Layer liegen nicht 100%ig übereinander

Hallo zusammen,

ich habe das Problem das ich mit nem Mendel 90 es nicht hinbekomme, dass die Layer 100%ig übereinander liegen. Drucke mit einer Hexagon Hottend mit 0,5er Düse und Filmend mit 1,75mm von Filamentworld.
Dachte anfangs an ein Z-Wobble Problem. Habe daraufhin die Gewindestange (M6) von der X-Achse entkoppelt. Was mich wundert ist, dass es bei einem rechteckigen Würfel die Verschiebung der Layer nicht systematisch ist, d.h. ich habe auch stellen, z.B. über 3mm wo die Layer komplett übereinander liegen und dann mal wieder nicht.

Habe schon mit verschiedenen Temperaturen herum probier( von 200-235 Grad) t. Das hat nichts geholfen, dann habe ich die Riemen (GT2) etwas nachgespannt, danach mit den Beschleunigung in der Firmware getestet.

Aber nichts hat geholfen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass von euch jemand eine Idee hat.

Verwende zum slicen, Repetier V 1.0.1 mit Slice3r 1.2.9.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.10.16 13:26.

Ohne Bild wird man dir kaum helfen können.

---

Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Ja das stimmt

Anbei mal ein Bild

... wenn die Bohrung auf dem Deckel 5 mm sind, dann druckst Du geschätzt mit mindestens 0,4 mm dicken Layer. Und dafür ist das Druckbild sehr gut, mehr kannst Du nicht erwarten!

Die Angabe eines passenden Maßstabs wäre durchaus hilfreich.


H.

Heizbett läuft über PID?
Hotend PID tuning durchgeführt?

---

Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Meister Wurstnase hat es schon richtig gesagt....Heizbett.

Und wenn es das nicht ist....passt deine ZAchse irgendwo nicht. Aber ich glaube eher an BangBang und MK Heizbett...

---

[www.facebook.com]

Power is nothing.....without control!

Ich sehe da zu viel flow, zu dünne Layer, zu geringen Abstand zum Druckbett, warp und ein Kühlungsproblem.

Ein paar Angaben zur Größe des Teil und den genaueren Druckparametern wären ja hilfreich.

---

Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Hallo,

also das Teil hat eine Abmessung von 38x32mm. Gedruckt mit 0,2er Layer.

Hat die Temperatur vom Heizbett so einen großen Einfluss auf den Druck??

Den Flow habe ich auf 1. Wenn ich damit so eine Kalibrierungswürfel mit ner Wandstärke von 0,5mm drucke komme ich genau auf eine dicke von 0,5mm.

Als Kühlung habe ich den orginal Lüftungsschacht vom Mendel 90, wobei für mich gefühlsmäßig dort relativ wenig raus kommt.

Achse, noch vergessen, ja es ist ein MK2B Heizbett

Nicht die Temp....aber so ein MK Bett biegt sich gerne....wenn du nicht mit PID Regelung arbeitest. Und das siehst du im Druck.
Stell doch einfach mal um...dauert 5 Minuten.

---

[www.facebook.com]

Power is nothing.....without control!

Hab jetzt gerade mal PID Tuning für Hotend und Druckbett gemacht und mal einen neuen Druck gestartet. Mal schauen wie es nacher raus kommt

Wenn die PID Einstellungen nichts helfen und das Muster immer gleich ist kann es auch noch das "Gwindstangl" selbst sein. Bei den billigen Baumarktstangen wird die Steigung oft maximal im Mittel eingehalten.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.10.16 07:02.

---

LG
Siegfried

My things

Also das PID Tuning hat schon etwas geholfen.
Nur hat sich bei dem Druck die erste Lage etwas gelöst gehabt


Ich würde gerne Trapezgwindespindel rein machen, aber da denke ich, dass ich dann auch die Linearführungen auf 12mm austauschen sollte. Und irgendwann wird der aufwand so groß, dass ich mir dann gleich was anderes Bauen könnten, wie z.B. nen Sparkcube.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.10.16 11:27.

Nur mal so, kalibriert hast du schon mal?
Sieht mir aus wie nicht
[www.thingiverse.com]
das drucken und schau mal wie es aussieht
Und ab wann du mit der Düse durchs Filament saust

---

Commercium ----> Ramps, RADDS, e3d-Hotends und Filament kauft man hier.. und neu auch Schrauben,Muttern und Unterlegscheiben
Probleme mit dem e3d und bei mir gekauft? Schickt es ein, ich teste es für euch ob es wirklich defekt ist
Print Quality Troubleshooting Guide hier lang..

Jetzt habe ich mal noch den Würfel gedruckt. Die Hotenddüse saust nie durch das Material.

... das sieht bei mir aber sehr deutlich anders aus!

Bei Dir sind die Wandungen ja wie Einzelteile versetzt, sollen doch wohl eine Einheit bilden. So zeigt es mir S3D.

Ein Übriges tut das Drucken mit nur 1 Perimeter und ohne Infill dazu, aber die Haupt-Macke ist erst mal die unterbrochene Wandung.




zur Verdeutlichung die Ecke, aber mit 5 Perimeter



H.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.10.16 16:37.

Ich habe das Teil gestern im "Spiralvase" Modus gedruckt, deswegen ist es kein Vollkörper.

... dann stimmt damit etwas nicht. Ich kenne "Spiral Vase" nur als Endlos. Sonst wäre es ja keine Spirale. Bei Dir wird jeder Layer neu angesetzt und das auch noch nebeneinander.




H.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.10.16 15:12.

Was mir gestern noch aufgefallen ist, dass bei kleinen Teilen z.b. Würfel mit 10x10mm es stärker ausgeprägt ist als bei einem würfel mit z.B.70x70.

Hab daraufhin mal nochmal alles an der Mechanik geprüft, da ich das gefühl hatte das durch schnelle auf und ab rampen eventuell was nachgibt. Aber selbst mit einer ganz kleinen Beschleunigung von 100mm/s² war das Problem noch da.

Ich habe leider keinerlei Ahnung, was da anliegen könnte, aber mir scheint nach Deinem leicht unscharfen Bild, dass die 4 Seitenteile, die eigentlich ein Stück sein sollten, in Einzelseiten mit "Verstärkungsschenkeln"aufgesplittet sind.
Wenn das so ist, kann es kein mechanischer Fehler sein (oder nicht nur), das kann nur vom G-Code kommen und der vom Slicer.
Das Thingivers-Modell ist nach Prüfung durch S3D ok und wird ja auch entsprechend angezeigt , sowohl als .stl als auch in der Druckvorschau.
Wie sieht das bei Dir aus? Und vergleichsweise, wenn Du mehrere Perimeter und Infill einstellst?

H.

Quote
Xtremefly
Aber selbst mit einer ganz kleinen Beschleunigung von 100mm/s² war das Problem noch da.

Warum probiert man sowas überhaupt?

Das dürfte auch das Problem näher eingrenzen.
Jerk nahe 0 oder sowas.

Die unscharfen Bilder und der nicht korrekt umgesetzte Kalibrierwürfel bringen hier niemanden weiter. (Einen Kalibrierwürfel druckt man definitiv nicht im spiral vase mode)

Kannst du ein kurzes und scharfes Video von dem Druck zeigen?

---

Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

@ horst, ja der slicer macht das richtig, siehe Bilder im Anhang.

Ja ich weiss die Bilder sind nicht super. Ich könnte mal schauen dass ich ne GoPro hinstelle und bisschen was aufnehmen.

irgendwie klappt es gerade mit dem Video hochladen nicht. Bin aber ein stück weiter gekommen.

Folgendes habe ich geändert:
1. Jerk auf "1" gestellt. gab keine Änderungen am Druckergebniss
2. ist mir beim infill vom Boden des Würfel aufgefallen, dass es aussieht wie wenn der Extruder zu viel Material rausdrückt. Nach dem Infill hatte man das Gefühl, als bräuchte der Drucker die nächsten 3 Schichten kein Infill mehr machen.
3. darauf hin habe ich den Extrusion multiplier von 1 auf 0,85 runtergesetzt. Filamenteinstellung(Geschwindigkeitseinstellung usw. ) auf "default" Werte verwendet. Danach war der Infill deutlich besser und das Druckergebniss auch.
4. Extrusion multiplier weiter auf 0,75 herunter gesetzt. Danach sah der Infill der ersten Lagen richtig super aus, gleiche höhe wie bei den Perimeter. Druckergebniss ist noch minimal besser geworden.

Dadurch habe ich aber das Problem das der Würfel nicht mehr 20x20mm sondern 19,5x19,5mm groß ist. Würde es hierbei Abhilfe schaffen die E-Steps vom Extruder anzupassen?

Das Teil auf den Bilder wurde mit einer Layerhöhe von 0,35 gedruckt.

Bei der letzten Lage vom Infill fehlt ein stück, Woran kann das nun wieder liegen?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.10.16 17:22.

Quote
Xtremefly
@ horst, ja der slicer macht das richtig, siehe Bilder im Anhang.
....

Was dort gezeigt wird, ist die .stl-Ansicht, aber keine Druckvorschau, die basiert nämlich auf dem GCode (zumindest bei S3D).

Layerstärke erhöhen statt sie zu verkleinern, sprich feiner zu drucken, haben wir zum Testen noch nicht gehabt. Öfter mal was Neues.

Multi auf 0,75 runter ??? Hast Du Dein Filament schon mal gemessen, vorzugsweise mit einer Micrometerschraube; an mindestens 3 Stellen und das dann in je 2 Richtungen über Kreuz.

Ex 1. Beitrag, 0,5er Düse und als Ergebnis 0,5 Wandstärke (=ExtrusionWidth), das ergibt normalerweise keine sauberen Ecken. Stelle EW auf 120% des Düsendurchmessers = 0,60 mm und Multi, nachdem Du das Filament nachgemessen hast, auf 0,90 als Basis (das Filament von Filamentworld ist normalerweise sehr konstant, aber auch die haben ab und an Ausrutscher). Irgendwo steht dort geschrieben, dass die Nennweite um +/- 0,05 mm variieren kann, mein 2,85er, das ich derzeit drauf habe, hat 2,83. Im Prinzip ist das egal, messen und einstellen, wichtig ist die Konstanz dieses Maßes.

Je größer die Düse und zugleich je höher die Layer, desto schlechter wird das Druckbild, wenn auch nur Kleinigkeiten nicht stimmen. EW = 100% tut sein Übriges.

H.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.10.16 18:56.

ich bin mit der Layerstärke hoch weil ich einfach nicht mehr gewusst habe was ich noch ändern soll um das Problem zu beheben und dann habe ich mal die "Default-Werte" vom Slicer genommen

@horst, ich schau mal das ich für heut abend eine Messschraube herbekomme und teste die Werte die du genannt hast.

Nein Horst, da wird eindeutig die Druckvorschau angezeigt und nicht die STL.
Kannst du den in der STL die einzelnen Layer ansehen oder die Anzahl der Layer verändern?

Eine Messschraube wird dich hier auch nicht zum endgültigen Erfolg führen.
Kalibriere deine E-Steps korrekt, nutze nicht das billigste Filament und du wirst im Normalfall den Extrusion Multiplier nie mehr als +/- 5% verändern müssen.

Nutze einfach mal konservative Werte in der FW, sprich XY-Jerk auf 15 und Beschleunigung auf 1000
Ich vermute das deine X-Achse zu viel Spiel hat.

---

Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

doppel

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.10.16 05:39.

---

Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Ich habe mir die Teile mal angeschaut, Du hast den Hebel mit Griff in der Mache? Das hat Überhang.

Stellt sich sehr die Frage, wie man das am besten drucken soll - positionsbezogen - wenn ich das in S3D öffne, berührt das Ende des Griffes gerade die Bett-Oberfläche, der Rest hängt in der Luft und bedarf erheblicher Mengen Support. So zu drucken ist schon ein Akt. Egal, Überhang: Bei ca 45° Steigung hast Du für 1 mm seitlichen Versatz einen Höhenzuwachs von ebenfalls 1 mm. Für 1 mm Höhe brauchst Du also mit 0,2 mm 5 Layer; S3D rechnet mir für diesen Pilz

Pilz.stl

in der Schräge 6 Layer pro 1 mm, für 10 mm 51 Layer (Rundung?), das passt also. Slice das mal bei Dir, mit 1 mm und mit 10 mm.

Ganz anders sieht das aus, wenn die Steigung 75° oder 80 ° beträgt, dann wächst der seitliche Versatz für 1 mm Höhe sehr stark an. 27 mm zu 10 mm, also fast 3:1 statt 1:1
Mit 1 Perimeter (VaseMode o.dgl.) ist das also gar nicht mehr druckbar, wie man auf dem Bild eindeutig sehen kann; ab welcher Anzahl Perimeter die Ritzen geschlossen sind, habe ich nicht ausprobiert, werden so 4 bis 5 sein und natürlich Support dazu, sonst wird das nichts.



Wenn Du mit den Pilzen spielst, immer ein paar mm Stiel mit drucken, damit man den Ansatz der Steigung besser erkennen kann.

H.

Pilz80.stl

Mir scheinen Deine Slic3r-Einstellungen fehlerhaft zu sein.
Ich tippe auf falsch eingetragenen Düsendurchmesser von 0,4.
Lies dir das mal durch: [richrap.blogspot.de]
Solltest Du PLA drucken, ist die Heizbetttemperatur zu hoch.

Herzl. Grüße

Hallo Zusammen,

also die Ergebnisse werden langsam besser. Erstmal vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Folgende dinge habe ich geändert, welche zu einem besseren Ergebnis geführt haben:

- E-steps vom extruder haben nicht 100%ig gepasst
- Hatte in der Marlin für das Hotend irgendwie einen falschen Temperatursensor ausgewählt gehabt.

Ich werden jetzt noch versuche die letzten Feinheiten versuchen raus zu holen