P3Steel druckt nicht mehr, Heatbreak und FW geändert

Hallo,

Wie der ein oder andere vll mitbekommen hat habe ich meinen P3Steel upgedated.

Titanheatbreak
Neues Marlin

Nun habe ich gestern eine Katze drucken können, Ergebnis war für Halloween ok (grausig)
Wollte dann gestern weiter drucken mit anderer Temperatur leider hat er ab da nur misst gebaut.

Ich habe nun probiert.

Cold Pull
Nozzel mit bohrer durchstoßen
Nozzel im Backofen auflaufen lassen
Pertinax Druckbett abgeschliffen(von Hand) und Isopropanol gerreinigt (Schleifkopf will ich mir eben drucken)

Hier die Katze von gestern
PI3_stacktocat.gcode

Hier die Katze von heute
PI3_stacktocat_230_11119.gcode



Und ich habe auf meinem Display ? die blinken


Ich hoffe ihr könnt mir helfen meinen Drucker wieder funktiontüchtig zu bekommen

Gruß



Leider ist hier der Upload sehr beschränkt daher alle Dateien nochmal auf Dropbox inkl VIDEO
[www.dropbox.com]

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.11.19 09:39.

Wenn ein Hotend nicht richtig funktioniert hat es meistens folgende Gründe:
-billiger Chinaclone-- läuft nie richtig
-produktionsfehler-- kann reklamiert werden
-falsch zusammengebaut -- richtig zusammenbauen
-schlecht gekühlt-- richtig kühlen
-falscher Thermistor
-falsche Pid

Ich musste bei meinem original e3d noch nie einen cold pull machen. Bohren schon gar nicht. Das klingt alles nach einem schlechten Hotend

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Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg

Er hatte ja gedruckt bis ich umgestellt habe

Wie kann man einen flaschen PID machen?
Wie finde ich denn den Typ des Thermistors heraus?
Falsch zusammengebaut, wüsste nicht was ich noch ändern kann.
Ja es ist kein Orginal, lief aber schonmal
Habe den Toolson Lüfter sollte laufen.

Gebohrt ja nicht wirklich erhitzt und druchstoßen von hand da mir sonst nichts anderes mehr einfällt

Suche nach pid autotune. Den Thermistortyp findest du sicher auf der Internetseite des Verkäufers.

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Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg

Nein der Verkäufer hat leider nichts zu geschrieben und PID habe ich schon durchgeführt

Der Startbeitrag ist ja mal richtig hübsch unstrukturiert und lückenhaft.
Sollen wir jetzt raten was, ausser der verstopften Düse und den Fragezeichen auf dem LCD, noch für Probleme anliegen?

Nach einem G28 sollten die Fragezeichen im Display verschwunden sein und durch Koordinaten ersetzt sein.

Ist es Zufall das Heatbed und Hotend 42 und 43°C haben? Ist doch deutlich zu warm für eine durchschnittlich Wohnungstemperatur...
Oder sind die falschen Thermistoren in der Firmware ausgewählt bzw. ist überhaupt nichts kalibriert worden?
Solange hier nicht sauber gearbeitet wurde, braucht man an der Front der verstopften Düse und dem ausprobieren verschiedener Drucktemperaturen eigentlich nicht fortfahren.

Das Druckbett ist übrigens kein Pertinax.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Display wurde beim abkühlen fotografiert somit Restwärme. Raumtemp stimmt.
Da ich nicht weiß was für ein Problem ich habe habe ich eben meine Symtome gepostet und was ich schon alles versucht habe dieses Fehlerbild wegzubekommen.

G28 werde ich dann probieren.

Es sollte Pertinax sein da so bestellt, ob es ist keine Ahnung, klebt auf jeden Fall auf einer Glaspalette. Und lässt sich abschleifen.

Die Probleme sind, sagen wir mal, vielfältig. Da hilft halt nur eine strukturierte Arbeitsweise und auch ein strukturierter Post und detailierte Angaben.
Einfach mal an allen Fronten irgendwas zu verstellen hilft nicht. Wir wissen ja nichtmals ob PLA, PETG, ABS oder KAW verwendet wurde.
Anhand der Druckbetttemperatur könnte man natürlich auf PLA oder KAW schließen.

Ein kurzer Blick in den G-Code offenbart schon viele Probleme. Allerdings ist es echt mühselig sich da alles rauszuziehen.
Screenshots der Einstellungen zu posten, verleitet die anwesenden eher dazu zu helfen.

- Warum hast du dein Cura auf Repetier G-Code gestellt wenn du doch Marlin nutzt?
- Was soll das unsinnige Endscript? Das unter Umständen noch eine heisse Filamentende 6mm hoch ins Hotend zu ziehen ...
- Warum 6,5mm !!!! Retract? Das kann doch niemals richtig funktionieren ...

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Hab die Einstellungen von einem Kollgegen bekommen, von dem ich auch die FW.bin meiner ersten Versuche her habe.
Da ich natrüich viel probiert habe in Cura weiß ich nicht mehr was ich wo wie wann gestellt habe, daher habe ich die GCODEs hochgeladen, da da eben auch alles drin steht.
Von Endscipt und sonstigem habe ich keine Ahnung.

Ja habe vergessen. Ich nutze PLA.

Wo wie soll ich Screenshots machen?
Was für Angaben fehlen?

G28 hat schonmal die ? verschwinden lassen, Nun blinken die Achsen nur noch

Quote
hafo

Ich musste bei meinem original e3d noch nie einen cold pull machen. Bohren schon gar nicht. Das klingt alles nach einem schlechten Hotend

Ich habe meinem Drucker letztens auch ein original E3D gegönnt. Thermistor Semitec 104GT (laut. E3D) in die Firmware eingetragen, danach PID-Autotune durchgeführt. Ich bekam aber mit 245° C trotzdem kaum ABS durch die Düse. Habe dann mal nachgemessen: Das Hotend war rund 16° kälter als angezeigt (gemessen zwischen Düse und Alublock). Entweder haben die auch die von E3D gelieferten Thermistoren mächtige Qualitätsschwankungen, oder irgendwas mit dem Spannungsteiler für die Temperaturmessung auf meinem betagten RAMPS stimmt nicht so ganz. Da ich auch mit dem vorher eingesetzten Chinaclone (der mir auch mehrfach richtig verstopfte, aber das hatte viele Gründe, u.a. zu kalt, schlechte Heatsink-Kühlung..) verdächtig hohe Temperaturen fahren musste um das Zeugs durch die Düse zu fördern vermute ich eher beim Board die Ursache.

Fazit: Egal, warum die Temperatur so daneben lag, MESSEN mit einem halbwegs brauchbaren Thermometer oder entsprechend ausgestattetem Multimeter hilft ungemein temperaturbedingte Extrusionsfehler zu finden und zu beseitigen!

Und an sukov: Sätze wie "Wollte dann gestern weiter drucken mit anderer Temperatur leider hat er ab da nur misst gebaut." helfen nicht unbedingt weiter, wenn alle Details fehlen. Welche Temperatur beim ersten Versuch, welche Temperatur später wären schon hilfreich, aber du schreibst ja noch nicht einmal, ob du höher oder niedriger gegangen bist
"Da ich natrüich viel probiert habe in Cura weiß ich nicht mehr was ich wo wie wann gestellt habe, daher habe ich die GCODEs hochgeladen, da da eben auch alles drin steht."
Erstens sehr mühsam, wie schon toolson schrieb, zweitens auch falsch: Im gcode steht nicht drin, was du in Cura verstellt hast. Manchmal kann man vom gcode auf einige Einstellungen schließen.
Du solltest dir vielleicht etwas mehr Mühe geben bei deinen Fehlerbeschreibungen. Und wenn du so viel Kram verstellt hast, dass jetzt schon nicht mehr weißt, wie das vielleicht ursprünglich war: Notiere dir in Zukunft deine Änderungen, mach Screenshots davon oder merk dir das sonstwie . Aber das hier ist ja ein Ratespiel. Läuft das Hotend denn mittlerweile temperaturmäßig stabil? Da gab's ja auch einige Probleme..

Georg

Kann jemand mir ein Cura Profil für P3Steel geben?

Und ich habe wieder die ? im Display am blinken.
Wäre jemand mal im IRC anzutreffen, ginge dann etwas schneller als hier über Beiträge

Hab mit dem Multimeter gemessen und habe eine Tmperaturabweichung von 10°
220°C Multimeter
230°C RAMPS

100°C RAMPS
93°C Multimeter

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.11.19 12:32.

Zum Profil: Habe keinen P3Steel. Aber leg doch einfach 'nen neuen Drucker an, da wird doch für den Drucker nur der Bauraum, die Firmwarevariante und die Anzahl der Extruder eingetragen. Wo ist das Problem?
Alles weitere lässt du erst mal auf Standard, das muss erst mal funktionieren. Wenn die ersten Drucke durch sind kannst du für den jeweiligen Druck anfangen, dich durch die Detail-Einstellungen zu arbeiten.

Das Blinken sollte nach dem Homen verschwinden.

Wenn du die Temperatur kalibrieren möchtest: Toolson hat das detailliert in seinem Blog beschrieben, allerdings für Repieter-Firmware: [scheuten.me]

Ok dann werde ich es heute mal versuchen.

Und bei ner Abweichung von 10° bei der mein Multi ja auch noch nen Fahler mit einbringt ist es genau genug. Würde ich sagen. Der Rest sind dann Erfahrungswerte

Wenn du bei der Temperatur immer etwa 5% Prozent drauf schlägst dann sollte das passen. Wenn du jetzt so viel verstellt hattest: Kalibrier als erstes noch mal deine Steps/mm (erst mal gemessen!) und teste das mal aus, ich mach das am liebsten mit 'nem einfachen Singlewall-Objekt und passe damit dann die Steps nochmal genauer an. Und erst mal recht langsam drucken! Wenn dann die Bahnen schön liegen, weder Löcher drin sind und auch keine Überextrusion, kannst du mal versuchen den Retract und so weiter einzustellen, das geht ja ganz gut an so 'nem XYZ-Würfel. Wenn das schön passt aber zum zum Beispiel die Ecken "zu rund" sind kommst du zu Jerk und Beschleunigung. Aber bitte jeweils einen Schritt nach dem anderen! Und bitte: Notier dir auf jeden Fall jede Änderung und auch das Ergebnis. Gerade zu Anfang neigt man dazu, viel zu viel auf einmal und die Werte recht drastisch zu verstellen und dann geht irgendwann garnix mehr. Wenn langsam dann gut passt, kannst du mit der Geschwindigkeit hochgehen, vermutlich brauchst du dann auch ein wenig mehr Temperatur und musst erneut einiges verstellen, aber bis dahin hast du schon 'ne Menge gelernt, welche Einstellung sich bei DEINEM Drucker wie auswirkt.
Denn die Bauform alleine, in deinem Fall ja ein P3Steel, sagt recht wenig aus. Einige haben 8-Bit-Elektronik verbaut, andere 32-bit. Darauf läuft mal Marlin, mal Repetier, mal was ganz anderes. Dann die verschiedenen Treiber in ihren verschieden Step-Unterteilungen, verschiedene NEMAs (0,9° und 1,8°) ziehen vollkommen verschiedene Einstellungen für die Steps/mm nach sich, und auch deine Riemen und deren Spannung, die Pulley-Größe und der Durchmesser des Extruder-Ritzels müssen in den Einstellungen passen, um ein brauchbares Ergebnis zu erhalten
Es gibt also so viele mögliche Varianten, dass man eben nicht die "Einstellungen" eines Druckers, weder in der Firmware noch beim Slicer, einfach 1:1 übertragen kann. Betrachte deinen Drucker als ein Unikat und finde selber heraus, was da wie funktioniert oder eben nicht.
Und ich bin mir sicher, dass dir hier gerne geholfen wird, wenn du mal nicht weiter kommst und ein konkretes Problem hast. ABER dieses musst du möglichst genau beschreiben können und dazu gehört auch, was du schon versucht hast, was du so verstellt hast, welches Filament, ggf. auch Firmware, Slicer und so weiter.

Georg

Also habe heute CURA 4.3.0 installiert und alles glöscht.
Und habe das 0,2er Profil genommen, alle Werte ab Werk nur auf 230° /65° gestellt und Skirt.

Aktuell habe ich nur Eryone PLA

Und ich habe wieder keine vernünftigen druck.

Sieht wie die Bilder oben aus


Und die ? blinken immer noch

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.11.19 17:38.

Wenn du bei dieser Temperatur frei in die Luft extrudierst, kommt dann gleichmäßig Material aus der Düse? Sieht nach meiner bescheidenen Meinung nämlich nach einer Verstopfung aus, vielleicht angekokelte Filamentreste in der Düse oder sowas?

Ja ich bekomme dann 0,4 spaghetti.
Funktioniert aber nur in der Luft Abstand zum Bett. Kann keinen Blobb produzieren da knackt dann der Extruder



links Katze heute mit Einstellung siehe Screenshot oben

Vor dem Druck, Coldpull Druckbett angeschliffen /gereinigt (isoprobanol) und 10cm Spaghetti extrudiert

Bei den Ohren scheint etwas nicht zupassen

Versuch 2 selbe Datei wie gerade eben, Druck startet ab 4. Schicht nur noch heiße Luft

Versuch 3 selbe Datei, Coldpull 5cm Spaghetti 1. Schicht war gut (hat erst ab der hälfte vom Fuß Filament gehabt) und ist dann später beim Bridging abgerissen zuwenig haftung. Zuwenig Filament zugeführt, war meine Schuld werte ich als Erfolg

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.11.19 19:36.

Dein Filament scheint also nicht immer gleichmäßig durch die Düse zu kommen. Auf Anhieb fallen mir da drei Punkte ein:

1. Bleibt deine Hotend-Temperatur während des Druckes stabil? - Falls die zu weit runter geht, schafft der Extruder das nicht. Nach einem PID-Autotune sollte die nicht mehr als ein Grad schwanken.

2. Bekommt der Extrudermotor genügend Saft? Dreht der Extrudermotor auch wirklich, wenn kein Filament aus der Düse kommt, wenn welches kommen sollte oder hat der da vielleicht Schrittverluste? Stimmt der Anpressdruck für das Filament? Das darf sich nicht von Hand bewegen lassen, darf aber auch nicht platt gedrückt werden. Ritzel noch "scharf"? Vielleicht so viel Abrieb zwischen den Zähnen, das es manchmal durchrutscht?

3. Bekommt der Kühlkörper des Hotends auch im unteren Bereich richtig viel vom Luftstrom seines Ventilators ab? Gerade das ist besonders kritisch. Wenn die Wärme des Heizblocks zu weit in die Heatbreak aufsteigen kann wird das Filament viel zu weit oben zu einer kaugummiartigen Masse. Nach ein paar Retracts verklebt dann alles in der Heatbreak, es kommt dann kaum noch was aus der Düse. Ist das noch der ursprüngliche 30mm-Millimeter-Lüfter? Läuft der noch richtig toll oder macht der vielleicht schon manchmal seltsame Geräusche? Dann hat der nämlich 'nen Lagerschaden und schafft nicht mehr genügend Luft an die Lamellen.

Georg

Also seit der FW Umstellung bleiben die Schwankungen ab der 2. schicht bei 2-3 °

Wenn der Extruder bestromt wird kann ich das Filament nicht herausziehen. (aber soll ja so sein) Mit strom kann ich nichts dran rütteln.
Drehen tut er.
Filamentabrieb hält sich in Grenzen.
Den Strom muss ich nochma angucken weiß ich nicht mehr ausn Kopf

Dann werd ich mir doch mal nen Silikonschuh besorgen. Woher weiß ich obs der Nozzel zukalt ist?
Lüfter laufen ohne hörbaren Schaden und auch fühlbar mit viel durchsatz.

Zaunpfahl: Retract

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Steh im Wald und seh die Bäume nicht

In Marlin?
In Cura?

Schneller, Langsamer, weiter, kürzer?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.11.19 11:50.

Toolson meint damit, dass Du vielleicht einen zu langen Retrakt hast. Dann zieht das Filament zu hoch, kühlt ab und klemmt dann.

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Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
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Da ist die Frage eben welchen Retract?
Den zweiten im Endskipt hab ich mal raus gemacht.

Ansonsten ist in Cura nichts weiter.

Und in Marlin kenn ich mich nich aus was ich einstellen kann soll


Gerafe nochmal wie gestern alles gemacht und ich bekomm keine Stützstruktur hin.
War nur kurz aus dem Zimmer und das Filament war 1/4 abgerieben.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.11.19 15:27.

Retract heisst beim deutschen Cura "Einzug".
Gehe mit dem Mauszeiger dahin, wo die roten Pfeile hinzeigen, dann wird das Einstellungs-Zahnrad eingeblendet. Im linken Fenster kannst du dann anhaken, welche Retract-Einstellungen dir angezeigt werden.



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.11.19 16:04.

So habe gerade die Werte von PePa ausprobiert. hat kurz nach dem Hals dann nicht mehr nachgefördert.

Habe dann wieder coldpull gemacht und Hotend und Bett aufheizen lassen.
Wollte dann obligatorisch 5cm extrudieren und dies ging nicht mehr

Wieder coldpull

Dann kein Filament eingeführt
aufgeheizt und dann filament per hand durchgedrückt
lief
etwas gewartet und es ging nicht mehr

also wieder abkühlen lassen und coldpull

also zuviel wärme kommt über die heatbreak

Wie kann ich das verbessern?
Bin schon auf Titan

Also ich würde es einmal mit einem komplet neuen Hotend versuchen. Wenn es klappt hast du den Fehler, wenn nicht, es ist immer gut einen Ersatz zu Hause zu haben.
Alternativ, alles weist für mich auf eine unzureichende Hotendkühlung hin.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.11.19 06:35.

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Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg

Da ein Kollege das blau/türkis schön fand hab ich ihm meine angefangene Rolle gegeben.
Hab nun gelbes Filament eingelget und was soll ich sagen er druckt.
Nur mit 0,1 hab ich aktuell meine Probleme lässt sich aber bestimmt noch einstellen.

Hätte nicht gedacht das diese ganzen Probleme nur am Filament liegen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.11.19 16:42.