Anet A8 Stepper "verknotet" Filament

Hallo Leute,

ich habe seit längerem Probleme beim Printen. Anfangs war das Problem, dass bei größeren prints irgendwann ab der Hälfte kein Filament mehr extrudet wurde. Ich versuche nämlich verzweifelt Teile für den Bowden Extruder zu drucken, aber das klappt leider überhaupt nicht.
Mittlerweile machen die prints schon zu beginn probleme. Die Vorbereitung also das grundieren der Nozzle klappt wunderbar. Der zieht bei mir vorne eine lange feine Linie und sobald er damit fertig ist und zum eigentlichen Print geht, spuckt der ein paar fitzel raus und das wars ...

Ich drucke mit PLA und habs mit verschiedenen Temperaturen zwischen 190-205° sowie Hotbet 50-60° versucht. Leider keine Besserung.

Nun fängt der Stepper nach ca. 1 min. an das Filament einzuziehen, rattert 2-3x dabei dreht er die Schnur scheinbar und zieht es aus der Nozzle. Resultat (siehe Bilder)

Habt ihr eine Ahnung woran das liegen könnte? Ich habe schon das Zahnrad und die Drehscheibe nachgezogen und justiert, aber das brachte keine Besserung.

Welche FW.
Bei Repetier hatte ich so einen Fall schon mal. Schau mal, ob im GCODE irgendwo am Anfang G92 E0 steht. Wenn das fehlt, wird hin und wieder ein Retrakt nach der 1. Extrusion gemacht.
Sonst einfach mal einfügen.

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Danke für den Tipp!

Muss ich mir nach der Arbeit mal anschauen. Ich melde mich später nochmal.

Firmware Marlin/Skynet 2.3.2 weil ich mir den Sensor geholt habe LJC18A3-H-Z/BX 1-10mm

Die Zeile war bereits drin

G28
G29 ; Leveling
G1 X0 Y20 Z0.2 F3000 ; get ready to prime
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 X200 E20 F600 ; prime nozzle

Zu beginn des Prints habe ich das Filament manchmal etwas rein gedrückt, weil trotz des nozzle priming einfach kein Filament mehr raus kam.
Die Nozzle an sich ist auch relativ Sauber. Das Vorschubrädchen vom Stepper habe ich mal abmontiert und habe nur wenig bis leichte Kerben gesehen.
Ich habe prophylaktisch ein Ersatzteil bestellt in der Hoffnung nicht den ganzen Stepper austauschen zu müssen. Im selben Zug habe ich auch noch eine Nozzle bestellt, für den Fall das meine jetzige einfach durch das ständige vorwärmen etwas pflege nötig hat. Durch mein schiefes Druckbett muss ich mir mit einer Glasscheibe helfen. Das hat oft Zeit und nerven gekostet! Nach jedem mal auf und zu schrauben des Extruders, musste ich schon wieder neu kalibrieren, weil mein Sensor nicht präzise an selber stelle hängt.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.01.18 14:04.

Du musst den Extruder nochmal nullen:

G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 X200 E20 F600 ; prime nozzle
G92 E0 ; reset extrusion distance

Es geht vermutlich mit absoluten Koordinaten aus deinem G-Code weiter.
Die erste wird recht klein sein, verglichen mit E20, und einen Rückzug bewirken...

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Best regards / Viele Grüße
Till

Muss ich das Wochenende mal ausprobieren.
Irgendwelche Tipps wie man einen Druck gut vorbereitet? Der GCode den ich gepostet hab, ist mein kompletter. Leider sind große Prints bei mir nie fertig geworden. Irgendwann bei 50% vom Druck kommt nichts mehr raus, weil entweder das Filament sich um die Nozzle schlingt, oder sogar gar keins mehr raus kommt und ohne extrusion weiter druckt ...

Ich bin mir nicht sicher, ob das bei meinem Anet A8 auch so ist, aber nach deinen Bildern zu urteilen, stehen die Filament-Achse zwischen den Förderrädern und dem PFTE-Röhrchen nicht in einer Linie.
Apropos PFTE-Röhrchen, wieso ist das überhaupt da und schaut auch noch da raus? Das sieht bei mir anders aus, Ich kann mein Heatbreak-Gewinderohr bis ganz oben zu den Förderrädern schrauben. Mache bitte mal ein Foto von Deinem Hotend, damit man das in der Frontansicht von Düse bis zu den Rädern am Stück sehen kann, ich glaube, da stimmt etwas nicht.

Ganz andere Chose, wie kühlst Du?
Stehen die Rippen des Lüfterkühlers längs oder quer ? Wenn sie längs stehen, pustet der kleine Fan volle Kanne auf den Heatblock und dann kann Dir die Temperatur in den Keller rauschen.
Desweiteren gibt es ja noch den Radialventilator für die Objektkühlung, der ist bei mir mit einem Mundstück bestückt, das genau auf die Düse zielt - Effekt s.o. Den mal für die ersten 2 - 3 Layer abschalten und dann moderat - ich verwende um die 15% - laufen lassen. Das sollte reichen.

H.

Quote
horst.w
Ich bin mir nicht sicher, ob das bei meinem Anet A8 auch so ist, aber nach deinen Bildern zu urteilen, stehen die Filament-Achse zwischen den Förderrädern und dem PFTE-Röhrchen nicht in einer Linie.
Apropos PFTE-Röhrchen, wieso ist das überhaupt da und schaut auch noch da raus? Das sieht bei mir anders aus, Ich kann mein Heatbreak-Gewinderohr bis ganz oben zu den Förderrädern schrauben. Mache bitte mal ein Foto von Deinem Hotend, damit man das in der Frontansicht von Düse bis zu den Rädern am Stück sehen kann, ich glaube, da stimmt etwas nicht.
H.

Wie bei Horst, habe auch so ein Extruder (habe aber jetzt einen anderen), bei @G4njaWizard passt da was nicht. Ein neues Foto wäre da schon hilfreich.

EDIT: das sieht aus als wenn auch die Spannfeder falsch verbaut ist.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.18 05:46.

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Gruß,
Michael

Acrylic I3 / Arduino Mega 2560 R3 / RAMPS 1.4 / 12864 LCD mit Wlan-SD Karte / TMC2100 / MK8 m. Bowden / 5mm DDP (PEI) / Tr8x4 / Mosfet 30A / Marlin-1.1.8 / Repetier-Host. / PrusaSlicer-2.3.0
In Planung, Ultimaker-Kinematic mit Kugellagern und 30X30 Profilen
LCD mit Wlan-SD Karte -- Mein I3 u. leise Y-Achse mit Mittelmotor

Hallo Leute,

sorry, dass ich mich nicht schon eher gemeldet habe. Ich sage dazu nur Murphy's Law! Diese Woche werde auch nicht wirklich zum testen kommen. Ich würde Anfang/Mitte nächster Woche wieder etwas Zeit finden.

Danke und viele Grüße bis dahin

Es ist nun schon eine Weile her und an mein Versprechen konnte ich mich nicht halten... Bin Papa geworden und musste erstmal etwas Zeit finden.

Ich habe mich an manchen Tagen nie länger als eine halbe Stunde mit dem Drucker beschäftigen können.

Da mir große prints nie gelungen sind habe ich mal versucht andere Ansätze zu verfolgen. Kleine Prints wie z.B. 20mm cube zum testen sieht echt gut und sauber aus.

Bei größeren Prints fängt der an zu cloggen, bzw. bei knapp über 50% hört die Nozzle auf Plastik zu extruden. Ich habe den verdacht, dass die Nozzle schon etwas zu viel Staub gesammelt hat. Desweiteren muss ich die Stangen für Z neu justieren. Oben ist es bei mir etwas breiter und unten schmäler. Alles Kleinigkeiten, aber ich probier jetzt einfach mal die Nozzle zu tauschen und mein Z richtig hin zu biegen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.03.18 03:26.

Quote
G4njaWizard
...
Bei größeren Prints fängt der an zu cloggen, bzw. bei knapp über 50% hört die Nozzle auf Plastik zu extruden. I
...

... da kannst Du sehr sicher sein, dass über das Zuführrohr zu viel Wärme aufsteigt und das Filament dadurch schon auf halbem Weg weich wird, bevor es in der Schmelzkammer der Düse ankommt. Ein bisschen muss ja sein, aber wenn es weiter oben zu weich ist, verursacht der Pressdruck des Extruders, dass das Material breit gedrückt statt nach unten geschoben wird. Ist es zum Pfropf geworden, geht nichts mehr, einfach zu viel Widerstand. Wenn der Extrudermotor rasselt, gräbt sich das Förderrad wenigstens nicht ins Filament ein und Du hast gute Chance, das Filament per Hand zurück ziehen zu können. Das erspart Dir das totale Auseinandernehmen.


H.

Daran habe ich noch gar nicht gedacht! Ich muss mal gucken, wo sich die Temperatur während des Prints mit simplify3d runter regelt.

Ich drucke mit PLA auf 200°. Stellt sich mir nur die Frage, ob sich das bei 190° ab der Mitte des prints verbessern würde, oder von vorne herein auf 190 drucken ... Danke aber auf jeden Fall für den Tipp!

... das kannst Du in S3D Im Tab Temperature layergenau vorweg bestimmen, im laufenden Betrieb übers Control Center wenn über USB gedruckt wird, nachregeln oder auch übers Drucker-Display.

Aber wenn es das beschriebene Problem ist, machen 10 ° rauf oder runter den Bock nicht fett. PLA hat eine Erweichungstemperatur bei ca 60 - 70° und ABS bei ca 85 - 95 ° je nach Sorte und Herkunft.

H.

Klasse! Dabei hab ich mich an die Packungsanweisung für mein Filament halten wollen. Da stand 200° - 210°. Ich guck mir das die Woche nochmal an. Ich brauch erstmal Kabelbinder damit ich die X Axen Riehmen wieder enger schnallen kann.
Viel testen ist wieder angesagt, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ich das wieder hinbekomme. Immerhin verknotet sich das Filament nicht mehr im Extruder und lässt sich noch händisch reinschieben, ohne gleich den Extruder auseinander zu legen.

... verwechselst Du da etwas?
Die Erweichungstemperatur ist die, ab der das Material die Form verliert, weich wie Kaugummi wird. Die 200 +/- x ist die Schmelztemperatur, mit der gedruckt wird. Da hat das Eine mit dem Anderen zunächst wenig zu tun. PLA beginnt bei ca. 160 - 170 ° zu schmelzen, drucken kann man damit aber noch nicht, das liegt bei 190°. Bei 70 - 80 ° kann man es aber schon per Hand auseinander ziehen, bei 90 - 100° zu einem dünnen Faden längen. Hänge mal ein Probe in kochendes Wasser, dann siehst Du, was gemeint ist.


H.

Aus meinem Erfahrungsschatz:

Dein Extruder kann so nicht wirklich gut arbeiten.
1) Die Anpressrolle und das Zahnrad müssen in einer Flucht zum PTFE-Röhrcheneinlass stehen, damit ist auch klar das bei der kleinsten Störung im zulauf zur Düse das Filament ins Nirvana läuft.#
Gerade auf dem zweiten Foto ist der Versatz deutlich zu sehen. Wenn das nicht korrigiert wird... wird nix mit dem Drucken (jedenfall nichts was man als betriebssicher ansehen könnte)
2) wieso schaut Dein PTFE-Röhrchen aus dem Extruderrahmen ??

Alle anderen Fragen sind zweitrangig.... Temperatur, Erweichung usw ist ohne Korrektur der Extruderhardware witzlos

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Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.

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(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX

Luclass

Wird im Betrieb eigentlich der Extruder warm. Ich hatte das, dass die Wärme über das Förderrad sich aufs Filament überträgt und es weich wird und dann zu Seite ausweicht.

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Fridi...
das mag schon sein, aber wenn das Filament nicht gerade in den Throat geführt wird reicht ja schon geringe Erweichung und ein Retract um das Chaos zu starten.
Was bei einer geraden Führung des Filaments nicht auftreten würde.

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Luclass

Da gebe ich Dir Recht. Die Flucht muss erst einmal richtig eingestellt sein.

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Verzeihung, das ich mich hier so einmische, aber ich hab mir die beiden Bilder etwas genauer angesehen, so rein zufällig bin ich hier reingerutscht , suchte eigentlich ganz was anderes! Also,1. Der Extruder ist falsch zusammengebaut. Die Schraube in der Feder gehört oben in die Feder gesteckt dann kann der Andruck des Transportrades eingestellt werden . Die Feder sitzt unten an dem kleinen Zapfen fest genug. 2. Sollte das Röhrchen aus dem Hotend bis knapp an das Treibrad reichen, dann gibt es diese "verwutzelung" nicht, Ok?

Quote
Georgio.Ferlini
...
Ok?

Nicht ganz. Wie auch immer, die Anets scheinen sich recht deutlich zu unterscheiden. Der Extruder ist bei mir anders aufgebaut und so wie Du das schreibst, geht es bei mir nicht.
Zum einen hat das Zuführröhrchen am oberen Rand einen Bund, so dass man die PFTE-Führung gar nicht nach oben schieben kann.
Anders rum kann man es auch nicht drehen, dann passt es nicht mehr.
Und ganz nach oben schrauben kann man es auch nicht, weil 1. sich innen ein Kegel befindet, durch den die Bohrung geht, aber leider ist das Röhrchen zu kurz und für die Befestigungsmutter an der Unterseite der Halterung wäre es zu eng.
Kurzum, ich kann nicht anders montieren als so, wie es bei Lieferung schon vormontiert war.

Mit der Feder magst Du Recht haben, aber wenn es so läuft, what schells.

Mag ja sein, dass das alles bei Dir geht, aber dann ist es halt nicht allgemeingültig.

Ich arbeite bei Direct Extruder mit 0,5mm Retrac, wieviel hast Du eingestellt? Hast Du die E-Steps richtig eingestellt?
Ich habe eher die Vermutung das Du mit zwei Problemen kämpfst.
Erstens die ungünstige Montage des Kühlers am Extruder, siehe weiter unten.
Zweitens das das PLA Wasser gezogen hat. Der Anfang klappt da durch das Aufheizen das Hotend das Material schon stärker erweicht hat und für den skirt die Menge reicht. Geh da mal vorsichtig in 5° Schritten hoch bis max 230°C
Ansonsten siehe Unten zu PETG.
Vorschtig mit der Bauteilkühlung Arbeiten, du Kühlst dein Hotend damit auch sehr stark, ich habe am Anfang max 25% Lüftergeschwindigkeit genutzt bis ich die Temps stabil hatte.

Der untere Block wird mit zwei schrauben am Stepper verschraubt, original ist da ein Kühlkörper vor der mit dem Lüfter und einem Gitter, aber ohne Distanzhülsen verschraubt wird.
Da er aber für das Foto diesen Kühler abgenommen hat ist der Stepper mit Extruder Oberteil lose.

Ich habe den selben Anet A8, das originale Hotend läuft sehr gut.
Ich habe aber wegen schnellerem Wechsel auf e3D V6 umgebaut um schneller die Düsengröße variieren zu können.

"Erstens scheint die Heatbreak verkehrt herum verbaut zu sein. Bei der 2017 Version befindet sich ein querschlitz am oberen ende und der PTFE Inliner wird durch eine verjüngung der Bohrung oben gesichert. Bitte einmal nach schauen, da ich bei mehreren Vormontierten China-Drucker feststellen konnte das die nicht immer alles richtig montieren.
Es schein mehrere Versionen dieser Extruder zu geben. Ich kann theoretisch die Heatbreak drehen, auch wenn es keinen Sin macht." Kann,muss aber nicht zu treffen.

Des weiteren ist die "Schraube" (es ist ein Gewindestift mit Mutter) für die Druckfeder an dem vorgesehenen Platz, die soll unten eingeschraubt sein.

Kleine Distanzröhrchen(oder viele Unterlegscheiben) zwischen Lüfter und dem Kühler sorgen für mehr Anpressdruck, dann ist die Kühlleistung wesentlich besser. Dieses System neigt zum Hitzestau. Mit meinem e3D V6 muss ich nach etwas Druckzeit auch schneller Drucken um einen Hitzestau zu verhindern.

Dreck in der Düse denke ich nicht. Was mir nur gerade in den Kopf kommt, wie alt ist das PLA und wie lange offen? Wenn es schon einen Moment offen liegt dann kannst das lieber wegschmeißen da die Einstellungen mit der Erfahrung zum Druckverhalten variiert werden müssen. Wechsel beim Anet A8 auf PETG, läuft tausend mal besser! und ausnahmsweise den Heatblock nicht mit Kaptontape etc isolieren, das ist kontraproduktiv

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.04.18 03:22.

Ja mag sein daß Du den Einlauf ins Hotend nicht verlängern kannst, aber genau aus diesem Grund ist mein Punkt 1 umso wichtiger. Denn, wenn Du den Druck des Transportrades auf das Zahnrad nicht einstellen kannst , wird es immer passieren daß das Filament sich verwuzelt. Denn es wird sich, wenn der Druck zu gross ist immer wieder verbiegen, wie wenn Du einen Draht einseitig mit dem Hammer beklopfst. Was ist wenn Du mit diesem Ding Nylon drucken willst? Das würde sich dann schon auf dem Zahnrad einwickeln. Also mußt Du den Druck dieser beiden Räder aufeinander einstellen können. Und das geht nur, wenn Du das Teil von vornherein richtig zusammen baust. Ja ich weis, in der Werbung für dieses Teil ist es auch falsch zu sehen. Ok? Und wenn es Dir gelingt den Einlauf ins Hotend doch noch zu verlängern hast Du einen perfekten Extruder, ich hab auch damit gekämpft! LG Georgio

Bei Nylon hat er eventuell recht, aber mein Extruder am Anet hat es nicht geschafft etwas zu verknicken und ich habe das selbe setup, deshalb auch die Frage nach dem Retrac

Hallöchen noch einmal.. Es ist wieder ein weilchen her. ^^
Bei mir hat sich wieder einiges getan. Selten fand ich die Zeit mich mal ausgiebig um den Drucker zu kümmern.

Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht zu verkünden.
Die Gute: Mein Filament verknotet sich nicht mehr. Ich habe mir nochmal die mühe gemacht das alte Originale Zuführröhrchen zu reinigen. Genauer gesagt die Verstopfung zu lösen, die sich im alten Röhrchen angesammelt hat. Die die ich vorher als Ersatzteil auf ebay gekauft und eingebaut hatte, waren der reinste Mist. Ein hauch dünnes Rohr mit einem sehr dicken aber auch sehr locker sitzendem Teflon Rohr. Das Teflonröhrchen hat sich durch das in der Nozzle aufstauende Plastik nach oben gedrückt.
Desweiteren habe ich mir auch mal eine neue Nozzle eingebaut. Die alte war schon sehr mitgenommen

Die schlechte Nachricht:
Ich bekomme eine echt grottige Print qualität. Links im Bild sieht man einen Würfel mit einer glatten oberfläche. Dieser entstand vor dem Umbau. Ich habe nun mehrfach meine Z-Axe neue justiert und von der Ausrichtung auch alles überprüft, aber ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Einstellungstechnisch habe ich in der Software nichts geändert. Altes Zuführrohr und neue Nozzle, mehr habe ich nicht gändert. Vielleicht erkennt ihr was. Die Führungsstangen der Z-Motoren hatte ich zwischendurch testweise nach oben versetzt, so dass die Stangen durch die oberen Löcher im Drucker kommen. Das hat leider nichts gebracht. Ich habe einen Messschieber um die Abstände der Z-Axe zu messen und ich bin da meistens ziemlich präzise... aber warum die Prints jetzt so schlecht sind ...

(Linker Würfel Alt; Rechter Würfel/Pyramide NEU)

Hier erstmal ein Bild vom 1. Layer







Über Simplify3d habe ich endlich die Einstellungen gefunden mit denen man die retraction gegen das oozen bzw. das fäden ziehen verhindert. Bei der Pyramide oder Prints mit Bewegungen in der Luft begann die Nozzle irgendwann in Richtung spitze fäden zu ziehen.

Leider passen die Außenwände von den Prints hinten und vorne nicht.

Wenn Du die zugehörigen Factory-Dateien beistellen würdest, könnte man ja mal reinschauen, wo Potential vorhanden ist.

H.

Nochmal die Frage, wie Lange ist das Material offen.

Die Extrudierten Mengen passen nicht aber es sieht mir nach PLA mit Wasseranteil aus, aber die Flächen sind mit unterextrrusion

Übrigens Danke erstmal für die Zahlreichen Antworten! Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen.

Ich mache heute Abend mal ein paar Bilder von meinem Anet und stell sie hier rein. Ich würde auch nochmal gescheit Lüften damit die Feuchtigkeit mal raus zieht. Wobei mein Büro das trockenste ist. Im Moment bin ich auf Arbeit.

Da ich in der RepRap Welt noch ein relativer Noob bin, habe ich noch Schwierigkeiten einige der Begriffe richtig zu deuten. Wie "E-Steps" Sind wahrscheinlich die Stop Schalter beim homing. PETG, PTFE? Ich kenne andere Ausführungen des Anet A8 leider nicht. :/

e3D V6 habe ich bereits alles vorhanden. Ich konnte lediglich noch nie die Halterungen ausdrucken. :/ Dafür habe ich zu viele Fehler beim printen...

E-Steps werden in der firmware eingestellt und ist die Anzahl der Schritte die dein Extruder benötigt um das Material genau 1mm vor zu schieben.

Ansonsten die Begriffe googeln, lesen macht schlau


PLA, PETG, ABS ist das jeweilige Kunststoffmaterial womit Du druckst. PTFE ist allgemein bekannt als Teflon und ist das gut gleitende Röhrchen was bei dir verkorkst war, in der Heatbreak.

PLA hat die angewohnheit wenn es ausgepackt wurde Wasser an zu ziehen und zu binden sowie durch das UV Licht zu verspröden. Ich empfehle mittlerweile Anfängern PETG als Druckmaterial da es von den Rahmenbedingungen einfach viel leichter Druckbar ist und an der Luft liegen darf. Wenn dein PLA schon länger als eine Woche aus der Verpackung raus ist haben sich die Druckeinstellungen schon stark verändert und Du wirst nie auf einen Grünen zweig kommen da du selber keine Ahnung hast was du da machst. Kauf dir eine Rolle PETG von dasFilament.de und Teste damit.

Warum hast du am Hotend rum geschraubt wenn du keine Ahnung hast? Das Originale nach Anleitung läuft schon sehr gut, man muss nur die Anleitung befolgen. Wenn du keine Ahnung hast was E-Steps bedeutet wirst Du auch die Originale Firmware auf dem Drucker haben und die ist zum Testen erstmal OK.

Danke für die Erläuterung!

Es hat nun wieder etwas gedauert, weil ich selbst ein wenig am testen war.

Warum ich irgendwo rum schraube? Wenn es nicht nötig gewesen wäre, dann hätte ich mir das auch sehr gerne gespart. Ich hab den Drucker schon lang genug, aber nie hat dieser mir ein zufriedenstellendes Ergebnis geliefert. Es kamen immer neue Probleme.

Angefangen hat es mit dem vom Werk aus krummen Hotbed. -.-
Also stand ich vor der Wahl, neues Hotbed und riskieren, dass dieses auch schief ist und wo vielleicht auch der Stecker umgelötet werden muss (Sah ich zumindest auf Bildern). Oder ich hol mir eine Glasplatte mit einem Sensor. Die Lösung mit dem Sensor hat mir eher gefallen und klappt auch bei anderen. Also Glas und Sensor bestellt und aufgerüstet. Anleitungen gibt es dafür zu genüge. Halterung gedruckt, Glas mit klammern befestigt und kalibriert. Durch die ganzen Kalibrierungen und test drucke, hat sich ein Verschleiß bemerkbar gemacht. Und dann passieren so Fälle wie oben im Topic.. Jetzt am Wochenende ist mir aufgefallen, dass von der ganzen rum schrauberei die Schraubenlöcher für die Lüfterhalterung am Hotend Motor ausgefranzt sind und beim Filament wechsel die Schrauben den Motor nicht halten können, wenn ich druck auf die Feder ausübe.
Desweiteren nervt mich mein Sensor.
Kalibrierung mit Frustgarantie:
Wenn ich die Höhe für meinen Sensor kalibriere, dann ist die Linke Seite laut Sensor eben bzw. höher als die Rechte Seite. Wenn ich aber mit der Nozzle nach Rechts gehe, dann ist die Nozzle viel näher am Hotbed als links, aber der Sensor schlägt nicht an. Wenn ich also die rechte Seite des Bettes an den Sensor anpasse, dann kratzt die Nozzle immer die Platte und links ist es normal in der Luft. Ich habe mehrfach die Abstände mit einem Messschieber gemessen und es passt auf beiden seiten.
Ich habe mal ein anderes Filament ausgepackt und habe das gleiche Ergebnis erhalten.
Wegen dem Sensor und dem LCD Screen habe ich diese skynet 2.2.3 firmware installiert. Da habe ich nur die Maße des Bettes und die Sprache des LCD screens geändert. Mehr nicht. Es hatte drucktechnisch ja auch gepasst. Meine ersten Prints waren jetzt gar nicht mal so schlecht. Wesentlich besser als jetzt.



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.04.18 04:30.