Coldend / Heatbreak

Hallo zusammen. Brauche mal Euere Meinung / Erfahrung.

Ich stelle viele Bauteile selber her. Bei der Witbox besteht Coldend / Hotend + Nozzle aus einem Teil. Habe das Teil abgeändert, so dass das ganze Zerlegen werden kann. Dem Original Witbox Coldend/Hotend/Nozzle Teil habe ich auf dem Drehbank das Hotend entfernt. Nun kann ein standard Nozzle + Hotend (E3D) einbauen werden. Das Heatbreak dazu, musste ich selber herstellen.

Nun meine Frage:
Ich weiss nicht recht wie weit das Teflon Innlet in Richtung Heatbreak eingeschoben werden soll. Was ist das "perfekte" Mass, Teflon bis Anfang Heatbreak?
Oder gleich auf Vollmetall?

Auf der angehängten Zeichnung (einfach ohne M7 und M6) Gewinde a la E3D ist es das Mass 5.90mm

Bei meiner momentanen Version geht das Teflon Innlet bis 1.5mm vor das Heatbreak.

Es kommt jedoch bei einem Druck mit PETG und vielen Retracts zu clogging. War mit dem Orginalen Teil auch schon so. Nur viel, viel schlimmer.

Danke führ Euere Meinung / Erfahrung
Gruss Thomas

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-Witbox Printer, Klipper RAMPS1.4 3xTMC2209 (standalone) Leveling BQ MicroProbe,
450W 230V Heizbett (8mm Aluguss PEI Beschichtung)
fast nichts mehr original :-)

-Eigenbau Printer, Marlin 2.1.x autoleveling (UBL)
Druckvolumen 420x276x300 750W 230V, geschlossener Bauraum temperaturstabilisiert, RADDS,
4xTMC5160 (SPI), Wasserkühlung mit FlowControl, Repetier-Server Pi3 usw.

Hallo Flyer
Meiner Meinung nach muss das Teflon bündig drinn sein, am besten mit leichtem druck dass nichts vom flüssigen Filament dazwischen kommt.

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Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg

Hoi Hansjürg,
du meinst, dass das Teflon kein Spiel hat und bündig auf der Fläche mit dem Mass 5.90mm in meiner Zeichnung aufliegt. Ja, da achte ich immer besonders darauf. Dazu verwende ich einen Flachbohrer um die Fläche schön gerade herzustellen. Auch dass die Bohrung, wo die Nozzle abdichten soll, innerhalb dem Heatblock, genau aufeinander passen. So dass möglichst keine Kannte entsteht.

Mir geht es um die Tiefe der Bohrung mit 4.2mm, Tiefe 5.90mm. Da kann ich ja bis kurz vor den Einstich bohren. Was ich in der Vergangenheit auch tat. Die Zeichnung entspricht einem gekauften E3D Ersatzteil. Da geht die 4.2mm Bohrung nur bis 5.90mm vor den Einstich. Vielleicht ist das ja mein Fehler, dass ich immer möglichst tief gebohrt habe. Entspricht zwar nicht meiner Logik. Wie machen das andere Hersteller?

Gruss Thomas

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Hallo Thomas
Ich verstehe deinen Aufbau nicht ganz. Normalerweise sieht es ja so aus

von unten:
1. Messingdüse wird in den Heizblock geschraubt bis sie nur noch 1mm heraus steht.
2. Dann kommt die Hitzesperre, ein schlecht leitender Edelstahl welcher direkt auf die Düse gedrückt wird.
3. Dann der Kühlkörper, das geschmolzene Filament soll nie über die Hitzesperre hinaus kommen, auch bei einem retract nicht!
4. Der Teflonschlauch. Ich habe Hotends bei welchem der Teflonschlauch bis in die Hitzesperre kommt, bei anderen nur 1cm in den Kühlkörper hinein. Besser ist die erstere Variante, da gibt es weniger übergänge und somit weniger Probleme.

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Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg

Hallo Hansjürg,
Das was ich in der Zeichnung habe, ist genau dieses Teil was du auf dem Foto hast.

Nun kann ich ja die Bohrung 4.2mm tiefer bohren. Zum Beispiel bist zur roten Linie.


Ich habe das jeweils so gemacht. Jedoch bei der Witbox wie beschrieben, Probleme mit verstopfen.
Um die verschiedenen Tiefen nicht alles selber durch zu probieren, habe ich hier gefragt. Ist doch etwas Aufwand auf der Drehbank das kleine Teil anzufertigen.
Nun frage ich mich was besser ist. So wie E3D das macht. Bis auf 5.9mm gebohrt? Oder so wie ich jeweils bis auf 1mm tief gebohrt?

Eigentlich hast Du mir die Antwort schon gegeben. Danke.

Gruss Thomas

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Jetzt verstehe ichs. Von der Logik her sollte die 1mm Bohrung besser sein. Sonst bist du bei einem retract mit dem flüssigen Filament im übergang zum Teflonschlauch was zu verstopfung führen kann. Ich habe das aber noch nie selbst angefertigt.

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Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg