Hotend Flüssigkeitsaustritt oberhalb Heizblock

Servus,

Hab mir gerade mein Hotend näher betrachtet.
Da wo der Heizblock in den Kunststoffhalter reingeht, kommt so ne schwarze Flüssigkeit raus.
Etwas zähflüssig, so wie weicher Honig, und wird wieder hart wenns abkühlt.
Ist jetzt nicht viel, aber trotzdem......
Schmilzt da mein PEEK-Halter? Oder sind das Rückstände vom Filament. Drucke aber seit Tagen nur oranger PLA.
Temperatur max. 220° in der Zeit. OK, das Hotend steht öfters mal einige Zeit vorgewärmt rum, ohne dass Material extrudiert wird.


Jemand Ahnung, was das jetzt genau ist?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.01.18 06:06.

---

Prusa I3 mit Anpassungen nach toolson | MK3 Heizbett | 1,75mm E3D-Clone mit 40W Heizpatrone und Titan-Direct Extruder | Marlin 2.0 bugfix auf MKS SGEN_L mit TMC2008 | Simplify3D 4.1.1

... dürfte vom Filament sein - die Dichtung des Gewindes kann beim Heizen/Abkühlen schonmal etwas "lecken", so daß Filament rin die Gewindegänge reingedrückt und auf Dauer zu Teer "gecrackt" wird, was dann nachundnach raussifft ... die Farbe ist dann meist auch weg ...

---

Viktor
--------
Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - [reprap.org] -- Deutsche Facebook-Gruppe - [www.facebook.com]

Call for the project "garbage-free seas" - [reprap.org]

@Viktor, danke für die beruhigende Antwort.
Ja, Teer ist ein passender Begriff. So ähnlich könnte man die Flüssigkeit beschreiben. Dann mach ich mir mal keine größeren Sorgen.

Gruß/herkra

---

Prusa I3 mit Anpassungen nach toolson | MK3 Heizbett | 1,75mm E3D-Clone mit 40W Heizpatrone und Titan-Direct Extruder | Marlin 2.0 bugfix auf MKS SGEN_L mit TMC2008 | Simplify3D 4.1.1

... du könntest versuchen, die Verbindung im heißen Zustand etwas nachzuziehen, damit das dichter wird ... oder mit einer Hochtemperatur-Dichtmasse abzudichten - bei einer Scheibe als Dichtung rein dürfte der Spalt zu groß werden, so daß sich nach dem Abkühlen ein Pfropfen bildet, der den Vorschub behindert, bis er wieder komplett aufgeschmolzen wird

---

Viktor
--------
Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - [reprap.org] -- Deutsche Facebook-Gruppe - [www.facebook.com]

Call for the project "garbage-free seas" - [reprap.org]

Quote
VDX
... oder mit einer Hochtemperatur-Dichtmasse abzudichten -

Ich hätte jetzt spontan an Teflonband gedacht?

---

Prusa I3 mit Anpassungen nach toolson | MK3 Heizbett | 1,75mm E3D-Clone mit 40W Heizpatrone und Titan-Direct Extruder | Marlin 2.0 bugfix auf MKS SGEN_L mit TMC2008 | Simplify3D 4.1.1

... wenn da "Teer" raussifft, dann ists für Teflon auf Dauer auch zu heiß - such mal im Baumarkt nach "Prestogum Auspuff-Reparaturpaste" (oder frag' den KFZ-Meister deines Vertrauens) -- das Zeug hält über 800°C aus

---

Viktor
--------
Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - [reprap.org] -- Deutsche Facebook-Gruppe - [www.facebook.com]

Call for the project "garbage-free seas" - [reprap.org]

Hast recht, Teflonband ist für max. 260°C
Frag mich nur, wieso im Hotend eine Teflonhülse ist. Die kann ja dann auch nur max. 260°. Also ganzes Hotend für max. diese Temperatur tauglich.

---

Prusa I3 mit Anpassungen nach toolson | MK3 Heizbett | 1,75mm E3D-Clone mit 40W Heizpatrone und Titan-Direct Extruder | Marlin 2.0 bugfix auf MKS SGEN_L mit TMC2008 | Simplify3D 4.1.1

... stimmt!
Deshalb werden Drucker mit Nicht-Full-Metal-Hotends ja auch nur für Temperaturbereiche bis um 250° ausgewiesen. Für PLA, ABS und andere gängige Materialien reicht das ja auch, selbst Nylon wird heutzutage in irgendwelchen Mixturen für diesen Bereich angeboten.

H.

Ich wage die Behauptung dass kaum jemand ernsthaft über 250° druckt. Nur bei exotischem Material kann ich mir das vorstellen. Die üblichen Verdächtigen ala PLA, ABS, PETG, TPU gehen deutlich drunter.

Bevor du da irgendwelche Pasten für Auspuff drauf schmierst nimm wie schon erwähnt normales Teflon Band aus dem Sanitärbereich des Baumarkts deines Vertrauens. Schraub alles auseinander, mach es sauber (ggf. auf ca. 100° heizen und abzupfen) und dann zwei drei Lagen von dem Band drum. Kostet fast nichts, kann wieder entfernt werden und ist zum Abdichten von Gewinden entworfen.

---

Custom Cube
RADDS 1.5 12V
5mm Alu Heizbett mit 24V Kapton Heizmatte
Big Booster Bowden Version
1mm Carbon Platten mit Magnetfolie

Hallo,

hatte heute Zeit mein Hotend auseinander zu nehmen.
Da ist mir was aufgefallen.
Das Teflon-Röhrchen ist doch etwas zu kurz, oder wie seht ihr das? Wenn alles verschraubt ist, dann bleibt zwischen dem Gewinde der Düse und dem Röhrchen 3-4mm Zwischenraum.
Ist wohl etwas kürzer, weil bei Kauf oben noch ein Nippel eingeschraubt war (Hotend ist wohl für Bowden gedacht)
Das Teflon-Stück war auf alle Fälle mit der Oberkante des PEEK-Halters bündig, als ich es zerlegt habe. So wie auf dem Bild platziert.
Fürchte nun, dass sich in dem Zwischenraum flüssiges Filament ansammelt und zu vermehrten Oozing führt...?
Wenn ich daran denke, dass ich o.g. Flüssigkeitsaustritt habe, dann kann es nur über diesen Weg gekommen sein.

Kann aber wohl nicht schaden, wenn ich mir ein in der Länge passendes Teflon-Stück einbaue.
Dann noch Gewinde putzen, Teflon drauf und wieder zusammenbauen.

Edit:
Komme auch mit einem längerem Teflonröhrchen nicht bis an das obere Ende des Gewindes ran. Entweder ist da im PEEK ein Steg mit geringerem Durchmesser, der dies verhindert, oder es ist noch festes Filament angebacken.

---

Prusa I3 mit Anpassungen nach toolson | MK3 Heizbett | 1,75mm E3D-Clone mit 40W Heizpatrone und Titan-Direct Extruder | Marlin 2.0 bugfix auf MKS SGEN_L mit TMC2008 | Simplify3D 4.1.1

Ich habe mir gerade mal den Aufbau vom Hotend angesehen, so wie ich vermute liegst du mit Filamenresten im Peek ganz richtig. Wenn das ein Bowdenclone mit Pushfit war dann war dein PTFE Inliner nicht richtig auf druck am Gewinde. Entweder Pushfit, eine "Sperrmutter" (gibt es bei diversen varianten, ist eine Gewindehülse mit Innensechskant oder ähnlichem) oder den Inliner so weit raus stehen lassen das er an der Fläche vom Extruder mit etwas Druck an liegt.

Laut gefundenen Bildern gibt es keinen Bund in der Durchgangsbohrung vom Peek, eventuell vorsichtig mit einem Bohrer der oben rein geht das überschüssige Material entfernen. Ich habe leider kein genaues Bohrmaß gefunden aber bei 3mm Inliner gehe ich von 4mm/6mm PTFE schlauch aus, also 6mm (6,2mm Bohrung) Bohrer.

Da Peek auch gerne Brechen kann nur von Hand und ganz vorsichtig das alte material raus holen. Wenn das verbrannt ist dann sollte es ehr brechen als das es sich normal schneiden lässt.

@g1cs2009
Hast du mal nen Link für so eine technische Zeichnung?

Wenn ich oben ein Pushfit aufsetze, dann hab ich ja ein Problem mit dem Extruderboden. Hab nen Greg's Hinged Wade.
Also hilft nur ein längeres Teflonröhrchen, wenn der Bund weggekratzt ist

BTW: Wo bekommt man eigentlich noch solche PEEK-Teile?

---

Prusa I3 mit Anpassungen nach toolson | MK3 Heizbett | 1,75mm E3D-Clone mit 40W Heizpatrone und Titan-Direct Extruder | Marlin 2.0 bugfix auf MKS SGEN_L mit TMC2008 | Simplify3D 4.1.1

Kaum ein Hotend ist besser dokumentiert als ein J-Head.

Oben auf Wiki klicken, nach J-Head suchen.

[reprap.org]

---

Lars - Blog, Thingiverse, Git

_{After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply.}

Wenn du einen pushfit hast der über einen innensechskannt im gewindebereich verfügt kannst du nur den gewindeteil absägen, entgraten und mit sechskanntschlüssel einschrauben. Etwas Teflon drum damit der Reibungswiderstand im Gewinde größer ist um ein lockern zu verhindern. Keinen gewindekleber nehmen da peek eventuell davon angegriffen wird.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.18 13:04.

Leider nicht

Frag mich nur, was das für ein Gewinde ist.
Lt. Zeichnung in dem Link von toolson, sollte es (wie bei der Düse) ein 5/16-24 SAE sein.

Ist aber bei mir (wohl ein Clone) definitiv anders als das untere Gewinde.
Eher ein M10x1 Feingewinde.
Gewindegänge sind ca. 1mm auseinander, aber das Aussengewinde hat nur einen Durchmesser von 9,6mm

Edit: Tippe jetzt auf 3/8" UNF Feingewinde. Hat 24 Gänge/inch und 9,53mm Aussendurchmesser. Würde passen.

Habe das Hotend noch mal zerlegt, und mit einem 6,5er Bohrer den Gang frei gemacht. Jetzt kann das PTFE-Röhrchen bis ganz nach unten durchrutschen.
Jetzt muss ich nur noch so einen 3/8" Gewindeeinsatz mit Innensechskant in ca. 6mm Länge organisieren/basteln.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.02.18 14:11.

---

Prusa I3 mit Anpassungen nach toolson | MK3 Heizbett | 1,75mm E3D-Clone mit 40W Heizpatrone und Titan-Direct Extruder | Marlin 2.0 bugfix auf MKS SGEN_L mit TMC2008 | Simplify3D 4.1.1