brauchst Du wohl zuerst ein neues Heatbreak, oder da der sowieso nichts kostet einen neuen Klon mit Inliner in Deinem Fall.
Das muß man dann zerlegen und entgraten. Um es dann auch sauber zu mintieren stecke ich zur Mpontage einen 2mm Federstahldraht durch. So verkantet nichts bei zusammenschrauben.

In dem Fall würde ich sagen, Versuch nochmal das Multec und schraub das auch mit einem Stahldraht zum Ausrichten fest. Wenn der Abstand zum Extruder zu groß ist, kannst Du diesen mit einem eingesetzten Teflonschlauch verringern.
Da gibst Du erstmal noch kein Geld aus und gewinnst Erfahrung. Ein neues Hotend kannst Du immer noch kaufen...

Hallo Edwin,

vielen Dank für deine Mühe und Tipps.

Ja es ist ein Direktextruder.
Ich werde mir das Multec Hotend nochmal ansehen und wie du beschrieben hast genau justieren.
Und auf jedenfall den Abstand vom Extruder mit dem Teflonschlauch verringern.
Hoffen wir mal das es klappt.

Der Chinaklon bleibt erstmal in der Schublade .


Gruß Pierre

Kein Thema,

Wenn Du nicht zu weit weg bist, Wir haben am 04.06 abends wieder einen Stammtisch in Grünstadt. Das Mitbringen von Druckern ist ausdrücklich erwünscht und da können wir uns solche Dinge auch ansehen.

Ach ja, Federstahldraht in 2mm und 1,8mm bekommt man bei Conrad

Danke für deine Einladung , leider ist es zu weit weg.

Ok gut zu wissen Conrad ist nicht ganz so weit weg.


Gruß Pierre

in Frankfurt und Darmstadt gibts auch stammtische
Gruß
Kevin

Ok danke für die Info.
Leider auch zu weit weg.
Gibt es auch welche im Ruhrgebiet?

Gruß Pierre

Wo kommst du denn her?
Dann kann man mal schauen...

---

MfG
Jonas


Sparkcube v1.1xl


Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]

Ich komme aus Heiligenhaus 20km von Düsseldorf.

Gruß Pierre

Ok. Leider andere Ecke. Komme Kreis Recklinghausen.

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MfG
Jonas


Sparkcube v1.1xl


Meine Thingiverse Dinge: [www.thingiverse.com]

Wuppertal

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Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier

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Maschinen

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Ah Wuppertal ist in der Nähe