Longsword

Nachdem die Versuche mit Kork als Isolator am Extruder fehlgeschlagen sind, habe ich eingesehen, dass ein konventionell gebautes Hotend ohne PEEK nicht zu machen ist.

Das Ziel, ein Hotend zu bauen, das man - wie Wolfgang sagen würde - auf dem Küchentisch billig bauen kann, habe ich deshalb aber keineswegs aufgegeben.

Meine aktuelle Konstruktion heißt "Longsword" und sieht so aus:



Nächste Woche wird gebaut. Dann mehr.

Das schwarze Teil ist übrigens ein Lüfter. PEEK verwende ich nicht.

Hier die Bilder vom Zusammenbau:

Und ? Schon mal aufgeheizt und gemessen wie sich die Temperaturen verhalten ?

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Stoffel15 Wrote:
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> Und ? Schon mal aufgeheizt und gemessen wie sich
> die Temperaturen verhalten ?

Ja, heute.

Hmm, wenn du auf die kurze Strecke von 200 Grad auf 31 abfällst frag ich mich wie das dann nach vorne klappen soll ?
Hast schon probiert per Hand Filament durch zu drücken ? (ABS/PLA ?)

mfg Chri

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Hier ein Einblick ins Innenleben des Longswords:

Chri Wrote:
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> Hmm, wenn du auf die kurze Strecke von 200 Grad
> auf 31 abfällst frag ich mich wie das dann nach
> vorne klappen soll ?
> Hast schon probiert per Hand Filament durch zu
> drücken ? (ABS/PLA ?)

Extrudieren steht morgen auf dem Programm.

Chri Wrote:
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> Hmm, wenn du auf die kurze Strecke von 200 Grad
> auf 31 abfällst frag ich mich wie das dann nach
> vorne klappen soll ?

Das hier ist Plan B:

Das ist aber irgendwie seltsam...
Innerhalb von geschätzten 8mm sinkt die Temperatur um über 160° ??? Das schafft nicht mal mein Gefrierschrank ?
Um dann auf den restlichen 80mm noch ganze 4° zu sinken... ??? Komisch...

Hast du die nur 2 Minuten an gelassen ?

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

... der Alu-Körper leitet die Wärme ziemlich gut, da könnte die Kühlwirkung des hinteren Endes schon bis Vorne 'durchschlagen' - dann wäre der stärkste Temperaturgradient zwischen dem hot-end-Gewinde und Alu.

Aber ich denke auch, mit geschmolzenem Kunststoff im hot-end und über längere Zeit dürfte das deutlich höher gehen ...

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Viktor
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Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - [reprap.org] -- Deutsche Facebook-Gruppe - [www.facebook.com]

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Da kommt aber später noch was dazu... wenn er mit dem Ding über das Heizbett geht, zieht der Ventilator heiße Luft...

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

... das auch ... es würde aber auch massiv helfen, wenn er am hintern Ende des Alu-Körpers noch einen Kühlkörper anbringen würde ...

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Viktor
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Ich kann Euch beruhigen. Auch nach einer Stunde bleibt das Alu-Teil kühl. Der Lüfter für 97 Cent inkl. Porto war eine Investition, die sich gelohnt hat. Er bläst einfach aus 2 Muttern Entfernung auf das Alublech. Ohne besonderen Kühlkörper. Wärmeleitpaste hab ich nicht verwendet.

Extrudieren tut er auch.

Hi,

Hirte wirft seinen Alpenföhn CPU Kühler weg und kramt nen Euro raus...


cu

Hirte

War der bisher an Deinem Hotend?

Oder musst Du erst ein Video sehen, wo der Extruder extrudiert und gleichzeitig jemand ans Alu fasst?

Bei 170°C Temperaturdifferenz kommen 6,3 Watt durch das 8mm Edelstahlrohrstück. Die vernichtet der Lüfter ganz gut.

Dein Alpenföhn ist für diese Rechner, die den Raum gleich mitheizen, oder?

Hi,

Quad Core falls man mal 3 CPU mehr braucht... ich fass inzwischen alles bis 250 Grad an, nich lange aber so langsam werden die Finger bei dem Hobby taub.

cu
Hirte

Hier ein paar genauere Infos zum Longsword: [reprap.org]

Wenn das so mit den Temperaturen zutrifft, kannst du dir alles oberhalb von dem Ventilator, samt Teflonschlauch auch schenken.
Bei 30-31° brauchst du kein Teflon... den Kork, und alles was über dem Venti ist, ist nutzlos... du brauchst eigentlich nur eine 3,2mm Bohrung in dem Alu, und eine Möglichkeit das zu befestigen.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Hallo Theodleif,
interessanter Ansatz. Herzlichen Glückwunsch.
Kannst du den Versuchsaufbau bei den Temperaturmessungen näher beschreiben?
Welche Temperatursensoren, wie angeschlossen, wie ist der zeitliche Verlauf, Foto?
Mir erscheinen die Temperaturen so nicht ganz nachvollziehbar.

Das Kritiker sind des Erfinders Leid, doch Erfolg gibt Recht!!

Viele Grüße, Weiter so!
Philipp

Stoffel15 Wrote:
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> Wenn das so mit den Temperaturen zutrifft, kannst
> du dir alles oberhalb von dem Ventilator, samt
> Teflonschlauch auch schenken.
> Bei 30-31° brauchst du kein Teflon... den Kork,
> und alles was über dem Venti ist, ist nutzlos...
> du brauchst eigentlich nur eine 3,2mm Bohrung in
> dem Alu, und eine Möglichkeit das zu befestigen.

Den Kork hab ich da extra für Dich hingemacht, damit Du was zu lästern hast.

Rückwirkend betrachtet hast Du natürlich recht. Aber ich wollte nach 3 Fehlschlägen mit passiven Hotends diesmal auf Nummer Sicher gehen. Manchmal braucht man ja auch Erfolge, sonst geht die Motivation baden.

Zudem halte ich mir immer noch die Option offen, die Lower Barrel aus Messing oder normalem Stahl zu machen.

Aber nun muss ich erstmal damit drucken.

@Philipp: "Versuchsaufbau" ist ein Wort, das in dem Kontext übertrieben wäre. Ich habe ein Thermometer drangehalten und verschiedene Personen mit dem Finger fühlen lassen (einige auch am Heizklotz, zur Kontrolle ). Alles weist darauf hin, dass es keine Erwärmung gibt.

Wo soll die bei 6W und einem Ventilator auf Alu auch herkommen? Der Ventilator bläst ja nicht nur auf die Cooling Plate, sondern auch seitlich auf die Cooling Bar. Und er läuft Volldampf.

Das Emaker-Hotend funktioniert auch so. Ich habe es für meinen Huxley im Einsatz. Es kühlt recht gut.

Kannst Du Finite Elemente berechnen? Die STL-Geometrie kann ich liefern. Dann kann man ja mal schauen, was theoretisch da rauskäme.

FEM, im Prinzip ja, STL ist ungeeignet. Das Ergebnis ist aber immer interpretationsbedürftig.
Mich haben deine Versuche jedenfalls angespornt es dir nach zu tun, und auch mal zu schauen ob und wie das geht. Benutzt du 3 oder 1,7mm Filament, PLA oder ABS?

Hallo Theodleif,
zu den Messungen fällt mir auf, dass Du Temperaturen von 30°C ausweist, die Temperaturen in meinem Drucker am Extruder betragen jedoch 40°C, was in etwa der Raum Temperatur oberhalb des Heizbettes entspricht.
Zur Beurteilung deiner Messungen wären Angaben wie die Raumtemperatur interessant.
Da die Temperaturmessung sehr schwierig ist, ist eine Angabe zum Thermometer (Typ, Hersteller ...; bei Infrarot auch der Emissionsindex) interessant.
So wie ich das verstehe misst Du die Oberflächentemperaturen deiner Bauteile, interessant wäre aber die Temperaturverteilung am Filament - Das ist natürlich nicht möglich, doch die Messung der Kerntemperatur nahe am Filament wäre mit Thermistoren die man in entsprechende Sacklöcher steckt möglich.
Die Temperaturverteilung ist aber auch immer zeitabhängig, es wäre da schon gut eine gewisse stationäre Temperatur zu messen, also nach einer gewissen Einschwingzeit. Nett wäre es wenn du eine Angabe zu dieser Einschwingzeit bei deiner Messung geben könntest, optimal wäre natürlich eine zeitabhängige Kurve der Temperaturen.
Zugegeben das klingt alles sehr akademisch, doch hilft es ungemein bei der Beurteilung.
Ich finde die Idee toll, und werde die Entwicklung aufmerksam weiter verfolgen.
Super Arbeit
Philipp

Philipp Wrote:
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> Benutzt du 3 oder 1,7mm Filament,
> PLA oder ABS?

Zur Zeit der Messung war kein Filament im Hotend. Es war auch noch nicht eingebaut. Die Raumtemperatur lag bei 25°C.

Hallo Philipp,

das ist nichts, was ich auf dem Küchentisch - wie Wolfgang sagt - veranstalten könnte.

Ich überlege zur Zeit, ob ich noch eine Version baue mit der Cooling Bar aus Edelstahl und der Lower Barrel aus Messing.

Viele Grüße

Detlef

Philipp Wrote:
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> Hallo Theodleif,
> zu den Messungen fällt mir auf, dass Du
> Temperaturen von 30°C ausweist, die Temperaturen
> in meinem Drucker am Extruder betragen jedoch
> 40°C, was in etwa der Raum Temperatur oberhalb
> des Heizbettes entspricht.
> Zur Beurteilung deiner Messungen wären Angaben
> wie die Raumtemperatur interessant.
> Da die Temperaturmessung sehr schwierig ist, ist
> eine Angabe zum Thermometer (Typ, Hersteller ...;
> bei Infrarot auch der Emissionsindex)
> interessant.
> So wie ich das verstehe misst Du die
> Oberflächentemperaturen deiner Bauteile,
> interessant wäre aber die Temperaturverteilung am
> Filament - Das ist natürlich nicht möglich, doch
> die Messung der Kerntemperatur nahe am Filament
> wäre mit Thermistoren die man in entsprechende
> Sacklöcher steckt möglich.
> Die Temperaturverteilung ist aber auch immer
> zeitabhängig, es wäre da schon gut eine gewisse
> stationäre Temperatur zu messen, also nach einer
> gewissen Einschwingzeit. Nett wäre es wenn du
> eine Angabe zu dieser Einschwingzeit bei deiner
> Messung geben könntest, optimal wäre natürlich
> eine zeitabhängige Kurve der Temperaturen.
> Zugegeben das klingt alles sehr akademisch, doch
> hilft es ungemein bei der Beurteilung.
> Ich finde die Idee toll, und werde die Entwicklung
> aufmerksam weiter verfolgen.
> Super Arbeit
> Philipp

theodleif Wrote:
-------------------------------------------------------
> Ich überlege zur Zeit, ob ich noch eine Version
> baue mit der Cooling Bar aus Edelstahl und der
> Lower Barrel aus Messing.


Aus welchem Grund willst du die umbauen ? Funktioniert die so nicht ?

Du hast unten einen schlechten Wärmeleiter, der die Wärme "am Punkt" hält. Darüber hast du einen guten Wärmeleiter, der die Restwärme aber auch schnell ab transportiert..(deshalb sind Kühlkörper doch auch Alu und nicht aus Edelstahl). Vom Prinzip her doch gut... jetzt müßtest du das ganze doch nur noch verfeinern und abspecken.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Ich habe Willys Überlegungen zur Heizstrecke mitbekommen. Auch Deine Hotends haben eine viel längere effektive Heizstrecke als das Longsword. Ich denke, das macht was beim schnellen Drucken. Oder liege ich da falsch?

Philipp Wrote:
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> Benutzt du 3 oder 1,7mm Filament,
> PLA oder ABS?

Im Moment 3 mm PLA.

theodleif Wrote:
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> Ich habe Willys Überlegungen zur Heizstrecke
> mitbekommen. Auch Deine Hotends haben eine viel
> längere effektive Heizstrecke als das Longsword.
> Ich denke, das macht was beim schnellen Drucken.
> Oder liege ich da falsch?


Davon würde ich mich erst mal nicht irritieren lassen... das ist nicht das Amen in der Kirche.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

Reprap-fab.org

Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Stoffel15 Wrote:
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> Vom Prinzip her doch gut... jetzt
> müßtest du das ganze doch nur noch verfeinern
> und abspecken.

Der PTFE Liner ist, soweit ich Dich früher verstanden habe, nötig, damit hochquellendes flüssiges Filament nach dem Abkühlen nicht festklebt, oder?

Die Upper Barrel dient eigentlich mehr als Einschraubbefestigung in den Extruder. Das Longsword hält dadurch sehr stabil am Extruder. Sie aus Edelstahl zu machen, ist sicher nicht nötig. Normale Gewindestange 3,3 mm durchbohrt würde reichen.

Die Lower Barrel ist im Moment 17 mm in die Cooling Bar eingeschraubt. 10 mm würden völlig reichen.

Die Cork Barrier ist allerdings wohl überflüssig und wird wegfallen.

Cooling Bar und Heizblock sind von einem 10x10 mm Vierkantstab abgesägt. Außer Bohren und Gewindeschneiden ist daran nichts zu tun. Das vereinfacht die Fertigung sehr. Der Heizwiderstand ist zwar 12 mm lang und ragt auf jeder Seite 1 mm raus, aber ganz außen haben die Dinger eh keinen Heizdraht.