Aufbereitung eines E3D V6 Clones
geschrieben von Peter1956
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Aufbereitung eines E3D V6 Clones 15. February 2017 06:31 |
Meine Hotends (E3D V6 Clones) bereite ich wie folgt auf.
Diese Vorgehensweise erhebt keinen Anspruch auf VollstÄndikkeit und Fehlerfreiheit.
Ich teile den Beitrag wegen der Anzahl der Bilder auf mehrere Teile auf.
Teil 1:
Benötigtes Werkzeug und Material:
- Kleine Bohrmaschine
- Scharfes Cuttermesser (Japanmesser)
- Kleiner Schraubenschlüssel zur Düse passend (bei mir Größe 7)
- Verstellbarer Schraubenschlüssel (Engländer) oder passender Gabelschlüssel
- 2mm Schnittnadel oder 2mm Passstift, alternativ 1,9 - 2mm Bohrer
- eventuell 2mm Reibahle
- etwas 400-ter Schleifleinen
- Hochtemperatur Wärmeleitpaste
- Etwas selbstklebende Captonfolie
- PTFE-Schlauch 3x2 für neuen Inliner
Vorbereitung:
- Hotend in seine Einzelteile zerlegen (Bild _Einzelteile_2)
Der Inliner läßst sich oft nicht so einfach herausnehmen. Abhilfe schaft hier eine kleine Blech- oder Hozschraube, die man leicht in den Inliner eindreht und dann mit samt dem
Inliner herauszieht. Der originale Inliner ist (bei den Clones) oft schief geschnitten oder/und zu kurz. Das führt zu Undichtigkeiten und Stoßstellen.
- Heatbreak kontrollieren und eventuel Aufarbeiten.
Ich nehme dazu eine 2mm Reibahle, die ich vom "kalten" Ende her in die Heatbreak eindrehe. Meistens passt der Kanal aber.
Anschließend nehme ich etwas 400-ter Schleifleinen und drehe es zu einer dünnen Wurst. Schleifpapier ist weniger geeignet, da es sich nicht so sauber eindrehen lässt.
Dann mit dieser "Schleifwurst" unter drehenden Bewegungen den 2mm Kanal der Heatbreak etwas polieren.
- neuen Inliner anfertigen.
Dazu ein Stück PTFE-Schlauch gerade und rechtwinklig mit einem scharfen Cuttermesser abschneiden und eventuell mit einem Dorn das Eingangsloch etwas aufweiten.
Mit dieser sauberen Schnittfläche den Schlauch in die Heatbreak bis zum Anschlag einschieben.
Den Schlauch vorne mit leichtem Überstand gerade abschneiden. Den neuen Inliner wieder aus der Heatbreak ziehen.
Das sollte möglichst nicht mit der Schraube gemacht werden, um die Innenseite nicht zu beschädigen.
Das Ende sollte passend zur Düse (Bild _Düse_1) leicht konisch ausgeformt werden um Dichtigkeit und Zentrizität zu gewährleisten.
Dazu einen Passstift (Schnittnadel oder eventuell einen Bohrerschaft) bis ganz kurz vor dem Ende in den Inliner schieben. (Bild _Inliner_4)
Dieses Konstrukt vorsichtig in eine kleine Bohrmaschine spannen. Bei drehender Maschine mit Schleifpapier oder einer kleinen Feile das Ende leicht konisch drehen. (Bild _Inliner_1)
Das Ergebnis sollte etwa aussehen wie auf dem Bild _Inliner_5
- Heizblock vorbereiten
Ich isoliere die Stelle, wo später der Thermistor hinkommt, gerne mit etwas Captonfolie damit die Thermistoranschlüsse nicht so leicht über dem Heizblock kurzgeschlossen werden können.
Ist aber nicht unbedingt notwendig. (Bild _Heizblock_2)
Fortsetzung folgt
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.17 07:12.
Gruß
Peter
Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)
Diese Vorgehensweise erhebt keinen Anspruch auf VollstÄndikkeit und Fehlerfreiheit.
Ich teile den Beitrag wegen der Anzahl der Bilder auf mehrere Teile auf.
Teil 1:
Benötigtes Werkzeug und Material:
- Kleine Bohrmaschine
- Scharfes Cuttermesser (Japanmesser)
- Kleiner Schraubenschlüssel zur Düse passend (bei mir Größe 7)
- Verstellbarer Schraubenschlüssel (Engländer) oder passender Gabelschlüssel
- 2mm Schnittnadel oder 2mm Passstift, alternativ 1,9 - 2mm Bohrer
- eventuell 2mm Reibahle
- etwas 400-ter Schleifleinen
- Hochtemperatur Wärmeleitpaste
- Etwas selbstklebende Captonfolie
- PTFE-Schlauch 3x2 für neuen Inliner
Vorbereitung:
- Hotend in seine Einzelteile zerlegen (Bild _Einzelteile_2)
Der Inliner läßst sich oft nicht so einfach herausnehmen. Abhilfe schaft hier eine kleine Blech- oder Hozschraube, die man leicht in den Inliner eindreht und dann mit samt dem
Inliner herauszieht. Der originale Inliner ist (bei den Clones) oft schief geschnitten oder/und zu kurz. Das führt zu Undichtigkeiten und Stoßstellen.
- Heatbreak kontrollieren und eventuel Aufarbeiten.
Ich nehme dazu eine 2mm Reibahle, die ich vom "kalten" Ende her in die Heatbreak eindrehe. Meistens passt der Kanal aber.
Anschließend nehme ich etwas 400-ter Schleifleinen und drehe es zu einer dünnen Wurst. Schleifpapier ist weniger geeignet, da es sich nicht so sauber eindrehen lässt.
Dann mit dieser "Schleifwurst" unter drehenden Bewegungen den 2mm Kanal der Heatbreak etwas polieren.
- neuen Inliner anfertigen.
Dazu ein Stück PTFE-Schlauch gerade und rechtwinklig mit einem scharfen Cuttermesser abschneiden und eventuell mit einem Dorn das Eingangsloch etwas aufweiten.
Mit dieser sauberen Schnittfläche den Schlauch in die Heatbreak bis zum Anschlag einschieben.
Den Schlauch vorne mit leichtem Überstand gerade abschneiden. Den neuen Inliner wieder aus der Heatbreak ziehen.
Das sollte möglichst nicht mit der Schraube gemacht werden, um die Innenseite nicht zu beschädigen.
Das Ende sollte passend zur Düse (Bild _Düse_1) leicht konisch ausgeformt werden um Dichtigkeit und Zentrizität zu gewährleisten.
Dazu einen Passstift (Schnittnadel oder eventuell einen Bohrerschaft) bis ganz kurz vor dem Ende in den Inliner schieben. (Bild _Inliner_4)
Dieses Konstrukt vorsichtig in eine kleine Bohrmaschine spannen. Bei drehender Maschine mit Schleifpapier oder einer kleinen Feile das Ende leicht konisch drehen. (Bild _Inliner_1)
Das Ergebnis sollte etwa aussehen wie auf dem Bild _Inliner_5
- Heizblock vorbereiten
Ich isoliere die Stelle, wo später der Thermistor hinkommt, gerne mit etwas Captonfolie damit die Thermistoranschlüsse nicht so leicht über dem Heizblock kurzgeschlossen werden können.
Ist aber nicht unbedingt notwendig. (Bild _Heizblock_2)
Fortsetzung folgt
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.17 07:12.
Gruß
Peter
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Re: Aufbereitung eines E3D V6 Clones 15. February 2017 06:56 |
Teil 2:
Montage:
- Die Montage erfolgt analog der originalen Anleitung vom E3D V6.
Düse mit Hochtemperatur Wärmeleitpaste dünn einstreichen (auf dem Bild bei mir etwas zuviel des guten) (Bild _Düse_2)
Düse nicht ganz in den Heizblock einschrauben. (Bild _Montage_1)
Anschließen die Heatbreak handfest einschrauben. Dabei die Düse festhalten, damit sie sich nicht herausdreht, aber auch nicht weiter eindrehen.
Der Abstand wird später noch gebraucht. (Bild _Montage_2 )
Das Gewinde, das im Heizblock steckt, sollte vorher NICHT mit Wärmeleitpaste behandelt werden, da man ja nicht unnötig Wärmeeintrag in die Heatbreak haben will.
Das Gewinde, das den Kühlkörper aufnimmt, sollte allerdings wieder mit Wärmeleitpaste vorbehandelt werden.
Man will ja möglichst effektiv die in die Heatbreak eingetragene Wärme an den Kühlkörper abgeben. (Bild _Montage_6)
Kühlkörper fest aufschrauben. Achtung! Mit Gefühl, nicht die Heatbreak killen. (Bild _Montage_8)
Die Heizpatrone (ich verwende 12V/40W) mit Hochtemperatur Wärmeleitpaste einstreichen (Bild _Montage_10) und etwa mittig im Heizblock montieren.
Das Loch für den Termistor mit Hochtemperatur Wärmeleitpaste füllen (Bild _Montage_12), den Thermistor einschieben und mit einer (eventuell vorher auf passende Länge gebrachte) ISO 7389 Schraube vorsichtig fixieren.
Schraube nicht zu fest anziehen sonst werden die Isolierungen des Thermistors beschädigt, was zu einem Kurzschluss führen kann. (Bild _Montage_13)
Fortsetzung folgt
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.17 07:13.
Gruß
Peter
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Montage:
- Die Montage erfolgt analog der originalen Anleitung vom E3D V6.
Düse mit Hochtemperatur Wärmeleitpaste dünn einstreichen (auf dem Bild bei mir etwas zuviel des guten) (Bild _Düse_2)
Düse nicht ganz in den Heizblock einschrauben. (Bild _Montage_1)
Anschließen die Heatbreak handfest einschrauben. Dabei die Düse festhalten, damit sie sich nicht herausdreht, aber auch nicht weiter eindrehen.
Der Abstand wird später noch gebraucht. (Bild _Montage_2 )
Das Gewinde, das im Heizblock steckt, sollte vorher NICHT mit Wärmeleitpaste behandelt werden, da man ja nicht unnötig Wärmeeintrag in die Heatbreak haben will.
Das Gewinde, das den Kühlkörper aufnimmt, sollte allerdings wieder mit Wärmeleitpaste vorbehandelt werden.
Man will ja möglichst effektiv die in die Heatbreak eingetragene Wärme an den Kühlkörper abgeben. (Bild _Montage_6)
Kühlkörper fest aufschrauben. Achtung! Mit Gefühl, nicht die Heatbreak killen. (Bild _Montage_8)
Die Heizpatrone (ich verwende 12V/40W) mit Hochtemperatur Wärmeleitpaste einstreichen (Bild _Montage_10) und etwa mittig im Heizblock montieren.
Das Loch für den Termistor mit Hochtemperatur Wärmeleitpaste füllen (Bild _Montage_12), den Thermistor einschieben und mit einer (eventuell vorher auf passende Länge gebrachte) ISO 7389 Schraube vorsichtig fixieren.
Schraube nicht zu fest anziehen sonst werden die Isolierungen des Thermistors beschädigt, was zu einem Kurzschluss führen kann. (Bild _Montage_13)
Fortsetzung folgt
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.02.17 07:13.
Gruß
Peter
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Re: Aufbereitung eines E3D V6 Clones 15. February 2017 07:11 |
Teil3:
Die Heizpatrone und den Thermistor mit dem Stecker verlöten.
Auf diese Arbeitsschritte gehe ich hier nicht ein, habe aber auch hier einige Bilder gemacht die ich bei bei Bedarf einstellen kann.
Nun kommt ein wichtiger Schritt, der wenn ausgelassen oder nicht korrekt ausgeführt wird, zu einem undichten Hotend führt.
Das Hotend muss angesteckt und aufgeheizt werden. Ich heize hier auf 285°C mit der normalen Druckerelektronik. (Bild _Montage_16)
Dann wird der heiße Heizblock mit einem passenden Gabelschlüssel oder einem Engländer gehalten und die Düse fest, aber mit Gefühl, angezogen. (Bild _Montage _17)
Immer beachten, nach Fest kommt Bombenfest und danach AB!
Also nur gut Festschrauben aber nicht die Düse abreißen.
Hotend auskühlen lassen und überprüfen, ob sich das Filament ohne zu haken bis zur Düse vorschieben lässt. (Bilder _Montage_14 und _15)
Ich bin übrigens dazu übergegangen, bei meinen Hotends nicht mehr die Düse zu tauschen, sondern immer das ganze Hotend auszuwechseln.
Zu diesem Zweck habe ich mir für jede von mir gebrauchte Düsengröße ein eigenes Hotend vorbereitet.
Durch die Toolsonsche Schnellwechselvorrichtung ist das auch sehr schnell ausgetauscht. Schneller jedenfalls als "nur" die Düse zu wechseln.
Fragen, Anregungen und Kritiken sind willkommen.
Gruß
Peter
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Die Heizpatrone und den Thermistor mit dem Stecker verlöten.
Auf diese Arbeitsschritte gehe ich hier nicht ein, habe aber auch hier einige Bilder gemacht die ich bei bei Bedarf einstellen kann.
Nun kommt ein wichtiger Schritt, der wenn ausgelassen oder nicht korrekt ausgeführt wird, zu einem undichten Hotend führt.
Das Hotend muss angesteckt und aufgeheizt werden. Ich heize hier auf 285°C mit der normalen Druckerelektronik. (Bild _Montage_16)
Dann wird der heiße Heizblock mit einem passenden Gabelschlüssel oder einem Engländer gehalten und die Düse fest, aber mit Gefühl, angezogen. (Bild _Montage _17)
Immer beachten, nach Fest kommt Bombenfest und danach AB!
Also nur gut Festschrauben aber nicht die Düse abreißen.
Hotend auskühlen lassen und überprüfen, ob sich das Filament ohne zu haken bis zur Düse vorschieben lässt. (Bilder _Montage_14 und _15)
Ich bin übrigens dazu übergegangen, bei meinen Hotends nicht mehr die Düse zu tauschen, sondern immer das ganze Hotend auszuwechseln.
Zu diesem Zweck habe ich mir für jede von mir gebrauchte Düsengröße ein eigenes Hotend vorbereitet.
Durch die Toolsonsche Schnellwechselvorrichtung ist das auch sehr schnell ausgetauscht. Schneller jedenfalls als "nur" die Düse zu wechseln.
Fragen, Anregungen und Kritiken sind willkommen.
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Peter
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Re: Aufbereitung eines E3D V6 Clones 15. February 2017 08:11 |
Sehr schön beschrieben und bebildert. Vielen Dank, dass du dir so viel Mühe gegeben hast.Viele Fallstricke hast du beschrieben, in die ich zu Anfang getappt bin.
Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3
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Re: Aufbereitung eines E3D V6 Clones 17. February 2017 14:52 |
Klär mich auf.
Gruß aus demTal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
Gruß aus dem
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
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Re: Aufbereitung eines E3D V6 Clones 23. February 2017 08:07 |
Schön protokolliert und beschrieben, aber.. 
1. Wärmeleitpaste hat an der Düse nichts zu suchen
2. Wärmeleitpaste hat am Heizelement nichts zu suchen
3. Ordentliches Clon Hotend kaufen und ohne jegliche Nachbearbeitung sehr viel Spaß und Freude damit haben. Wärmeleitpaste an der Heatbreak macht jedoch Sinn und ist auch zu empfehlen.
PS: Auf 285°C aufheizen und das mit einem Stück Teflon Schlauch welches direkt im Heizblock/auf der Düse sitzt, kann richtig böse in die Hose gehen. Dabei entsteht richtig ungesundes Zeug falls die Temperatur halbwegs korrekt angezeigt wird.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.17 08:14.
Gruß,
Steffen
Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder
1. Wärmeleitpaste hat an der Düse nichts zu suchen
2. Wärmeleitpaste hat am Heizelement nichts zu suchen
3. Ordentliches Clon Hotend kaufen und ohne jegliche Nachbearbeitung sehr viel Spaß und Freude damit haben. Wärmeleitpaste an der Heatbreak macht jedoch Sinn und ist auch zu empfehlen.
PS: Auf 285°C aufheizen und das mit einem Stück Teflon Schlauch welches direkt im Heizblock/auf der Düse sitzt, kann richtig böse in die Hose gehen. Dabei entsteht richtig ungesundes Zeug falls die Temperatur halbwegs korrekt angezeigt wird.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.02.17 08:14.
Gruß,
Steffen
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Re: Aufbereitung eines E3D V6 Clones 24. February 2017 05:33 |
Hi Peter,
erstmal zur Heatbreak. Ja genau das hattest du so beschrieben und das ist auch vollkommen richtig. Ich wollte nur nochmal unterstreichen wie wichtig das ist! Seitdem, habe ich keinerlei Probleme mehr bei PLA, bei einem 1:1 E3D Clone Setup und bevorzuge dies auch jederzeit der Version mit dem durchgehend Inliner. Dass die Paste nur an den oberen Teil kommt, ist doch Selbsterklärend. Das Teil nennt sich schließlich Heatbreak/Hitzebarriere. An heißen Stellen hat die Paste nichts zu suchen, mehr dazu jetzt.
1+2.
Das Zeug heißt nicht umsonst Wärmeleitpaste und nicht Hitzeleitpaste.
Der Einsatzzweck dafür ist doch in erster Linie um Wärme abzuführen und damit zu kühlen. Ich kenne jetzt die technischen Daten nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen dass dies bei Temperaturen von ~200°C noch funktioniert. Viel mehr gehe ich davon aus, dass die Paste dadurch spröde wird, wenn nicht sogar beginnt zu "gasen". Jeder der schon mal Auspuffdichtmaße benutzt hat, weiß wovon ich rede. Wird diese nicht ordnungsgemäß genutzt, wird das ganze Zeug porös.
Jetzt lass da nur ein kleines bisschen in den Düsenkanal kommen, das beginnt dann irgendwann schön zu köcheln und du kannst die Düse entsorgen. Selbst wenn alles gut geht, denke ich nicht dass dies signifikante Vorteile bringt oder aber Dauerhaft funktioniert.
Gleiches gilt natürlich für die Heizpatrone, welche logischerweise noch deutlich heißer wird als alles andere. Gemessen wird ja die Temperatur des Heizblockes und nicht der Patrone. Gleiche Problematik wie oben beschrieben.
Unterm Strich, ganz einfach gesagt, ist die Wärmeleitpaste doch nichts anderes als temperaturbeständige Dichtmasse. Köchelnde Dichtmasse auf meinem Druckbett, bestenfalls noch schön eingebrannt, empfinde ich jetzt persönlich als eher hinderlich.
3.
Kann ich so nicht unterschreiben. Die Suche kann eine lange sein, gebe ich zu. Aber es gibt auch gute und zuverlässige Bezugsquellen. Man darf dabei nur nicht immer auf die billigsten der billigen Schielen.
Zur Monate+PTFE.
Mit der von dir verbauten Heatbreak hat das Hotend mit dem V6 nicht mehr sonderlich viel gemein, sondern geht in die Richtung von Lite6 - deswegen solltest du dich auch auf diese Anleitung beziehen. Dort wird ganz klar bei der Montageanleitung beschrieben dass Temperaturen von 245°C nicht überschritten werden dürfen. Mit einer Teflonpfanne würde ich das ganze nicht vergleichen, sondern mit den Angaben des PTFE Schlauches.
Diese liegen meist um die 250-260°C Maximaltemperatur. Wie schon mal in einem anderen Thread mit deinen Netzteilen beschrieben, kannst du persönlich ja machen was du willst. Du kannst auch gerne 300°C auf den Tube feuern und den Drucker dabei Nachts neben dein Bett stellen, aber bitte nicht als allgemeine Empfehlung herausgeben.
Ich hab mal einen Artikel über PTFE und zu viel Hitze gelesen, die Schadstoffe und Nebenwirkungen dabei waren alles andere als harmlos. Leider finde ich diesen gerade nicht mehr.
Wie bereits gesagt, danke für den Bericht und die vielen Fotos. Aber ein paar Dinge sollte man dabei einfach überdenken.
Wenn ich ganz ehrlich bin, verstehe ich jedoch auch die Notwendigkeit nicht. Man kann über E3D sagen was man will, aber das Wiki ist toll.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.17 05:35.
Gruß,
Steffen
Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder
erstmal zur Heatbreak. Ja genau das hattest du so beschrieben und das ist auch vollkommen richtig. Ich wollte nur nochmal unterstreichen wie wichtig das ist! Seitdem, habe ich keinerlei Probleme mehr bei PLA, bei einem 1:1 E3D Clone Setup und bevorzuge dies auch jederzeit der Version mit dem durchgehend Inliner. Dass die Paste nur an den oberen Teil kommt, ist doch Selbsterklärend. Das Teil nennt sich schließlich Heatbreak/Hitzebarriere. An heißen Stellen hat die Paste nichts zu suchen, mehr dazu jetzt.
1+2.
Das Zeug heißt nicht umsonst Wärmeleitpaste und nicht Hitzeleitpaste.
Der Einsatzzweck dafür ist doch in erster Linie um Wärme abzuführen und damit zu kühlen. Ich kenne jetzt die technischen Daten nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen dass dies bei Temperaturen von ~200°C noch funktioniert. Viel mehr gehe ich davon aus, dass die Paste dadurch spröde wird, wenn nicht sogar beginnt zu "gasen". Jeder der schon mal Auspuffdichtmaße benutzt hat, weiß wovon ich rede. Wird diese nicht ordnungsgemäß genutzt, wird das ganze Zeug porös.
Jetzt lass da nur ein kleines bisschen in den Düsenkanal kommen, das beginnt dann irgendwann schön zu köcheln und du kannst die Düse entsorgen. Selbst wenn alles gut geht, denke ich nicht dass dies signifikante Vorteile bringt oder aber Dauerhaft funktioniert.
Gleiches gilt natürlich für die Heizpatrone, welche logischerweise noch deutlich heißer wird als alles andere. Gemessen wird ja die Temperatur des Heizblockes und nicht der Patrone. Gleiche Problematik wie oben beschrieben.
Unterm Strich, ganz einfach gesagt, ist die Wärmeleitpaste doch nichts anderes als temperaturbeständige Dichtmasse. Köchelnde Dichtmasse auf meinem Druckbett, bestenfalls noch schön eingebrannt, empfinde ich jetzt persönlich als eher hinderlich.
3.
Kann ich so nicht unterschreiben. Die Suche kann eine lange sein, gebe ich zu. Aber es gibt auch gute und zuverlässige Bezugsquellen. Man darf dabei nur nicht immer auf die billigsten der billigen Schielen.
Zur Monate+PTFE.
Mit der von dir verbauten Heatbreak hat das Hotend mit dem V6 nicht mehr sonderlich viel gemein, sondern geht in die Richtung von Lite6 - deswegen solltest du dich auch auf diese Anleitung beziehen. Dort wird ganz klar bei der Montageanleitung beschrieben dass Temperaturen von 245°C nicht überschritten werden dürfen. Mit einer Teflonpfanne würde ich das ganze nicht vergleichen, sondern mit den Angaben des PTFE Schlauches.
Diese liegen meist um die 250-260°C Maximaltemperatur. Wie schon mal in einem anderen Thread mit deinen Netzteilen beschrieben, kannst du persönlich ja machen was du willst. Du kannst auch gerne 300°C auf den Tube feuern und den Drucker dabei Nachts neben dein Bett stellen, aber bitte nicht als allgemeine Empfehlung herausgeben.
Ich hab mal einen Artikel über PTFE und zu viel Hitze gelesen, die Schadstoffe und Nebenwirkungen dabei waren alles andere als harmlos. Leider finde ich diesen gerade nicht mehr.
Wie bereits gesagt, danke für den Bericht und die vielen Fotos. Aber ein paar Dinge sollte man dabei einfach überdenken.
Wenn ich ganz ehrlich bin, verstehe ich jedoch auch die Notwendigkeit nicht. Man kann über E3D sagen was man will, aber das Wiki ist toll.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.17 05:35.
Gruß,
Steffen
Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder
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Re: Aufbereitung eines E3D V6 Clones 07. March 2018 15:48 |
@Peter1956,
danke für die schöne Anleitung Top!
Ich bin am redesign von meinem Hotend (siehe Foto). Ich hatte den Teflon-Inliner im Heatbreak von oben gesehen in Richtung Düse bis 1mm über dem Einstich gezogen. Von dort an 2mm durchgebohrt. Also 4mm von oben bis 1mm über dem Einstich gebohrt, dann 2mm durchgebohrt. Hoffentlich blickt man da durch. . .
Ich drucke bis max. 275 Grad. Für mich stellt sich nun die Frage, soll ich den Teflon-Inliner verlängern bis z.B. 1mm über den Heizblock? Oder gleich bis zur Düse. Aber da habe ich bedenken wegen der Temperatur. Oder aber gleich lassen. Ich habe bis jetzt mit diesem Hotend 3635m gedruckt und keine Probleme festgestellt.
Gruss Thomas
Witbox mit 450 W Heizbett (8mm Aluguss PEI Beschichtung)
Full Graphic Smart Controller IR Sensor autoleveling (UBL)
Marlin 2.0
Neu: Eigenbau Printer, Marlin 2.0, autoleveling (UBL)
Druckvolumen 420x276x300 geschlossen temperaturstabilisiert, RADDS, RAPS, Wasserkühlung mit FlowControl, Repetier-Server Pi3 usw.
danke für die schöne Anleitung Top!
Ich bin am redesign von meinem Hotend (siehe Foto). Ich hatte den Teflon-Inliner im Heatbreak von oben gesehen in Richtung Düse bis 1mm über dem Einstich gezogen. Von dort an 2mm durchgebohrt. Also 4mm von oben bis 1mm über dem Einstich gebohrt, dann 2mm durchgebohrt. Hoffentlich blickt man da durch. . .
Ich drucke bis max. 275 Grad. Für mich stellt sich nun die Frage, soll ich den Teflon-Inliner verlängern bis z.B. 1mm über den Heizblock? Oder gleich bis zur Düse. Aber da habe ich bedenken wegen der Temperatur. Oder aber gleich lassen. Ich habe bis jetzt mit diesem Hotend 3635m gedruckt und keine Probleme festgestellt.
Gruss Thomas
Witbox mit 450 W Heizbett (8mm Aluguss PEI Beschichtung)
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Marlin 2.0
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