Wade Umbau auf E3D klappt nicht so recht Hotend verstopft immer wieder?

Hi,
nachdem mein JHead MK-V rotzt wie ein kleines Kind zu Weihnachten, hab ich mal versucht ein anderes Hotend an den Wade zu bauen.
Flugs vom Chinamann so einen E3D-Clone bestellt. Wenns nix wird, dann ist nicht viel Geld verloren.
Um es mechanisch zu befestigen hab ich mir die Befestigungsplatte so neu gedruckt, dass der etwas breitere Flansch am Hals hält. (4,6mm -> 6mm)

Also neu ist nur das Hotend mit Heizpatrone und Tempsensor.
Temperaturregelung sieht gut aus. Mit einem Vergleichsmessgerät messe ich annähernd dieselbe Temperatur am Heizblock.

Allerdings werd ich mit dem Hotend überhaupt nicht glücklich.
Wenn ich neues Filament einführe, dann kommt anfangs unten was raus. Kurz gewartet, und nix mehr geht. Unten kommt nix raus, oben bewegt sich das Filamant nicht mehr.
Und der Extruder Bolt fräst lustig seine Kerben ins Filament.
Dann wieder zurück extrudiert, Filament abgeschnitten, neuer Versuch....wieder dieselbe Sch...

Hab ich was übersehen? Oder sind die E3D-Clone Schrott?

Edit:

Irgendwie hab ich das Gefühl, dass das Hotend nicht richtig heizt.
Ich hab jetzt mal Filament manuell zugeführt. Also Extruder aufgemacht und mit Handkraft durch das Loch nach unten geschoben. Da sehe ich ähnliches. Anfangs geht es relativ leicht, und nach 2-3cm wird es sehr schwergängig.
Normal druck ich das Filament mit 200". Jetzt hab ich den Extruder schon mal auf 230° hochgefahren. Sieht aber nicht besser aus.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.18 08:40.

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Prusa I3 mit Anpassungen nach toolson | MK3 Heizbett | 1,75mm E3D-Clone mit 40W Heizpatrone und Titan-Direct Extruder | Marlin 2.0 bugfix auf MKS SGEN_L mit TMC2008 | Simplify3D 4.1.1

Ich hab das Hotend jetzt nochmal zerlegt. Mir fällt nichts besonderes auf.

Zusammengebaut:


Zerlegt und ohne Heizblock:


Und hier sieht man, wie weit das Filament verflüssigt wurde. Habe das Hotend auf 190 Grad abkühlen lassen, dann das Filament oben raus gezogen.
Was jetzt noch in der Düse erkaltet ist, war dann m.E. das verflüssigte


Mir als Laien fällt jetzt da nichts ungewöhnliches auf....

Wäre um jeden Tip dankbar


Edit:
Kann es sein, dass die Düse und das Verbindungsstück zum Kühlkörper thermisch entkoppelt sind? Beim Reinschrauben ist da schon merkliches Spiel im Gewinde. Aber spätestens wenn es fest gezogen ist, dann sollten doch die Gewindeflanken auf der einen Seite Kontakt zum Heizblock haben...

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.18 09:18.

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Prusa I3 mit Anpassungen nach toolson | MK3 Heizbett | 1,75mm E3D-Clone mit 40W Heizpatrone und Titan-Direct Extruder | Marlin 2.0 bugfix auf MKS SGEN_L mit TMC2008 | Simplify3D 4.1.1

Mal ein paar Fragen,

weist Du wie ein E3D montiert wird?

Ist es ein Full Metal oder mit Inliner?


Also erstmal wird die Heatbreak ganz in den Kühlkörper eingeschraubt bis Anschlag und am besten mit etwas Wärmeleitpaste.
Sieht bei dir nicht so aus.

Montagesteps sind eigentlich:

Düse Einschrauben in den Heizblock bis Anschlag und dann drehe ich die immer ca 2 Volle Umdrehungen herraus.

Danach die Heatbreak (Gewinderöhrschen) in den Heizblock bis zum Anschlag an die Messingdüse einschrauben.

Hotend aufheizen und den Heatblock mit Rollgabelschlüssel Festhalten und die Messingdüse anziehen.

Abkühlen lassen und mit gefühl den Alukühler aufschrauben und fest ziehen. Nach fest kommt ab.

Vom Extruder muss ein PTFE Schlauch soweit wie es geht in das Hotend eingeschoben sein ohne Lücke. Wenn Full Metal dan geht der Schlauch auch noch ein Stück in die Heatbreak wenn diese Riichtig hergestellt wurde.


Anleitung gibt es aber auch von E3D im Wiki und den Heizblock mit Silikonverhüterlie oder wie ich mit 3 Lagen Kaptontape umwickeln. Temperatur nicht Zu hoch wählen da sonst das Material zu weit auf schmilzt und Extruder Vref runter das er dir das Material nicht zerfräst sondern dann Stockt. ich habe Vref von 0,9V für die MK8 Extruder und es läuft. Ist der Kühler auch mit einem Lüfter gekühlt?

Bitte genau alle Fragen beantworten!

Das letzte Bild zeigt das eigentlich erstmal alles in Ordnung ist. Das Material ist dir nicht in der Heatbreak aufgestiegen, die Heatbreak erfüllt ihre Funktion,...

Wie aber schonmal erwähnt ist PLA sehr divenhaft in Fullmetall Hotends. Es jamt gerne und damit bist du nicht alleine.
Das v6 ist ganz anders als dein J-Head ... eine neue Welt.

Du musst sehr sparsam mit dem Retract umgehen und langsam auf das benötigte Maß steigern.
Ziehst du das Material zu hoch und es klebt dir in dem kalten Bereich von Heatbreak fest, ist Ende. Typisch Fullmetall Hotend.




Hast du kontrolliert ob auch wirklich keine Späne aus der Fertigung im System sind?
Auf deinen Bildern vermisse ich das Teflonröhrchen.


EDIT-PS: Bitte die Düse nicht 2 Umdrehungen aus dem Heizblock rausschauen lassen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.18 09:59.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Hey g1cs2009,

danke für die Nachricht.

Dann beantworte ich mal die Fragen:

>>weist Du wie ein E3D montiert wird?
wschl nicht

>> Ist es ein Full Metal oder mit Inliner?
Da ist kein PTFE-Inliner drin.

>> Also erstmal wird die Heatbreak ganz in den Kühlkörper eingeschraubt bis Anschlag und am besten mit etwas Wärmeleitpaste. Sieht bei dir nicht so aus.
Die Heatbreak ist im Kühlkörper bis auf Anschlag eingeschraubt. Allerdings ohne Wärmeleitpaste.
Thema Wärmeleitpaste. Die würde ich als nützlich bei den beiden Gewinden im Heatblock ansehen, aber oben beim Kühlkörper hätte ich jetzt nicht daran gedacht.

>>Montagesteps sind eigentlich:
>>Düse Einschrauben in den Heizblock bis Anschlag und dann drehe ich die immer ca 2 Volle Umdrehungen herraus.
OK, erste Abweichung. Ich hab die Düse komplett reingedreht. (So hab ich es auch auf den Bildern beim Hersteller gesehen). Wo liegt der Vorteil/Sinn darin die Düse nicht komplett reinzudrehen?

>>Danach die Heatbreak (Gewinderöhrschen) in den Heizblock bis zum Anschlag an die Messingdüse einschrauben.
Ja so hab ich es auch gemacht. Allerdings war wie oben geschrieben die Düse bei mir komplett reingeschraubt.

>>Hotend aufheizen und den Heatblock mit Rollgabelschlüssel Festhalten und die Messingdüse anziehen.
>>Abkühlen lassen und mit gefühl den Alukühler aufschrauben und fest ziehen. Nach fest kommt ab.
Hab nur alles im kalten Zustand zusammengeschraubt...

>>Vom Extruder muss ein PTFE Schlauch soweit wie es geht in das Hotend eingeschoben sein ohne Lücke. Wenn Full Metal dan geht der Schlauch auch noch ein Stück in die Heatbreak wenn >>diese Riichtig hergestellt wurde.
Das Hotend hat von oben angehend einen 3mm Kanal. Da kann ich keinen Inliner reinschieben.
BTW: Ist ein 3mm Hotend klick

>>Anleitung gibt es aber auch von E3D im Wiki und den Heizblock mit Silikonverhüterlie oder wie ich mit 3 Lagen Kaptontape umwickeln. Temperatur nicht Zu hoch wählen da sonst das Material >>zu weit auf schmilzt und Extruder Vref runter das er dir das Material nicht zerfräst sondern dann Stockt. ich habe Vref von 0,9V für die MK8 Extruder und es läuft. Ist der Kühler auch mit einem >>Lüfter gekühlt?
Ja, an den Kühlrippen ist seitlich ein Lüfter dran.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.18 10:07.

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Und warum keine 2 umdrehungen ? Meine Clone laufen damit einwandfrei und von anderen 3D- Druckeinsteiger auch. Aber wie erwähnt gibt es auch eine Anleitung von e3D.

Ich habe eher das Gefühl das die düse voll eingeschraubt wurde, meine Clone haben keinen so großen Abstand zwischen heatblock und Kühler.

Hey toolson,

Quote

Wie aber schonmal erwähnt ist PLA sehr divenhaft in Fullmetall Hotends. Es jamt gerne und damit bist du nicht alleine.
Das v6 ist ganz anders als dein J-Head ... eine neue Welt.

Und ich wollte es leichter haben ^^

Quote

Du musst sehr sparsam mit dem Retract umgehen und langsam auf das benötigte Maß steigern.
Ziehst du das Material zu hoch und es klebt dir in dem kalten Bereich von Heatbreak fest, ist Ende. Typisch Fullmetall Hotend.

So weit war ich ja noch gar nicht. Ich konnte ja noch nicht mal den ertsen Layer drucken, da von Beginn an nichts gekommen ist.

Quote

Hast du kontrolliert ob auch wirklich keine Späne aus der Fertigung im System sind?

Ja, Habs mit Druckluft ausgeblasen. Die Düse rückwärts ;-)

Quote

Auf deinen Bildern vermisse ich das Teflonröhrchen.

Da war keins dabei.
Wo sollte das auch noch rein? Der Kanal ist von oben bis unten 3mm. (Hotend für 3mm Filament)

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Quote
g1cs2009
Und warum keine 2 umdrehungen?

Weil es nicht richtig ist.




Düse 2mm weiter raus bedeutet Heatbreak 2mm mehr im Heizblock. Bedeutet viel mehr Wärmeabstahlung in den Kühlkörper und fast verschatteten Einstich an der Heatbreak.

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Quote

Auf deinen Bildern vermisse ich das Teflonröhrchen.

Quote
herkra
Da war keins dabei.
Wo sollte das auch noch rein? Der Kanal ist von oben bis unten 3mm. (Hotend für 3mm Filament)

Bei der 3mm Version gehört auch keins rein, dann ist es also richtig.

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Das war eine Zeitliche überschneidung.

Also Dichten soll am Heizblock die obere Stirnfläche der Düse an der unteren Stirnfläche der Heatbreak, nicht das gewinde. Des weiteren hast du nur an der Düse einen 6 Kant zum Montieren, die Heatbreak darf wegen der Verjüngung nicht überlastet werden da diese sonst abreißt. Warm aus dem Grunde da die Materialien sich unterschiedlich ausdehnen. Alu stärker als VA und Messing, nur dann bleibt es dicht.

Ich habe nur Wärmeleitpaste am Kühler nicht am Heizblock.

Wie schon von toolson erwähnt bei Full Metal ganz weit unten mit der Temperatur beginnen, sonst wird das nichts. Beim Drucken heizt sich der Kühlkörper über die Zeit noch etwas auf, also erstmal bei Probedrucken beobachten.
Ich empfehle für diese Kombi eher PETG.

Kapton Tape halt um die Temperatur im Heizblock zu halten und nicht den Kühler damit zu bestrahlen oder die Luft zu heizen, schwingt bei mir dann weniger in der Temperatur.

Macht was toolson will ich bin raus.

PS: es sind erstens keine 2mm da noch min 1 umdrehung verspannt wird und zweitens das Kapton diese hitze weg hält aber ich nix wissen und tschüss

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.18 10:24.

Junge Junge, ist Tomatenwoche oder was?

Du schreibst:

Quote
g1cs2009
Montagesteps sind eigentlich:

Düse Einschrauben in den Heizblock bis Anschlag und dann drehe ich die immer ca 2 Volle Umdrehungen herraus.

Danach die Heatbreak (Gewinderöhrschen) in den Heizblock bis zum Anschlag an die Messingdüse einschrauben.

Hotend aufheizen und den Heatblock mit Rollgabelschlüssel Festhalten und die Messingdüse anziehen.

Wenn die Heatbreak doch bis zum Anschlag reingeschraubt ist, wo willst du dann die 1 Umdrehung noch hernehmen?

Quote
g1cs2009
es sind erstens keine 2mm da noch min 1 umdrehung verspannt wird

Düse 2mm rausschauen lassen ist halt einfach nicht richtig.

Ein Blick in die Doku ...

Quote
g1cs2009
Anleitung gibt es aber auch von E3D im Wiki

[e3d-online.dozuki.com] Step 3

... verrät auch das 1/4 Umdrehung angesagt ist.


Es ist doch kein Problem wenn mal Käse schreibt, allerdings sollte man nachher auch die cojones haben dazu zu stehen. (Heizmatten ...)
Sich einfach zu verabschieden ist es irgendwie nicht.

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Ohhh, bitte keine Krieg anfangen..

Also ich fasse mal zusammen.

- Düse im kalten Zustand komplett reindrehen ist falsch. Sonst dichtet Heatbreak und Düse bei Erwärmung nicht mehr ab. Wobei ich bemerken muss, dass ich im Gewinde des Heizblocks kein Material gefunden habe, sollte also dicht gewesen sein.
- Temperatur eher niedriger halten als beim MK-V
- Hotend ist für PLA nicht so geeignet. Dann ist es ein Schuss in den Ofen, da ich noch nen Sack PLA-Rollen rumliegen habe, die ich damit verdrucken wollte.
Was soll ich denn dann für ein Hotend verwenden? Mit meinem MK-V werd ich ja auch nicht glücklich. Das sabbert wie sau. Brauch retracts von 3 mm, damit ich einigermassen drucken kann. Was hab ich da nicht schon alles probiert, damit ich vernünftig drucken kann.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.18 10:38.

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Quote
herkra
- Düse im kalten Zustand komplett reindrehen ist falsch. Sonst dichtet Heatbreak und Düse bei Erwärmung nicht mehr ab. Wobei ich bemerken muss, dass ich im Gewinde des Heizblocks kein Material gefunden habe, sollte also dicht gewesen sein.

Bitte exakt nach der Anleitung montieren. Also im heissen Zustand nachziehen, dafür ist 1/4 Umdrehung Reserve gedacht.

Quote
herkra
- Temperatur eher niedriger halten als beim MK-V

Pauschal nicht zu beantworten. Du musst für alle Filamente den sweet spot finden und das für jedes Hotend individuell.

Quote
herkra
- Hotend ist für PLA nicht so geeignet. Dann ist es ein Schuss in den Ofen, da ich noch nen Sack PLA-Rollen rumliegen habe, die ich damit verdrucken wollte.

Es funktioniert, erfordert aber etwas Erfahrung/Fingerspitzengefühl.
Anfängerfreundlicher wird es wenn man eine Heatbreak mit Tefoninliner verwendet. Für 3mm HE leider nicht an jeder Ecke zu finden.



Gerade ältere PLA jamen leichter. Die moderneren sind meistens deutlich anders zusammengesetzt.

Ganz fies wird es wenn PLA in der Düse kristallisiert/karbonisiert. Dann ist Hotend gerne mal vollständig verstopft. Daher ist eine zu hohe Temperatur bei PLA sehr unpraktisch.
Lange Standzeiten mit auf Betriebstemperatur aufgeheiztem Hotend sollten auch vermieden werden.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Quote

Bitte exakt nach der Anleitung montieren. Also im heissen Zustand nachziehen, dafür ist 1/4 Umdrehung Reserve gedacht.

Hab ich gemacht. 270°C. Da war aber kein nachziehen möglich. Das war schon fest :-)

Jetzt dreh ich dann noch den Kühlkörper mit Wärmeleitpaste drauf

Quote

Anfängerfreundlicher wird es wenn man eine Heatbreak mit Tefoninliner verwendet. Für 3mm HE leider nicht an jeder Ecke zu finden.

Reicht es, wenn der Inliner nur im Heatbreak ist? Oder sollte der auch im Ringkühlkörper (schönes Wort) sein.
Bei dem Link geht der Inliner nicht ganz durchs Heatbreak durch!? Oder seh ich das falsch

Edit. Hab gerade gesehen, dass es zwei verschiedene Versionen für das Heatbreak gibt.
Einmal die 3mm mit Teflon: Da frag ich mich aber wo überall der Inliner rein kommt. Wär ja theoretisch möglich an beiden Öffnungen ein Stück Inliner rein zu stecken.
Und dann noch die 4,1mm optimized Version: Da könnte man dann sogar den Inliner durchgängig bis zur Düse durchschieben.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.18 12:55.

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Quote
herkra
Reicht es, wenn der Inliner nur im Heatbreak ist? Oder sollte der auch im Ringkühlkörper (schönes Wort) sein.
Bei dem Link geht der Inliner nicht ganz durchs Heatbreak durch!? Oder seh ich das falsch

Edit. Hab gerade gesehen, dass es zwei verschiedene Versionen für das Heatbreak gibt.
Einmal die 3mm mit Teflon: Da frag ich mich aber wo überall der Inliner rein kommt. Wär ja theoretisch möglich an beiden Öffnungen ein Stück Inliner rein zu stecken.
Und dann noch die 4,1mm optimized Version: Da könnte man dann sogar den Inliner durchgängig bis zur Düse durchschieben.

Es reicht wenn die Heatbreak im Bereich vor der Düse einen Teflon Inliner hat.

Diese Heatbreaks mit Inliner sind kein geclontes E3D Produkt.
E3D hat aus der Inliner Version ein eigenständiges Hotend gemacht, das v6lite.

Der Ansatz der Chinesen ist eigentlich pfiffiger und hält die Produktpalette schlanker.

Die 4,1 mm Version ist eigentlich für 1,75er Hotends und 4x1 Teflonschlauch.
Du könntest das evtl. mit einem 4x0,5 Teflonschlauch umsetzen wird aufgrund des Kühlkörpers nicht funktionieren.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.18 13:18.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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So,

jetzt hab ich das Hotend nochmal nach o.g. Anleitung zusammengebaut.
Aber besser ist es immer noch nicht geworden.
Es wird, wie vorher, nur am Anfang Material durch die Düse geschoben. Dann geht das Filament so schwer durchs Hotend, dass der Extruder durchdreht.
Seh ich auch, wenn ich es per Hand durchschiebe.
PLA von 170° bis 220° in 10er Schritten probiert. Eigentlich kein Unterschied feststellbar.

Ist übrigens nicht nur bei PLA. Hab auch noch ABS probiert. Genau das gleiche Problem. Naja mit viel Willen könnte man glauben, dass es bei ABS etwas besser ist.
Aber der Extruder rutscht immer wieder durch. Hat er beim JHead nie gemacht.

So kann ich das HE gleich wieder abbauen und "entsorgen"

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.18 14:31.

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... ich kann nichts darüber finden, ob und wie Du einen Lüfter zur Kühlung einsetzt.
Ohne Lüfter steigt zuviel Wärme auf, und wenn sie mal jenseits der ersten 2 - 3 Lamellen ist, wird das Filament innen schon weich (PLA z.B. 60 - 70!°) und schiebt nicht mehr nach unten in die Schmelzkammer, sondern drückt sich breit und blockiert. Wenn das Röhrchen innen nicht glatt genug ist, wirkt das als zusätzliche Bremse.

Ob das bei Dir so sein könnte, erkennst Du daran, dass Du zwar nicht nach unten durchschieben kannst, aber das Filament sich noch einigermaßen (heiß) zurückziehen lässt. Hat dann am Ende einen länglichen Nobbel mit Faden aus der Schmelze und bis zum "unbeschädigten" Strang sind so 5 - 8 mm verdünnt durch das Ziehen.
Wenn Schmelze ins Röhrchen aufsteigt, hat man beim Zurückziehen deutlich mehr Kraftaufwand, manchmal gehts dann auch gar nicht mehr zurück. Kommt darauf an, wie ausgeprägt der Pfropf war; ein bisschen muss es ja, denn es soll ja nach oben abdichten, sonst baut sich kein Druck auf. Ergo kann man mit zuviel Pressen von oben, wenn der Düsenkanal verstopft sein sollte oder die Schmelze noch nicht heiß genug ist, genau das auch selbst verursachen; dann geht nichts mehr und man weiß nicht warum!

Daraus folgt auch, dass Du die Chose nie allzu lange geheizt stehen lassen solltest. Neues, frisches Material ist in sich auch ein Medium, das durch das Aufschmelzen Wärme-Energie aufbraucht. Und wenn die nicht nach außen geführt wird - eben durch Benutzung = Drucken - dann geht der Überschuß nach oben. Frisches Material von oben ist also auch Kühlung.

Anderes Problem ist der Heizblock als solches. Hatte ich an meinem Anet. Die Bohrungen für Heizpatrone, Sensor und Befestigungsschraube waren so ungünstig gelegen, dass nichts mehr gestimmt hat. Es könnte also sehr gut sein, dass Dir eine zu niedrige Temperatur angezeigt wird, auf die letztlich ja auch die Steuerung der Heizpatrone zurück greift. D.h., es wird mehr geheizt als notwendig und Du hast effekltiv 20 oder mehr Grad mehr anliegen - so wie es bei mir war. Heizblock von E3D dran geschraubt (mitsamt neuem Sensor) - und seither habe ich Ruhe.

H.

PS: Messen des Heizblocks mit (gutem) IR-Messer hat bei mir noch nie zu vernünfigen Ergebnissen geführt, kann man schlicht vergessen.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.18 15:22.

Quote

... ich kann nichts darüber finden, ob und wie Du einen Lüfter zur Kühlung einsetzt.

So wie auf dem Bild:

Quote

Ohne Lüfter steigt zuviel Wärme auf, und wenn sie mal jenseits der ersten 2 - 3 Lamellen ist, wird das Filament innen schon weich (PLA z.B. 60 - 70!°) und schiebt nicht mehr nach unten in die Schmelzkammer, sondern drückt sich breit und blockiert. Wenn das Röhrchen innen nicht glatt genug ist, wirkt das als zusätzliche Bremse.

Obwohl ich einen Lüfter habe, (der auch fest an 12V angeschlossen ist und damit immer läuft) würde ich sagen, dass deine Beschreibung das Verhalten ziemlich genau trifft.
Hier mal eine Foto wie es aussieht, wenn ich das Filament nach Blockieren wieder zurückziehe.
Zurückziehen geht immer problemlos. Auch mit dem Extruder.
Das blaue ist PLA und das schwarze ist ABS

Quote

Anderes Problem ist der Heizblock als solches. Hatte ich an meinem Anet. Die Bohrungen für Heizpatrone, Sensor und Befestigungsschraube waren so ungünstig gelegen, dass nichts mehr gestimmt hat. Es könnte also sehr gut sein, dass Dir eine zu niedrige Temperatur angezeigt wird, auf die letztlich ja auch die Steuerung der Heizpatrone zurück greift. D.h., es wird mehr geheizt als notwendig und Du hast effekltiv 20 oder mehr Grad mehr anliegen - so wie es bei mir war. Heizblock von E3D dran geschraubt (mitsamt neuem Sensor) - und seither habe ich Ruhe.

Hier ein Bild vom Aufbau des Heizblock.

Der Sensor ist eigentlich in der Nähe der Düse. Das wäre imho schon nicht so falsch.
Aber ich probiere jetzt einfach mal mit Temperaturen <170°. Muss nur mal schnell Marlin neu kompilieren, da sonst <170° der Extruder nicht frei gegeben wird

PS: Zum Messen nehme ich den Temperatursensor von meinem Multimeter. Kann da nur die Oberflächentemperatur messen, aber mit Pyrometer geht gar nicht.

Edit:
Also... Temperaturen unter 170° waren auch nicht die Lösung. Eher schlechter. Daher glaube ich, dass die Temperatur schon einigermassen zum Sollwert passt.

Folgendes ist mir noch aufgefallen. Extruder nur von der Steuertafel bedient.
Wenn das Hotend wieder mal blockiert, dann hilft es auch nicht, wenn ich den Extruder mit Muskelkraft unterstütze. (Filament mit der Hand nachschieben)
Ich mach dann einen 10mm Retract, und beim nächsten Extrude muss ich zwar wieder mit der Hand nachhelfen, aber ich kann das Filament wieder ein Stück weiter schieben.
Dann geht es wieder ein paar Milimeter mit dem Extruder alleine, bis es dann wieder blockiert.

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.18 17:00.

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Bei Schwarz -ABS- würde ich sagen, dass der Effekt schon vorliegen kann. In jedem Fall hast Du das Filament in die Länge ziehen können, obwohl unten noch ein nicht aufgeschmolzender Pfropf dran war. Der muss beim Ziehen auf jeden Fall Widerstand geleistet haben, sonst könnte so ein Bild nicht entstehen. Vorher ist es ein (ungelängtes) Stück und da kann man sich schon vorstellen, dass sich das Material durch den Gegendruck in die Breite drückt und sperrt. Um das so in die Länge ziehen zu können, muss es schon ein gutes Stück aufgeweicht worden sein.

Blau würde ich als normal ansehen. Aber da kann der Pfropf ja auch ganz abgerissen sein. Ich habe es schon gehabt, dass der Pfropf im Ausgang des Röhrchens abgerissen ist und ich ausbohren musst. Das war nur ein kleines Stück, aber kalt sitzt das bombenfest. Und heiß darf man dann nicht dran, weil man es sonst evtl nach oben schiebt, das ist dann noch blöder!

Wenn der Sensor innerhalb der Bohrung "frei schwebend" ist, wird er langsamer heiß als die Umgebung, d.h. bis der Sensor meldet "es ist genug", wird die Düse schon überhitzt.
Das muss jetzt bei Dir nicht so sein, kann aber. Der Anet-Block war nicht geschlitzt wie der E3D-Block und die Bohrung für den Sensor zwar auch unmittelbar neben der Heizpatrone, aber am "kalten Ende" neben den Kabeln, während die Wandung des Alus auf Höhe des Gewindes für die Düse und das Röhrchen schon hauchdünn war. Der Düsenschaft hat also unmittelbar im Zentrum der Heizpatrone gesessen und der Sensor an der Außenkante.

Bei mir hat ein solcher Lüfter (10 mm?) am Mankati (auf Full-Metal von E3D umgerüstet) nicht gereicht, seit ich dort einen stärkeren Lüfter verwende, sind die Probleme soweit behoben, dass ich störungsfrei drucken kann.
Du kannst auch mal versuchen, an der untersten Lamelle eine Abschirmung zum Heizblock hin anzubringen. Die Strahlungswärme ist schon beachtlich und die unterste Lamelle heizt mehr als dass sie kühlt.
Ich habe für so etwas selbstklebende Alufolie, die ich da einbringe; klebt hinreichend gut, ab und an muss man sie halt austauschen. Wenn ich mal Zeit habe (Rentner!), baue ich da ein Stück Glasmatte ein, die isoliert besser. Manche wickeln den Heizblock auch mit Krapton u.ä. ein, das würde das gleiche bewirken, wenn der "Deckel" zu ist. Gehen die Silikon-Strümpfe rundum?

H.

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.18 17:55.

Nochmals wegen

Quote
herkra

Quote

...
Folgendes ist mir noch aufgefallen. Extruder nur von der Steuertafel bedient.
Wenn das Hotend wieder mal blockiert, dann hilft es auch nicht, wenn ich den Extruder mit Muskelkraft unterstütze. (Filament mit der Hand nachschieben)
Ich mach dann einen 10mm Retract, und beim nächsten Extrude muss ich zwar wieder mit der Hand nachhelfen, aber ich kann das Filament wieder ein Stück weiter schieben.
Dann geht es wieder ein paar Milimeter mit dem Extruder alleine, bis es dann wieder blockiert.

.. da kommen schon verschiedene Sachen zusammen, aber unterm Strich kann man sagen, wenn sich das Filament nicht per Hand nachschieben lässt, ist es zu schwergängig, warum auch immer.
Bei einer der letzten "Verstopfungen" war es offensichtlich so, das irgend etwas vor dem Düsenloch gesessen und den Ausgang versperrt hat. Gefunden hatte ich nichts, aber bei einer 0,30er Düse, die derzeit im Mankati montiert ist, gehört ja auch nicht viel dazu. Vielleicht ein verkohltes Stückchen Filament, ein Fremdkörper ist auch möglich. Ich habe Bohrer / Nadeln in der Größe und konnte von unten frei stechen - bis zum nächsten Mal. Irgendwann ist es mir zu bunt geworden und habe dann alles demontiert und die Düse ausgebrannt. Aktuell hält das, und vorhin ist ein 9-Std-Druck fertig geworden.

H.

Kann es auch sein, dass der Kanal des Heatbreak für 3mm Filament einfach zu eng ist?
Wenn ich da mit dem Messschieber messe, dann ist die Röhre "nur" 3,01-3,02mm.
Das Filament per Hand im kalten Zustand nur durch das Heatbreak zu schieben, ist schon relativ schwierig. Erschwerend kommt noch die natürliche Biegung des Filament dazu.
Wenn das Filament dann noch durch die Erwärmung etwas an Durchmesser gewinnt, dann ist es imho nicht verwunderlich, dass es stecken bleibt.
Ich fürchte fast, dass es nur für 2,85er Filament geeignet ist. Meins hat (gerade nachgemessen) im Schnitt 2,95mm.
An der Düse und im Kühlkörper sinds 3,2mm.

Das Heatbreak etwas aufreiben?
Die Frage ist nur, wieviel Spiel darf noch vorhanden sein, damit der ganze Vorgang noch vernünftig funktioniert. Ab wann ist der Zwischenraum zu groß und das flüssige Filamant steigt nach oben

Edit:
Wenn ich mir so Masszeichnungen vom Chinamann ansehe, dann sehe ich hier, dass die auch mit 3,2mm durchs Heatbreak gehen....


2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.03.18 18:27.

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Quote
herkra
Wenn ich da mit dem Messschieber messe, dann ist die Röhre "nur" 3,01-3,02mm.

Mit einem Messschieber kannst du so eine kleine Bohrung eigentlich nicht ohne Maßfehler messen. ... aber das ist ein anderes Thema und auch abhängig von der Qualität des Schiebers.

3mm Filament gibt es eigentlich gar nicht mehr. Letztlich sind heute alle 2.85mm.

Die Bohrung sollte schon 3.2 mm haben für 3mm Filament.
Fullmetall Heatbreaks nur reiben, nicht bohren. Die Wandung muss glatt sein.

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Quote
toolson
Mit einem Messschieber kannst du so eine kleine Bohrung eigentlich nicht ohne Maßfehler messen. ... aber das ist ein anderes Thema und auch abhängig von der Qualität des Schiebers.

Etwas Vertrauen hab ich in meinen Mitutoyo schon Und bei vergleichenden Messungen ist der Messfehler ja auch nicht so groß.
Aber ich hab grade ganz unten in meiner Grabbelkiste einen anderen Clone gefunden. Hab ich wohl mal vor Jahren beim Chinamann geordert.
Da hat das Heatbreak 3,2mm Innendurchmesser.
Werd ich morgen mal einbauen und testen.

Allein das kalte Durchschieben per Hand geht da schon wesentlich leichter.

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Prusa I3 mit Anpassungen nach toolson | MK3 Heizbett | 1,75mm E3D-Clone mit 40W Heizpatrone und Titan-Direct Extruder | Marlin 2.0 bugfix auf MKS SGEN_L mit TMC2008 | Simplify3D 4.1.1