Hotend 'verstopft'. Inliner Problem, Temperaturproblem oder Hotend Problem?

Liebe RepRapper,

ich komme selber nicht mehr weiter. Ich habe einen China Klon vom E3D V6, der natuerlich ohne inliner kam. Ohne diesen geht aber gar nichts, da die Heatbreak noch 4mm weit ist. Nun bekomme ich aber keinen Inliner selbst hergestellt der funktioniert, hier meine Symptomatik beim Drucken von PLA mit 190° (180° laesst sich nicht mehr einfach mit der Hand extrudieren):

Extrudieren funktioniert super, wenn das Filament gerade ins Hotend kommt, nach einiger, kurzer Zeit wird aber nichts mehr extrudiert. Dies laesst sich nachvollziehen am abgekuehlten Filamentende (siehe Foto unten), das auf etwa 180° seines vollen Umfangs eine kleine Kante aufweist, dort wo der Inliner auf die Heatbreak uebergeht (Sprich das Filament wird am Uebergang weich und deformiert so dass es vom Extruder nun auf die Kante der Verjuengung gedrueckt wird). Hier ist a) entweder der Inliner einfach mit 2mm vs 1.75mm zu weit, oder, und das ist definitif (auch) der Fall, der Inliner ist nicht zentrisch. Hier ist die Filamentfuehrung der Inliners nicht konzentrisch zum aeusseren Kreis. Da ich den PTFE Schlauch sowieso etwas abschmirgeln muss damit er in die Heatbreak passt, habe ich versucht ihn wieder moeglichst rund zu schmirgeln, soweit es geht bevor er in der Heatbreak wackelt.
Das Theorie wird dadurch unterstuetzt, dass sich frisches Filament auch nur auf etwa 180° der vollen Umdrehung durch die Verjuengung der Heatbreak stecken laesst.

Was mache ich falsch, bzw was ist zu tun? Ist das einstecken des Filamentes ein normales Verhalten und meine Transition Zone einfach zu lang, sprich die Kuehlung der Heatbreak nicht effektiv (Toolson MK1 Teile)? Ist mein PTFE Inliner Ausgansmaterial einfach schrott weil es nicht zentrisch ist? Ist meine Heatbreak schrott weil die Uebergangskante zu hart ist? Sollte man diese Uebergangskante senken (oder macht es dann alles noch schlimmer weil das Filament mehr Raum bekommt sich komisch zu deformieren)?

Ich bin fuer jede Hilfe dankbar

brauchst du ein Stück Inliner? Bau dein Hotend mal auseinander und mach ein paar Fotos.

Inliner mit Messer geschnitten? Nicht mit der Schere!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.06.16 06:05.

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Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
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Die Fotos mache ich sobald ich dazu komme, spaetestens am Wochenende habe ich die Ruhe dafuer.
Das Ende ist mit dem Skalpell geschnitten, moeglichst nahe an 90° zum Inlinerverlauf.

Ich habe einfach ein Stueck meines China-Bowden 4/2 PTFE Schlauchs genommen, davon hab ich auch noch ein paar cm uebrig...

Aus dem Bauch heraus finde ich 4mm "gestückelten" Inliner erstmal ungewöhnlich.
Beim originalen Lite zB geht der 'Inliner', also der komplette Bowden, bis an die Düse, ohne geschnitten zu werden.

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Hm, mangels Erfahrung hatte ich mir das einfach selbst so ueberlegt.
Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen dass der Inliner durch das Pushfit passen koennte. Die die ich auf der Arbeit fuer Wasserleitungen benutzt hatte 'mussten' immer im Pushfit enden.
Das durchschieben wuerde aber im Zweifelsfall mein Problem nicht beheben.

Wie ist das denn im Normalfall, - Filament in den Bowden eingefuehrt und es flutscht ohne Probleme bis zur Meltzone durch ohne zu haken? Der Uebergang zwischen PTFE Schlauch und Heatbreak Verjuengung ist quasi unmerkbar?

Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Clone und dazugehörige Heatbreaks das man ohne Bilder nicht sagen kann was richtig oder falsch ist.

Es gibt 1:1 Kopien, sprich ohne Schlauch. Dann gibt es welche mit 3x2mm PTFE Schlauch in der Schmelzzone der Heatbreak und dann gibt es auch durchgängig mit 4mm gebohrte Heatbreaks, bei welcher der Schlauch dann bis zur Noozle geht.
Was genau du nun hast, kann dir so leider keiner beantworten.

Normalerweise sollte das Filament den ganzen Weg schön durchflutschen. Egal welche Heatbreak nun verbaut ist...

Es gibt aber natürlich auch richtig beschissene Heatbreaks.
So eine hab ich auch mal bekommen, von einem hochgelobten Online-Shop der Beschichtungen für Hotends anbietet.
Da hat weder der "Flansch" oben gepasst noch war die Durchführung des Filaments zur Schmelzzone einwandfrei möglich.

Also, Bilder machen.

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Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Alles klar, die Bilder liefere ich alsbald moeglich nach.

Wenn ich mir die Querschnittszeichnung zur offiziellen Heatbreak anschaue, dann habe ich das Gefuehl, dass die 4.2mm Bohrung bei mir deutlich tiefer geht, was auch erklaeren wuerde warum das Filament da ueberhaupt schon weich genug wird um sich unter etwas Druck zu verformen.Auch vermute ich dass bei mir die angrenzende Senkung fehlt. Ich hoffe dass wir das mit den Bildern geklaert bekommen. Hoffen wir mal dass ich mir keine neue Heatbreak besorgen muss

Hier dann ein paar Fotos. Auf dem foto das Inliner und Heatbreak separat zeigt habe ich markiert wie weit der Inliner in die Heatbreak reicht. Das ist meines erachtens der deutlichste Unterschied zur Konstruktionszeichnung von E3D. Trotzdem wuerde das alleine nicht erklaeren warum ich das Filament nicht direkt durchschieben kann bis in die heatbreak. Ich vermute dass es wirklich an meinem nicht zentrischen Inliner liegt. Mal schauen wo man hier Teflonschlauch herbekommen kann.

Entschuldigt die teilweise horrende Fotoqualitaet, ich bin nur zu Handyfotos gekommen. Die naechsten gibts dann in vernuenftiger

Alles zusammen:


Heatbreak mit Inliner


Separiert. Tiefe des Inliners in der Heatbreak eingezeichnet


Heatbreak aus Inlinersicht


Heatbreak aus Nozzlesicht (Sry wegen des Fokus. Sieht meines erachtens aber so aus wie es soll, - an dem Ende gabs ja auch keine Probleme)

Ok, das geht in Richtung 1:1 Kopie.

Lässt sich der Schlauch problemlos bis an den Anschlag einführen?
Es ist jedoch grundsätzlich so dass hier dein kompletter Bowdenschlauch 1 Stück ist und bis zum Anschlag von deinem Extruder bis ins Hotend eingeführt werden sollte und nicht gestückelt.

Verwende auf jeden Fall Wärmeleitepaste an dem Gewinde der Heatbreak welches in den Kühlkörper eingeschraubt wird.
Da kannst du ruhig richtig was draufmachen. Komischerweise habe ich da die Erfahrung gemacht das viel auch viel hilft.

In den unteren Teil der Heatbreak, welches auf der Noozle aufliegt, darf definitiv kein Schlauch mehr rein.
Beim Zusammenbau die original E3D Anleitung beachten. (Unter Hitze nachziehen)

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Gruß,
Steffen

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Ist da auf der Seite der Düse beim Heatbreak ne dicke Fase innen?

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Und was für ne Fase das ist...geht ja garnich.
Das darf nicht so sein.

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Da wundert es mich nicht, dass es immer wieder verstopft. So ein Heatbreak kannst entsorgen. Da brauchst du auch nicht mit Wärmepaste oder so rumsauen. Das wird nix.

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Vielen Dank fuer die Antworten.

Die Fase sieht man im ersten Bild deutlich besser. Sie ist aber definitif nicht das erste Problem. Die Verstopfung passiert ja, soweit ich das herausgeholte Filament verstehe, nicht dort. Ich bin so frei zu behaupten dass die Ducke annaehernd problemfrei laufen wuerden wenn das Filament denn problemlos in die Heatbreak geschoben werden koennte, - was eben abhaengig von der Biegerichtung des Filamentes ist. Im Normalfall bekommt der Extruder alleine das Filament ohne meine haendische Ausrichtungshilfe nicht in die Heatbreak.

@Stud54 & Wurstnase: Was genau ist der Nachteil der ausgepraegteren Fase? Hier sammelt sich dann etwas mehr u.U. unbewegtes, geschmolzenes Plastik an. Das sollte aber soweit nicht zu verstopfung fuehren, oder?

@ Steffen: Der Teflonschlauch laesst sich ueberhaupt nicht problemlos in die Heatbreak einfuehren. Das liegt vermutlich am Schlauch, ein (qualitativ minderwertiger) 4 mm Bohrer passt hinein. Den Schlauch muss ich ein wenig abschmirgeln um ihn bis zum Anschlag in die Heatbreak zu bekommen. Auch ein weiteres Indiz dass ich wohl in jedem Fall besseren Teflonschlauch brauche. Ich werde bei Zeiten auch probieren ob das Pushfit einen Schlauchdurchlass zulaesst, - ich bin da optimistisch. Die Waermeleitpaste habe ich so auch im anderen Thread gelesen, - das wuerde ich auch nochmal probieren, um die Meltzone etwas Richtung Nozzle zu verschieben, respektive die Temperatur am Uebergang zum PTFE Schlauch etwas herunterzudruecken. Ansonsten hab ich die E3D Anleitung soweit beachtet.

Es darf sich keine Tasche in der Schmelzzone befinden.
Dort sammelt sich....wie das physikalisch halt nun so ist...Filament, welches auch während des Druckens dort verbleibt. Es bilden sich Wirbel usw. Dort koche es auf...und verändert sich.

Deine anderen Probleme sind eben Probleme mieser Fertigung. Da kannst du jetzt mal garnichts dran machen....außer was gutes kaufen.

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Alles klar. Ich finde eigentlich sieht das ganze Teil recht gut gefertigt aus (habe aber auch keinen Vergleich). Bis auf diese von Euch gefundene Tasche der Fase und des zu tief eintauchenden Teflon Inliners finde ich soweit keine Sachen die optisch gesehen nach Fehlern aussehen. Ich werde mal schauen und berichten ob ich es mit neuem und besseren Teflonschlauch richten kann. Ansonsten gibt es was neues aus China oder ein Original aus England. Langfristig wollte ich da sowieso mal eins kaufen um mich fuer die Designarbeit zu bedanken

Also ich hatte auch das Problem. Ich hab das so gelöst. Ein Heatbrake 4,1 mm durchgebohrt, Bowden ganz durchgeschoben, zusammengebaut und danach so abgeschnitten das der Bowden direkt auf der Düse aufsitzt. Eigentlich hatte ich das Teil für flexibeles Filament besorgt. Aber seit das so eingebaut ist drucke ich alles damit
( auch ABS bei 240 °C ). Jetzt schon mehr als 3 kg.

Quote
Grobnotoriker
Also ich hatte auch das Problem. Ich hab das so gelöst. Ein Heatbrake 4,1 mm durchgebohrt, Bowden ganz durchgeschoben, zusammengebaut und danach so abgeschnitten das der Bowden direkt auf der Düse aufsitzt. Eigentlich hatte ich das Teil für flexibeles Filament besorgt. Aber seit das so eingebaut ist drucke ich alles damit
( auch ABS bei 240 °C ). Jetzt schon mehr als 3 kg.

Wenn man das Hotend so umbaut, braucht man aber auch kein Fullmetal und könnte mit nem Merlin oder J-head drucken.
Mit meinem Merlin drucke ich auch ohne Probleme bis 250°C. Bei nem richtigen E3D habe ich auch schon mit 280° gedruckt.

PS: Überschatze 3kg nicht

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3 kg....lach...also 1100 g hab ich in den letzten 2 Tagen verdruckt. Ich beschreibe das eher in Stunden. Wenn du mal 2000 Stunden ohne Probleme gedruckt hast...dann bist du froh...was gescheites verbaut zu haben.

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Ich wollte eigentlich nur eine Möglichkeit aufzeigen, wie man sowas eventuell auch lösen könnte !

Vorallem wenn man ständig andere Materialien einsetzt. Hier mal was mit PLA.., das dann doch mit ABS.., oh das wär schön in flexiblem Material, usw......
So einen Drucker habe ich, kleiner Kossel ( ehem. China Bausatz, jetzt Stück für Stück umgebaut und angepasst )
Sowas haben die meisten ! Vorallem die, die hier anfragen das Ihr PLA auf einmal nicht mehr aus der Düse kommt !
Mit dem drucke ich immer mal was um was auszuprobieren, ob die Maße passen oder um die Funktion zu probieren, der steht bei mir in der Wohnung in der Ecke und dann kann ich abends immer mal was ausprobieren.

@stud54
Meine ersten Drucke hab ich auf einem, aus M8 Gewindestangen zusammengeschraubten, Mendel gemacht. Ich drucke schon einige Jahre.
Bei mir im Betrieb steht unser großer core xy, wenn ich da 6 Zylinder durchlasse sind das auch mal 3,00 kg. Das mach ich aber nicht jeden Tag, und 2000 h hat der auch noch keine gelaufen. Aber schon mehr als 800. Seit ich das flexible Material besser im Griff habe drucke ich auch mal 2 Platten 300 x 300 mm das dauert dann auch mal
26 h. Die zwei Köpfe für das flexible sind genau so ausgestattet, vielleicht ist ja doch was gescheites ? Ich berichte dann in ca 1200 Betriebstunden.
@ Wurstnase
Nein, die 3 Kilo überschätze ich nicht. Aber was kann im schlimmsten Fall passieren ? Wenn der Bowden vorne anschmiltzt, schiebe ich den ein Stück weiter durch und schneide den neu ab. Solange bis er zu kurz ist .

Quote
Grobnotoriker
@ Wurstnase
Nein, die 3 Kilo überschätze ich nicht. Aber was kann im schlimmsten Fall passieren ? Wenn der Bowden vorne anschmiltzt, schiebe ich den ein Stück weiter durch und schneide den neu ab. Solange bis er zu kurz ist .

Ich kenne dich nicht. Gibt genug 'Neulinge' die wilde Theorien entwickeln. 3kg sagen halt nix aus ob ein Hotend funktioniert.
Und wenn der Bowden vorne anschmilzt funktioniert es dann ja auch anscheinend nicht, weil es ja wahrscheinlich in dem Moment blockiert.

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Das meine ich eben auch. Du kannst nicht genau sagen wann der PTFE Schlauch versagt und es zum Klemmer kommt.

Wenn das dann nach 80 Stunden Druck auftaucht...ist das Teil hin und ne Rolle Filament für 40 Euro hin. Macht für mich persönlich keinen Sinn.

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