Longsword gekappt

Ich fackel jetzt schon 20 Jahre damit rum ...

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Detlef

Excalibur Hotend

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... hab' auch noch zwei von den typen mit Brenner- oder katalytisch beheiztem Löt-Kopf rumliegen ... mich nervt nur, daß die nach ein paar Wochen schon wieder leer sind

Fast noch besser 8da nach Jahren immer noch verwendbar) finde ich die Propan-Flaschen mit Aufschraub-Brennern - hab' eine kleine Aufschraub-Düse, mit der ich Glas-Kappillaren verschließe und einen von den 'Unkraut-Brenner'-Gehstöcken.

Mit der kleinen Düse lassen sich derartige Lötarbeiten auch noch recht gut machen, allerdings werden mir die Teile dabei für meinen Geschmack viel zu heiß, bis das saugt

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Viktor
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20 Jahre ? Da hast du aber Glück gehabt.
Nachdem mir bei dem Pen dann 2 oder 3x das Venlil da rein gedrückt war, hab ich mir den geholt:
[www.cfh-gmbh.de]

[www.ebay.de]

Damit mach ich jetzt schon 2 Jahre rum. Dafür hab ich mir nen Fuß gemacht (wozu hat man denn nen Drucker) so das ich den stellen kann... und er hat auch gut Zunder. (und ist nicht nach kurzer Zeit leer).

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Evolution of Barrel




Gestern standen wir vor dem Abgrund,
heute sind wir schon einen Schritt weiter....

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Coole Galerie , und wie macht sich das ganz rechts beim Drucken ?

Grüße von jenseits des Abgrunds.

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Detlef

Excalibur Hotend

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Nachdem ich da gestern ne Weile rum probiert hab....

Zu dem Bild... Das mit dem Messingrohr als Wasserkühlung funktioniert.... (ist mir persönlich aber zu heikel wegen dem Wasser)
Das ist ein Röhrchen mit 4mm AD und 3,5mm ID.

Das in der Mitte mit dem großen flachen Kühler hab ich nicht probiert, da mir der Kühlkörper zu groß ist (den hab ich von 50mm Durchmesser auf 38mm runter gedreht. Ist mir aber immer noch zu groß und unförmig)

Das rechte, mit dem schlanken Kühlkörper ist aber ein Röhrchen mit 4mm AD und 2mm ID. Soll für 1,75er Filament sein.
Das macht aber Schwierigkeiten. Ich hab es jetzt mit ABS am laufen.... war aber ein holpriger weg. (eher ein Stahlseil über die Schlucht als ne Brücke )
Über die dicke Wandung wird so viel Wärme transportiert, das das nicht so ohne weiteres geht.
Lasse ich (ähnlich wie auf dem Bild) einen Abstand von ca 10mm zwischen Kühlkörper und Oberkante Messing, blockiert es nach wenigen Minuten. Zwar genau in dem Bereich zwischen Messing und Kühlkörper. An der Kante vom Kühlkörper ist das Filament lose in dem Rohr (nicht geschmolzen) darunter ist es schon so weich, das es sich im Rohr nicht mehr schieben lässt.
Darauf hin hab ich das Rohr dann nochmal um 8mm gekürzt, um an der Stelle den Abstand zu verringern. Jetzt kann ich damit drucken.
ABER... der Kühlkörper wird an die 70° warm. Für PLA zu heiß.

Wenn ich jetzt mit einem Ventilator gezielt den Kühlkörper kühle, bricht am Heizklotz die Temperatur so weit ein, das die 20W Heizpatrone es nicht mehr schafft auf 240° zu kommen (bei 230° pendelt sie sich ein)

Fazit... das Rohr ist zu dickwandig. Da wird zu viel Wärme nach oben transportiert. Das selbe müßte ich mit einem 4/3,5 Rohr noch verifizieren.

Um mit 1,75 so was zu realisieren, müßte man ein 2,5er Rohr verwenden, dann wäre die Wandstärke 0,25.. dann könnte das gehen. Aber dann muss man wahrscheinlich das Rohr stützen. Denn das ist so dünn und empfindlich, das würde beim kleinsten "Stupser" weg knicken.
Dann kämen wieder neue Probleme... lohnt sich das noch ???

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Quote

Das mit dem Messingrohr als Wasserkühlung funktioniert.... (ist mir persönlich aber zu heikel wegen dem Wasser)

Destilliertes Wasser ist sehr viel weniger leitfähig als Leitungswasser ... falls Du das doch noch probieren willst.

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@Wolfgang: Der Wärmetransport über die 8 mm Röhre zwischen Kühlkörper und Heizblock beträgt bei Dir etwa 3 Watt. Wenn Du das wirklich passiv kühlen willst, solltest Du den Abstand verdoppeln und so Lamellen in das Stahlröhrchen drehen, wie der Prusa das gemacht hat.

"Dann kämen wieder neue Probleme... lohnt sich das noch ???"

Klar lohnt es sich. Aber das weisst Du doch längst.

Lass Dich nicht entmutigen.

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Detlef

Excalibur Hotend

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Hallo Wolfgang,

das mit dem 2,5 X 0,25 Röhrchen wäre schon noch interressant , schon auch weil man ja eh auf 1,75 Filament gehen will....

Ich kenne die Düsen der Dimension (welche schon Jahrzente am Markt ist).

Das sind auch Röhrchen mit 2,5 X 0,25 und unten dran geschweisst per Laser ist der Düsenkörper.
Röhrchen Edelstahl , Düsenkörper magnetischer Stahl.

Habe so ein Teil vor mir liegen und kann garantieren, dass da nix gestützt oder so werden muss - es ist sehr stabil.

Man muss es natürlich halten wie jedes andere Hotend auch.

Ob es sich lohnt muss natürlich jeder selber für sich entscheiden.
Ich suche weiter nach einem teflonfreien Hotend und bin auch bereit das ordentlich zu bezahlen.

... zum 'Abstützen' von zu dünnen/empfindlichen Röhrchen ohne zusätzliche Wärmeabfuhr eignen sich Streifen von GFK-Platinenmaterial.

Da ließe sich bestimmt ein formschönes Steck-Design fräsen und mit temperaturstabilem 2K-Kleber (z.B. UHU-Endfest oder der rote Silikonkleber) zusammensetzen ...

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Viktor
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Ich müßte das "Ekelstahl"-Röhrchen an der Stelle zwischen Heizung und Kühlkörper abdrehen.. um das da dann dünner zu machen.
Dann könnte es sein, das es funktioniert. Doch ehrlich gesagt hab ich da gar keine Lust zu... dieses Sauzeug lässt sich so schlecht bearbeiten...

So hab ich sie momentan drin, und blase provisorisch auf dem Schlitten mit einem kleinen Ventilator in das Loch im Schlitten.



Ich kann zumindest damit drucken, aber muss jederzeit mit einer Blockade rechnen.

Und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher das dem Prusa sein Teil überhaupt stabil funktioniert.... denn die Grenze von Geschmolzen zu Hart muss extrem kurz sein, sonst wird die so langsam, da lachen sich die Schnecken kaputt... Wie er das mit dem Ding hin kriegen will ist mir schleierhaft.
Das System ist ganz anders zu betrachten wie bei den Teflon gefütterten Düsen. Da spielt die Schmelzstrecke keine so große Rolle. Das Teflon fängt das alles ab. Und das funktioniert erheblich besser, und muss nicht gekühlt werden ! Ich sehe in den Ganzmetalldüsen bis dato keinen Vorteil. Außer Paranoider vor Teflongrippe der erste Fall in über 3 Jahren... (ich hab zwar nen Vogel, aber der kann nicht von der Stange fallen )

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Ich sehe in den Ganzmetalldüsen bis dato keinen Vorteil. Außer Paranoider vor Teflongrippe der erste Fall in über 3 Jahren...

Alle kommerziellen Hobbydruckeranbieter haben kein Teflon (mehr) drin (Up! , 3D Cube , Makerbot , Fabbster) , ebenso hat Stratasys reine Stahlhotends.

Das machen die bestimmt weil die masochistisch veranlagt sind und sich lieber mit der Metallvariante rumplagen.

Oder ist Ihnen der Teflonliner einfach zu banal und die arbeiten nach dem Motto "Warum einfach wenn es auch schwer geht"....

@Wolfgang: Worauf druckst Du da eigentlich? Seh ich das recht, dass die vordere Ecke vom Testcube sich abgelöst hat?

Das Ding auf dem Foto hat einen Wärmetransport von 8 Watt. Dass Deinem Heizblock da bei nur noch 12 Watt die Puste ausgeht, verstehe ich. Und über die Effektivität dieser Art von Kühlung könnte man mal nachdenken.

Über dem Heizklotz dringt ABS aus. Ist er nicht dicht? Du machst doch da jetzt nicht etwa Teflonband rein, oder?

Das Geheimnis von Prusas Hotend ist die massive Kühlplatte, die auch der Arcol hat. Nur, Prusa zeigt sie nicht ...

Ob All Metal Hotends die Zukunft sind oder PEEK/PTFE, wird sich zeigen. Die PEEK/PTFE Teile stehen thermisch auf jeden Fall an der Leistungsgrenze. Ein positiver Testbericht über ein neues Filament, das 270° C braucht, und schon neigt sich die Waagschale ...

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Detlef

Excalibur Hotend

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Hallo zusammen,
das destillierte Wasser wird im im Laufe des Betriebes Metallionen lösen, und so immer Leitfähiger. Der einzig elektrisch sinnvolle Ausweg ist eine Kühlflüssigkeit aus Kohlenwasserstoff. Hier bietet sich im Grunde jedes Öl an. Wenn man mit einer Leckage rechnet bietet sich ich Speiseöl an, das könnte aber korrosiv sein. Es gibt von Kübler ein Öl, dass lebensmittelecht und Biologisch unschädlich ist, ich habe nur leiser vergessen wie das heißt. Öl hat eine schlechtere Wärmekapazität als Wasser, so dass der Volumenstrom deutlich höher werden muss.
Ihr habt ja immer auf den Wärmeleitwert des Werkstoffes geschaut. Der Querschnitt ist aber ebenso wichtig, je größer der ist desto größer die transportierte Wärmemenge.
Der Prusar hat bei seiner Düse mit den Einstichen dafür gesorgt, dass die Wärme nicht weiter nach oben transportiert wird. Da diese Engstellen jedoch nur sehr kurz sind sollte die Steifigkeit nicht allzu sehr nachlassen. Doch obacht - die Kerbwirkung aufgrund der Querschnittssprünge ist enorm.
Ich würde ein Design vorschlagen bei dem ein dünnwandiges Edelstahlröhrchen mit "einzelnen" Scheiben aus Aluminium gekühlt wird. Die Scheiben sollten einen Abstand von ca. 1-2mm und eine Stärke von ebenfalls 1-2mm haben. 5-10 Scheiben mit 30mm Durchmesser sollten eine gute Kühlwirkung erzielen können.

Gruß
Philipp

Detlef...
die Heizpatrone hat 20W.... (wo du immer die Werte her holst möchte ich gerne mal wissen ?? Sitzt du vor ner Glaskugel ??)
Du schmeißt hier immer mit Werten um dich... die scheinst du dir aus der Nase zu ziehen...

Was du als über als über dem Heizklotz siehst möchte ich gerne mal wissen ?? Die Düse ist unten versifft, weil die zum einen schon in mehreren Spitzen war...und schon über 10Kg gefressen hat, zum anderen stimmt die Z-Tiefe noch nicht 100% .. die ist nur grob eingestellt. Dadurch ist das Skirt am Anfang etwas hoch gekommen. Das siehst du da.

Da ist nirgends Teflon... das Ding ist blank zusammen geschraubt (und überall Dicht).

So eine Aluplatte kann nicht reichen, zumal die extrem weit weg von der Heizspitze ist. Das hab ich ja beim ersten Versuch schon gesehen, wo mir die 10mm zwischen Kühlkörper und Heizung schon Ärger machten, da das da nicht schnell genug runter gekühlt wurde. Das muss auf der langen Strecke noch schlimmer sein.

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Mfg
Wolfgang

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Stoffel15 Wrote:
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> die Heizpatrone hat 20W.... (wo du immer die
> Werte her holst möchte ich gerne mal wissen ??
> Sitzt du vor ner Glaskugel ??)
> Du schmeißt hier immer mit Werten um dich... die
> scheinst du dir aus der Nase zu ziehen...

20 W - 8 W = 12 W

Woher ich das mit den 8 W weiß? Ich verrate Dir mal ein Geheimnis: Sowas kann man ausrechnen. Sollte man auch, bevor man Hotends baut.

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Detlef

Excalibur Hotend

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Da gehören aber noch ein paar Komponenten zu die du gar nicht wissen kannst... oder hast du meine Zeichnungen und Daten ???

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Mfg
Wolfgang

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Messfühler ist unten am Kühlkörper zwischen die Rippen geklemmt...
Die Düse heizt seid 10 min....
4/2mm Rohr (für 1,75er Filament)
Keine aktive Kühlung !

Jetzt rechne mal...was ich gemacht hab

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Mfg
Wolfgang

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Ich hab keine Ahnung wie man das rechnet . Aber wenn ich raten darf: Den Edelstahlquerschnitt abgedreht

Bingo

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Mfg
Wolfgang

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Stoffel15 Wrote:
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> Da gehören aber noch ein paar Komponenten zu die
> du gar nicht wissen kannst... oder hast du meine
> Zeichnungen und Daten

Edelstahl, 4 mm OD, 2 mm ID, Länge von Foto: 3 mm. Das reicht.

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Detlef

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Hmm... soso...
Du hast Messing vergessen, Alu vergessen...die Verbindung vergessen...das spielt alles nicht da rein ?? Naja.. dann rechne mal fleißig weiter.

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Mfg
Wolfgang

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Messing und Alu kannst Du als Wärmeisolatoren getrost vergessen.

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Detlef

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wenn du das sagst.... ich heize das Rohr jedenfalls nicht direkt... das wollte ich damit sagen. Das spielt meiner Meinung nach schon eine Rolle.

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Mfg
Wolfgang

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Wenn Du möchtest, dass wir darüber reden, müsstest Du uns schon etwas mehr zeigen von dem, was Du da machst.

Wenn nicht, auch gut. Wir freuen uns auch gerne mit Dir über Erfolge, von denen wir gar nichts wissen.

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Detlef

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Da guck selber....

[youtu.be]

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Mfg
Wolfgang

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Und bevor ich das vergesse...mit einer Madenschraube kannst du das gesamte Düsenrohr nach unten raus nehmen (auf so was stehst du doch )
Aber ich kann auch das Hütchen oder das Messing wechseln...und den Heizklotz... alles Einzelteile die ich ab machen kann ohne den Kühler/Halter aus dem Extruderblock nehmen zu müssen

Und nebenbei ist auch noch alles dicht... däh.

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Mfg
Wolfgang

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Stoffel15 Wrote:
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> Und bevor ich das vergesse...mit einer
> Madenschraube kannst du das gesamte Düsenrohr
> nach unten raus nehmen (auf so was stehst du doch
> )

Unbedingt. Ein Hotend für alles.

Von der Madenschraube will ich mal nicht reden. Aber warum brauchst Du diesen Klumpen von Düse, wenn Du auf das Rohr ein M4-Gewinde drehst?

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Detlef

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Weil...
Wärmeleitwerte....verschiedener Materialien...
V2A 14
Stahl (unlegiert) 48-58
Messing 46
Bronze 105
Alu 204
Kupfer 384

Kann sein das der ein oder andere abweicht, aber du siehst die Tendenzen... Ich will das Rohr nicht direkt beheizen . Aus mehreren Gründen.

Und der heiße Bereich soll aus einem besseren Wärmeleiter sein. Damit ich schneller damit drucken kann. Je besser das an der spitze die Wärme transportiert, je schneller ist sie am Material...
Und frag mich nicht, warum ich nicht Alu oder Bronze nehme...oder sogar Kupfer... weil ich mir sonst bei der Beschaffung oder der Bearbeitung einen abbreche. Oder weil es zu weich ist...Messing ist ein guter Kompromiss.

Und weil ich mir Gedanken über das mache was ich vor habe, und Ziele damit verfolge dann wird es letztendlich auch ohne rechnen logisch.

Und jetzt nachdem das Prinzip funktioniert, geht es ans abspecken. Kürzer und kleiner werden.

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Mfg
Wolfgang

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