Hilfe mein Hotend spinnt

Hallo Leute

Habe mich entschlossen hier einen neuen Theard zu öffnen
weil ich es nicht schaffe mein Hotend in den Griff zu bekommen

Und zwar habe ich folgendes Problem

Nach einigen Anfangsschwierigkeiten bekam ich so la la fast meinen ersten Probe Cube fertig
Dann fingen meine Probs erst richtig an das der Extruder nicht weiter transportierte
Nachdem ich nun Teile des Hotends ausgetauscht habe bemerkte ich das der Kühlkörper
nicht warm sondern heiß wurde was eigentlich nicht passieren dürfte obwohl der Hotendlüfter
lief
Einmal schmolz sogar das Groove Mount
Danach folgte ein Abriss des Aufheizens bei ca. 130° C mit der Fehlermeldung - Siehe Foto -

Jetzt stehe ich natürlich vor der Entscheidung neuer Thermistor oder ein komplett neues Hotend

Was meint Ihr zu meinem Problem ist das in den Griff zu bekommen ?

Gruß
Hans

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P3Steel, MK2, 1,75mm Full Metal Hotend 0,4 mm Düse (hta3d), MK8 Extruder (hta3d), Arduino Mega + Ramps 1.4, Motortreiber DRV8825, mech. Endstops (NC), Marlin Firmware, Printrun

Neuer Thermistor, am besten auch einen den es in der FW gibt, bei der Montage vom Thermistor darauf achten diesen richtig ins Loch zu setzen.

Hatte mal nen Zwischenfall wo ich bei der Bastelei versehentlich den Thermistor aus der Bohrung gezogen habe, sah ähnlich aus wie bei dir.

ebay Thermistor NTC3950: [www.ebay.de]

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.12.17 13:57.

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Gruß
Gregor

Danke Dir @The Hidden für den Tipp
Hab gleich mal 2 Bestellt nur wie ist das am Heizblock da sind die
Kabel vom Thermistor und dem Heizmodul zusammengefriemmelt
muss ich die nun erst mal trennen und dann wieder mit Kapton Tape
zusammenkleben ?

Gruß
Hans

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P3Steel, MK2, 1,75mm Full Metal Hotend 0,4 mm Düse (hta3d), MK8 Extruder (hta3d), Arduino Mega + Ramps 1.4, Motortreiber DRV8825, mech. Endstops (NC), Marlin Firmware, Printrun

Trennen ja, Du willst ja den Thermistor tauschen.
Zusammen kleben danach mußt Du entscheiden. Kommt halt immer etwas auf die Kabel verlegung an.

Wenn Du den neuen Thermistor verbaut hast, diesen bitte noch in der FW nach tragen und ein PID Autotune machen.

Anleitungen dafür sollte man genügend finden

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.12.17 15:49.

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Gruß
Gregor

Danke Dir für die Hilfe
Beim Mir war das bisher immer in Marlin die Nr. 11 fürs Hotend und 1 fürs Bed
Mit dem PID Autotune werde ich mal recherchieren

Gruß
Hans

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P3Steel, MK2, 1,75mm Full Metal Hotend 0,4 mm Düse (hta3d), MK8 Extruder (hta3d), Arduino Mega + Ramps 1.4, Motortreiber DRV8825, mech. Endstops (NC), Marlin Firmware, Printrun

Marlin 1.1.7
11 : 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)

11 sollte zu den bestellten Thermistoren passen.
Haste mal an deinem vorhandenen HotEnd geschaut ob der Thermistor aus dem Loch gerutscht ist?
Btw. vorm einbauen einfach mal nen Multimeter dran halten, sollte bei 20°C Temperatur ca. 100k Ohm Widerstand erzeugen.

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Gruß
Gregor

Moin Hans,
kann es sein dass dein Heizblock direkt am Kühlkörper anliegt und kein Spalt zwischen den beiden Teilen ist?
Es muss immer etwas Luft sein zwischen den beiden Teilen.

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Gruß
Siggi

Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega

Hallo Hans,

vielleicht hilft Dir mein Beitrag Dein Hot-End Problem zu lösen.
Meine Hotends funktionieren seitdem einwandfrei.
Der Kühlkörper darf nicht heiß werden. Entweder Dein Lüfter geht nicht/ ist zu schwach oder, wie Siggi schreibt, Dein Kühlkörper berührt den Heizblock.
Oder verwendest Du eine falsche Heatbreak, eine ohne Kerbe?

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Gruß
Peter

Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)

Zusätzlich zum Thermistor mal eine andere Frage, welche heatbreak hast Du?

Full Metal, Mit Inliner, durchgehendes Gewinde, Gewinde mit eingedrehter Nut?


Ich habe schon mal den Effekt gehabt das beim Aufheizen der Verbindungsübergang am Kabel durch den Stecker schlechter wurde, dadurch Erhöhung des Widerstandes und dauerheizen des Hotends. Ich habe eine Wasserkühlung weshalb bei mir nichts schmelzen oder brennen kann aber im kalten Zustand war der Fehler nicht zu finden.
Also sicher stellen das ALLE Verbindungen richtig sitzen und nicht am Kabel ziehen.

Supie und Danke für Eure Ratschläge

@Siggi

Das mit dem Spalt zwischen Kühlkörper und Heizblock werde ich mal im Laufe des Tages überprüfen
Guter Tipp und Danke

@Peter

MeinHeatbreak ist mit Kerbe und Inliner
Der Lüfter geht habe ich überprüft und setzt bei Mindesttemp 50° C ein
Eingetragen so in Marlin
Danke Dir auch für den Beitrag


@g1cs2009

Benutze ein Heatbreak mit eingedrehter Nut und Inliner
Das mit dem Stecker ist wirklich mal eine Überlegung wert
und leuchtet Deiner Überlegung nach ein deshalb werde ich das mal abändern
und die Kabel mal direkt miteinander verbinden verlöten und isolieren

Also wenn das nicht nach Euren Ratschlägen funktioniert dann weiß ich auch nicht

Vielen lieben Dank Euch allen

Gruß
Hans

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P3Steel, MK2, 1,75mm Full Metal Hotend 0,4 mm Düse (hta3d), MK8 Extruder (hta3d), Arduino Mega + Ramps 1.4, Motortreiber DRV8825, mech. Endstops (NC), Marlin Firmware, Printrun

Moin Hans,

Ich vermute mal du hast eine der Heatbreaks eingebaut die ich dir geschickt habe.
Zumindest für die kann ich gerade stehen, die sind einwandfrei.

Leider kann man den genauen Aufbau des Hotends nicht auf den Bildern des ersten Posts erkennen.

In dem Thread auf dem schwarzen Brett erkennt man auf den ersten Bildern ein halbwegs korrekt montiertes V6.
Ich bin der Meinung zwischenzeitlich auch mal einen V5 Heizblock gesehen zu haben.
In den Videos sieht man eine Düse die einer MK8 ähnelt.
... alles in allem also heftig Chaos.

Daher bitte mal ein Bild von dem Hotend im jetzigen Ist-Zustand machen. Seitenansicht.

Ich glaube tatsächlich das der Heizblock den Kühlkörper berührt. Anders kann die Groovemount Klammer nicht wegschmelzen sofern der Lüfter tatsächlich läuft.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Hi @Lars

Danke das Du Dich auch hier einklinkst
Das Deine Heatbreaks welche Du mir netterweise überlassen hast
in Ordnung sind kann ich guten Gewissens bestätigen und das Prob
steht in keinem Zusammenhang mit diesen

Hoffe das die Fotos richtig von mir gemacht wurden und dementsprechend aussagekräftig sind

Habe mal so nachgedacht und überlegt ob es nicht sinnvoll wäre ein neues Hotend zu kaufen und
das was ich momentan habe so aufzubauen wie Peter es in seinem Beitrag so toll beschrieben hat

Nur wäre es toll wenn mir jemand aus den Erfahrungswerten gutes Hotend sowie die Beste Bezugsquelle
nennen könnte

Gruß
Hans

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P3Steel, MK2, 1,75mm Full Metal Hotend 0,4 mm Düse (hta3d), MK8 Extruder (hta3d), Arduino Mega + Ramps 1.4, Motortreiber DRV8825, mech. Endstops (NC), Marlin Firmware, Printrun

Heatbreak, Kühlkörper und Heizblock sehen augenscheinlich erstmal passend aus.

Die Düse gehört da nicht hin.
Ihr Schaft wird zu kurz sein, dadurch kommt die Heatbreak zu tief.

Aus diesem Grund berührt der Heizblock den den KüKö.
Das darf definitiv nicht sein und begründet alle Probleme.

Da muss eine v6 kompatible Düse rein und alles wird gut.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Auf Deinen Bildern sieht mann, dass die Heatbreak zu weit eingedreht ist und der Kühlkörper an den Heizblock kommt.
Damit ist aus meiner Sicht der Fehler klar.
Wie das Hotend nach der Montage aussehen muss, siehst du in meinem Beitag.

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Gruß
Peter

Meine Drucker:
2x P3steel - toolson edition - MK1 und MK2 mit Repetier Firmware
1x Tantillus R (gelb)
1x Tantillus R (grün)

Das auf den ersten 3 Fotos ist das alte Hotend mit dem Headbreak
welches ich nicht mehr runterbekomme

Auf den anderen Fotos das aktuelle

Hier mal die Auflistung wie ich das Hotend montiert habe
Bitte korrigiert mich ob es nun richtig oder Falsch ist

1. Düse bis zum Anschlag in den Heizblock einschrauben
dann so ca. anderthalb Umdrehungen zurück

2. Headbreak in den Kühlkörper einschrauben bis zum Anschlag

3. Kühlkörper in den Heizblock einschrauben bis zum Anschlag

4. Düse etwas fester anschrauben bis zum Anschlag

So habe ich das gemacht

Anbei auch mal Fotos von den zwei verschiedenen Düsen wobei die Rechte Original verbaut war
auf dem Heizblock ab Foto vier

Gruß
Hans

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P3Steel, MK2, 1,75mm Full Metal Hotend 0,4 mm Düse (hta3d), MK8 Extruder (hta3d), Arduino Mega + Ramps 1.4, Motortreiber DRV8825, mech. Endstops (NC), Marlin Firmware, Printrun

Also was mir auf fällt, ausser dem bereit erwähnten Sachen mit Heatblock am Kühlkörper (Dann ist eine Heatbreak natürlich ohne Funktion bzw das Gegenteil wird erreicht)
Ich würde nie auf die Idee kommen das Thermistorkabel direkt an der Heizpatrone entlang zu führen. Die Kabel laufen bei mir immer getrennt da bei den Isoliermaterialien nie genau gesagt ist bis wieviel grad die halten. Ich nutze darunter am Block immer Kapton Tape und die Unterlegscheibe der Sicherungsschraube ist auch damit abgeklebt um einen Kurzen in der Leitung zu verhindern.

Die Kabel der Heizpatrone führe ich in einem Bogen da ich kein Risiko von Kabelbruch eingehen will und Winkel diese nicht scharf an der Patrone ab. Platz ist in der Regel genug da. Ich würde alles zerlegen, kontrollieren und mit neuem Inliner und Düse montieren. sollte der Heatblock nicht abgehen, alles nochmal mit der Patrone erwärmen und mit einer Pumpenzange am Kühler gegenhalten. (natürlich auf einer Hitzefesten Unterlage.

Meine Frage zur Art der Heatbreak ging um die möglichkeit der Wärmeübertragung aber diese Montagevariante kannte ich noch nicht. Also an der Heatbreak lag es nicht.
Die Nut der Heatbreak muss nach dem Fest ziehen immer zu sehen sein. In voller Höhe. Diese dient der Thermischen Isolation damit am dünnen Material kaum Wärme in den Kühler aufsteigt aber durch das Anliegen des Heizblockes ist dir die Wärme sofort durch die volle Auflagefläche in den Kühler gekrochen, eher gerannt und das schaft kein Kühler mehr.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.12.17 12:04.

Asche auf mein Haupt

Wahrscheinlich kommt es daher das ich zuviele Komponenten gemischt habe
Meiner Meinung nach ist ein neues Hotend so Konzipiert das alles aufeinander abgestimmt ist
und wenn man anfängt zu mischen also hier mal anderer Kühlkörper da mal ne andere Düse
und hier mal ein anderes Headbreak dann kann das nicht gutgehen

Gruß
Hans

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P3Steel, MK2, 1,75mm Full Metal Hotend 0,4 mm Düse (hta3d), MK8 Extruder (hta3d), Arduino Mega + Ramps 1.4, Motortreiber DRV8825, mech. Endstops (NC), Marlin Firmware, Printrun

Quote
schamallahund
Hier mal die Auflistung wie ich das Hotend montiert habe
Bitte korrigiert mich ob es nun richtig oder Falsch ist

1. Düse bis zum Anschlag in den Heizblock einschrauben
dann so ca. anderthalb Umdrehungen zurück

2. Headbreak in den Kühlkörper einschrauben bis zum Anschlag

3. Kühlkörper in den Heizblock einschrauben bis zum Anschlag

4. Düse etwas fester anschrauben bis zum Anschlag

So habe ich das gemacht

Soweit erstmal OK.

Quote
schamallahund
Anbei auch mal Fotos von den zwei verschiedenen Düsen wobei die Rechte Original verbaut war
auf dem Heizblock ab Foto vier

Die Düsen geben sich beide nichts und sind beide falsch.
Da scheinst du mächtig was durcheinander geworfen zu haben.

Anhand deiner Bilder aus den anderen Threads bin ich mir sehr sicher das du auch eine richtige Düse hast.

Bitte schmeiß mal alle Einzelteile in einen Sack und schüttel mal kräftig.
Dann liest du dir nochmals Peters Beitrag durch, suchst anhand der Bilder die passenden Teile aus dem Sack und montierst sie nach der Anleitung.

Die gesuchte Düse muss so aussehen:


Wenn gar nichts mehr geht, schick mir nochmal eine PN.
Dann bau ich dir aus Einzelteilen ein garantiert funktionierendes Hotend zusammen.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Hi Lars

Hast ne PN

Gruß
Hans

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So nachdem ich das aktuelle Hotend mal auseinandergenommen und überprüft habe heizte das Hotend
(ohne Kühlkörper) richtig auf
Leider bekomme ich das Problem das der Kühlkörper auf dem Heizblock aufsitzt nicht in den Griff
Die Lücke so wie in Peters Beitag gut zu sehen ist bekomme ich beim besten Willen nicht hin
Da sich das Hearbreak trotz fest eingeschraubter Düse voll in den Heizblock einschrauben lässt
wie Ihr auf dem ersten Foto sehen könnt
Beim zweiten Foto seht Ihr den Unterschied von zwei verschiedenen Heatbreaks wobei ich das längere irrtümlicherweise
falsch bestellt habe aber seltsamerweise passt das vom Gewinde her in den Heizblock aber nicht in den Kühlkörper

Jetzt weiss ich nicht ob der Schaft von der Düse nicht zu kurz ist denn das würde ja wieder die
Einschraubhöhe des Heatbreaks verändern

Gruß
Hans

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P3Steel, MK2, 1,75mm Full Metal Hotend 0,4 mm Düse (hta3d), MK8 Extruder (hta3d), Arduino Mega + Ramps 1.4, Motortreiber DRV8825, mech. Endstops (NC), Marlin Firmware, Printrun

Du hast schlicht und einfach die falschen Düsen. Das gewinde muss länger sein, hat aber Lars schon geschrieben.
Das eingestochene Stück der Heatbreak muss aus dem Heizblock rausgucken.
oder du nimmst ein anderen Heizblock(20x20x10), dan kannst du deine Düsen weiterverwenden.

---

Gruß Jürgen

Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de

@Jürgen

War mir schon klar aber um Fehlkäufe wie in der Vergangenheit zu vermeiden
liegt mein Interesse darin eine Bezugsquelle zu finden mit dem Sicherheitsfaktor
die richtige Düse zu erwischen

Gruß
Hans

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Wo hast du das Hotend überhaupt her? Das sicherste ist du kaufst dir die Nozzle vom Entwickler nämlich e3D wenn du selber nicht erkennen kannst was passt.

Ich selber kaufe Düsen auch mal bei Amazon, da gibt es clone des e3D V6, einmal die aktuelle Ausführung und einmal eine alte Ausführung. Düsenset , das habe ich zuletzt für ein Projekt gekauft. Sollten bei dir passen.

Des weiteren eine Frage, was verflucht macht ihr alle immer mit den Heatblock`s Ich habe noch nie solche Macken da rein bekommen. in jeder Anleitung steht das Passende Werkzeug und dass sollte auch benutzt werden, sonst ist bei der Montage keine definierte Kraft (Gefühlte Kraft, aber steigender Erfahrungswert bei jeder gleichen Montage mit selbem Werkzeug) zu erzeugen.

Verstehe ich nicht, hunderte von Euro für Druckerteile ausgeben aber einen Rollgabelschlüssel nicht kaufen. (auch ein passender Maulschlüssel reicht) So ein Schlüssel kostet keine 10€.


Zur Heatbreak, das längere ist die Variante von e3D für 3mm filament, aber die Chinesen haben die in vielen Hotendclonen da M6 ein standard Gewinde ist und so nur ein Gewinde geschnitten werden muss und nicht ein M7 wie es vorgesehen ist für den Kühlkörper.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.12.17 15:40.

@g1cs2009

Danke Dir für Deine Ausführungen und vor allem für die Bezugsquelle der
endlich richtigen Düsen
Das Hotend habe ich aus Larsens Bom bei eBay erstanden
Nach der heutigen Recherche ca. 6 Stunden hatte ich nun auch endlich
die passenden Düsen bei ebay gefunden und bestellt sind die gleichen
wie bei Ama
Jetzt kann es endlich weitergehen

Deine Anmerkung zu den Macken im Heatblock ist so richtig und da bin ich ganz bei Dir
Nur die Macken sind im Teil von den ersten Fotos wo ich das Heatbreak nicht mehr herausbringe
beim aktuellen Heatblock war ich vorsichtiger und habe meinen Ringgabelschlüssel ausgepackt
und der sieht meiner Meinung nach gut aus

Das mit dem Gewinde habe ich auch schon gemerkt da das Heatbreak für meinen Geschmack nicht
richtig fest im Kühlkörper sitzt

In dem Sinne werde ich weiter berichten wie es weiter geht

Gruß
Hans

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P3Steel, MK2, 1,75mm Full Metal Hotend 0,4 mm Düse (hta3d), MK8 Extruder (hta3d), Arduino Mega + Ramps 1.4, Motortreiber DRV8825, mech. Endstops (NC), Marlin Firmware, Printrun

So Leute

Erst einmal frohe Weihnachten gehabt zu haben

Nachdem ich nun meine Düsen bekommen habe
wurden die gleich verarbeitet und das Ergebnis sieht bei mir so aus
Hab das Hotend wieder zusammengebaut, aufgeheizt und die Düse fest
angezogen
Läuft wie es soll Temparatur steigt relativ schnell an und wird ohne
Unterbrechung gehalten vor allem kein Abbruch
Kühlkörper bleibt wie der Name schon sagt kühl dank des Hotendlüfter

Und wieder ein Problem weniger

Nächste Baustelle wäre Die Sache mit den abweichenden Probe Cube Maßen

Gruß
Hans

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Nun ist es richtig.

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