Longsword gekappt

Denn was du da macht ist folgendes...
Du versuchst ein Medium zu beheizen, packst aber zwischen Heizung und Medium einen Isolator (V2A).
Versuchst die Wärme nach oben hin zu isolieren, beheizt aber den Isolator direkt...
Da nutzt auch die beste Rechnerei nix... das ist einfach unlogisch.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

@Stoffel: Laut Reprap Wiki liegt Messing sogar bei 105 ('brass').

Loesst Du das indem Du das Stahlrohr nicht bis unten hin fuehrst? Oder indem du 'Luft' drum rum laesst im Heizblock?

Brass ist Bronze... das liegt bei 105
Ne das Stahlrohr ist nur oben drin, und geht nicht bis in den Heizbereich. Das habe ich von Anfang an vermieden.

Der gesamte beheizte Bereich ist aus Messing. Man könnte da auch Stahl nehmen, aber Messing lässt sich einfacher verarbeiten.
Bronze bekommt man nicht in jeder Form... weil die eher zum Gießen genommen wird. Oder als Lagerwerkstoff. Und wenn ist es relativ teuer,
Kupfer und Alu sind mir zu weich. Zumal sich Kupfer schlecht bearbeiten lässt, das schmiert wie verrückt. Alu ginge vielleicht noch, dann müßte man aber spezielle Legierungen nehmen...

So habe ich einen Mittelweg gewählt.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

"Brass" ist beides, Messing und Bronze. Die Engländer unterscheiden da nicht, schliesslich sind beides Kupfer-Zink Legierungen.

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

MS 58 hat einen Wärmeleitwert von 113 ( [www.google.de] ).

Wenn das heiße Messing die Edelstahlröhre hält, haben die genug Kontakt, dass es vollkommen egal für die Wärmetransmission nach oben ist, wo die zusammentreffen.

Aber es ist vollkommen müßig, gegen verbale Theorien nebulöser Geheimkonstruktionen zu argumentieren.

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Detlef

Excalibur Hotend

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Noch besser... ich hatte die Werte nicht selber raus gesucht...

Aber du hast es nicht begriffen.... Isolation zum zu erwärmenden Medium....

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Wenn man nicht alles selber macht

CuSn Bronze 46 W/m*K bei 20°
CuZn Messing 105 W/m*K bei 20°
Al Aluminium 204 W/m*K bei 20°
Cu Kupfer 384 W/m*K bei 20°

Diese Werte können je nach Legierung abweichen...

Europa Tabellenbuch.

Und Brass ist Messing, was sich dann auch wieder mit den Werten decken würde.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.12.12 07:47.

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

So lange Du nicht rechnest, kannst Du mit exakten Zahlen doch gar nichts tun.

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Detlef

Excalibur Hotend

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da brauche ich nicht zu rechnen... das hab ich im Gefühl

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Das Problem ist doch eigentlich, dass das PTFE nicht feuerfest ist. Wie wäre es denn damit: [de.rs-online.com]

Das hält auch dann noch, wenn das Messing schon davon läuft.

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Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

... Bronze ist auch im englischen 'bronze' ... und 'brass' ist je nach Verwendung "Messing" oder auch: "Blechblasinstrument", "hohes Tier", "Geld/Knete", "Schlagring" oder "Frechheit"

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Viktor
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Schlagring und Frechheit find ich ja gut Das ist ja "brass"(ne Frechheit) komm her kriegst du "brass"(den Schlagring)

Vielleicht kommt daher ja auch der Ausdruck "brass mit den haben" ? oder Brassel ... im Rheinland ?


Markus es geht ja auch um die Gleiteigenschaften und auch die Form(beständigkeit).

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Mfg
Wolfgang

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

... ich finde "hohes Tier" auch noch ziemlich witzig - das kommt aller Wahrscheinlichkeit nach von "Messing-Hut" bzw. Anspielung auf eine güldene Königskrone

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Viktor
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@VDX Ich glaube eher von den gehobeneren Militärabzeichen.

... die Britischen Soldaten benutzen für "hohes Tier" "brass hat" (oder "the top brass" für Mehrzahl) - k.A. wie groß deren Abzeichen am Kopf sind

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Viktor
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So ich habe alle Seiten und Links von diesem Thread gelesen. Meine Ohren pfeifen seit einigen Stunden und mein Schädel brummt...Aber ich hab es kapiert, zumindest das Problem.

Das erste was ich gemacht habe nach der Verdauung, war die Stornierung der Bestellung von dem Aluhotend aus Australien.

Ich muss nur noch 2 Fragen klären bevor ich diesen Hotend bestelle: [reprap-fab.org]

Quote
Alle kommerziellen Hobbydruckeranbieter haben kein Teflon (mehr) drin (Up! , 3D Cube , Makerbot , Fabbster) , ebenso hat Stratasys reine Stahlhotends.

1. Warum nimmt man sie nicht als Inspiration-Quelle? Gibt es keine Bilder davon?

2. Ist es schwierig bestehende Kühlungsystem für diese Anwendung anzupassen. Ich bin leider nicht vom Fach, aber ich habe zusätzlich zu diesem Thread, mir viele Wikipedia-Artikel über Kühlungsysteme reingezogen, z.B: [de.wikipedia.org] oder das da [www.cooltec.de]

Gruß

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video of my 3DR

zacbot Wrote:
-------------------------------------------------------
> Aber ich hab es
> kapiert, zumindest das Problem.

Na, dann lass mal hören.

>
> Das erste was ich gemacht habe nach der Verdauung,
> war die Stornierung der Bestellung von dem
> Aluhotend aus Australien.

Weil?

> Ich muss nur noch 2 Fragen klären bevor ich
> diesen Hotend bestelle:
> [reprap-fab.org]

Ich sehe zwar nicht, was die Fragen, die Du da stellst, mit Deiner Kaufentscheidung zu tun haben, aber mit Wolfgangs Hotends machst Du nichts verkehrt. Ich glaube, ich besitze sogar das erste Bowden-Hotend, das er je gebaut hat.

> 1. Warum nimmt man sie nicht als
> Inspiration-Quelle? Gibt es keine Bilder davon?

Die kochen auch nur mit Wasser. Und unsere Ganzmetallhotends laufen doch bereits. Resultat dieses Threads war z.B. die Fortentwicklung des Organ Pipe Hotends zum Excalibur Hotend.

>
> 2. Ist es schwierig bestehende Kühlungsystem für
> diese Anwendung anzupassen. Ich bin leider nicht
> vom Fach, aber ich habe zusätzlich zu diesem
> Thread, mir viele Wikipedia-Artikel über
> Kühlungsysteme reingezogen, z.B:
> [de.wikipedia.org] oder das da
> [www.cooltec.de]

Nach all meinen Versuchen sehe ich in der Luftkühlung überhaupt kein Problem. Ich drucke mit dem Excalibur ganz problemlos ABS. Hohe Temperaturen und Drücke sind kein Hindernis mehr. Metall hält einfach eine Menge aus.

Der Vorteil einer aktiven Kühlung bei einem Ganzmetallhotend ist, dass man die Länge der Transition Zone gezielt festlegen kann. Wer nun meint, dass er sowas auch ohne Kühlung schafft, dem kann ich nur sagen: Ein Auto funktioniert auch ohne Kühlung. Nur nicht so gut ...

Unterm Strich kann man nach meiner Erfahrung mit aktiver Kühlung schneller drucken. Aber jedem das seine.

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Detlef

Excalibur Hotend

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> > Das erste was ich gemacht habe nach der
> Verdauung,
> > war die Stornierung der Bestellung von dem
> > Aluhotend aus Australien.
>
> Weil?

storniert, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob ein Metall hotend sich überhaupt lohnt. Ich glaub Peek wird verwendet, wegen seiner Isolierungseigenschaften. Auch wenn, die schmelzen könnten, ist die Gefahr gering Ich glaub Peek ist auch nicht brennbar.

Warum nicht das Aluhotend aus Australien: ja weil ich schnell drucken will, daher muss schnell und ausreichend extrudiert werden, das scheint mir mit so einem engen Hals in der mitte schwer zu erreichen...wie du sagst.

> > Ich muss nur noch 2 Fragen klären bevor ich diesen Hotend bestelle: [reprap-fab.org]
>
> Ich sehe zwar nicht, was die Fragen, die Du da stellst, mit Deiner Kaufentscheidung zu tun haben,

weil ich gehofft habe, daß jemand mir sagt ob das Teil [reprap-fab.org] im Eventorbot motierbar ist. Der Bowden-Heaterbarrel V2 hat noch ein Stück Metall zwischen Peek und Heizblock. Das Hotend vom Eventorbot sieht anders aus, was du auch bemängelt hast. Nun, wegen der neuen Länge, kann ich die Standardhalterung nicht mehr verwenden. Das Aluhotend aus Australien wäre noch schwieriger anzupassen, wegen der HeizePatrone.

Die jetzige Halterung aus Metall kann man hier ab der 8 Minute im Video sehen: [www.youtube.com]

Die neue Halterung, die ich dann nachbauen muss ist hier: [www.youtube.com]

> aber mit Wolfgangs Hotends machst Du nichts verkehrt. Ich glaube, ich besitze sogar das erste Bowden-Hotend, das er je gebaut hat.

Das glaube ich gerne.

> Nach all meinen Versuchen sehe ich in der Luftkühlung überhaupt kein Problem. Ich drucke mit dem Excalibur ganz problemlos ABS. Hohe Temperaturen und Drücke sind kein Hindernis mehr. Metall hält einfach eine Menge aus.

Ich glaub in einem Bowden-Setup hat man weniger Probleme mit Luft. Aber irgendwo, habe ich gelesen, daß viele Repraper, Luft in Richtung Druckbereich vermeiden wollen.

> Der Vorteil einer aktiven Kühlung bei einem Ganzmetallhotend ist, dass man die Länge der Transition Zone gezielt festlegen kann. Wer nun meint, dass er sowas auch ohne Kühlung schafft, dem kann ich nur sagen: Ein Auto funktioniert auch ohne Kühlung. Nur nicht so gut ...

Das habe ich jetzt verstanden, aber muss ich dann kühlen mit dem Hotend von Wolfgang?

Danke für eure Hilfe!

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zacbot Wrote:
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> Das habe ich jetzt verstanden, aber muss ich dann
> kühlen mit dem Hotend von Wolfgang?

Peek-Isolatoren muss man nicht kühlen. Peek ist zudem ein so schlechter Wärmeleiter, dass äußerliches Kühlen sich nicht auf das Filament auswirken würde. D. h. dass eine aktive Kontrolle der Transition Zone bei Peek nicht möglich ist. Die Transition Zone liegt bei Peek-Isolatoren fast immer am Materialübergang Messing/Peek. Da das Filament in diesem Zustand Probleme hat, durch das Peek zu rutschen, macht man eine kleine Teflonhülse (sog. Liner) ins Peek. Da Teflon zwar gut rutscht aber bei großer Hitze nicht besonders formstabil ist, entsteht am Anfang des Liners gerne ein Spalt (Gap), der sich mit Filament füllt und zum Klemmen (Jam) des Hotends führt.

Der Wolfgang hat sich mit diesem Problem lange auseinandergesetzt und eine Lösung dafür gefunden.

Wolfgangs Hotends sind zwar kopiert worden, nur ist unklar, ob das Gap-Problem bei den Kopien auch gelöst ist. Nicht alles, was äußerlich gleich aussieht, ist innerlich gleich.

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Detlef

Excalibur Hotend

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Übrigens, wenn man den "Becher" kühlt, laufen die anscheint auch besser... ich hab da jemanden der hat sich auf den Becher eine Wasserkühlung gebaut, und scheint ganz begeistert zu sein.
Dadurch wird die Übergangszone weiter nach unten gedrückt, und die Düse hat weniger Widerstand.
Der verwendet die so in einem Heatroom.

@zac
meld dich mal per PM bei mir... ich will das hier nicht im Forum machen, ich kann dir da bestimmt noch anders helfen. Ich bin recht flexibel und hab noch ein Eisen im Feuer

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

"Peek-Isolatoren muss man nicht kühlen. Peek ist zudem ein so schlechter Wärmeleiter, dass äußerliches Kühlen sich nicht auf das Filament auswirken würde."

Aehm... aber für die J-Heads wird aktives kühlen des PEEKs bei PLA immer empfohlen. Die habe ja sogar extra Luftlöcher.

Deshalb hat er ja auch die "Löcher" in dem Peek, weil das so schlecht die Wärme/Kühlung weiter leitet .... Damit er mit der Luft näher ans Filament kommt.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

theodleif Wrote:
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Quote
Peek-Isolatoren muss man nicht kühlen. Peek ist zudem ein so schlechter Wärmeleiter, dass äußerliches Kühlen sich nicht auf das Filament auswirken würde. D. h. dass eine aktive Kontrolle der Transition Zone bei Peek nicht möglich ist.

Ja, das meint Duy auch, zumindest am Anfang. In diesem Video vom 5 September, verwendete er nicht mal Peek, sondern Teflon und ohne Kühlung mit direktem Anschluss zum Heizblock. Siehe Video ab der 5 Minute [www.youtube.com]

Am 23 September stieg er aber von Teflon auf Peek um. [www.youtube.com]

Und nun das beste, am nächsten Tag (24 September) hat er aber aufgrund von den vielen Nachfragen, eine neue Halterung mit Kühlung vorgestellt. Warum die Kühlung? Das sagt er deutlich: nur wenn 2 Hotends verwendet werden ist es nötig! [www.youtube.com]

Hein? Also, was ist nun? Warum soll jetzt gekühlt werden? Ich dachte Peek-Isolatoren muss man nicht kühlen. Peek ist zudem ein so schlechter Wärmeleiter. Zwei mal null, ist doch null oder?

Quote
Die Transition Zone liegt bei Peek-Isolatoren fast immer am Materialübergang Messing/Peek. Da das Filament in diesem Zustand Probleme hat, durch das Peek zu rutschen, macht man eine kleine Teflonhülse (sog. Liner) ins Peek. Da Teflon zwar gut rutscht aber bei großer Hitze nicht besonders formstabil ist, entsteht am Anfang des Liners gerne ein Spalt (Gap), der sich mit Filament füllt und zum Klemmen (Jam) des Hotends führt.

Dafür hat Duy eine einfache Klemmschelle verwendet um das Problem zu lösen. Wie sauber das wird, kann ich sagen. Aber er hat auf das Problem auch hingewiesen.

Quote
Der Wolfgang hat sich mit diesem Problem lange auseinandergesetzt und eine Lösung dafür gefunden.

Ich hoffe sie funktioniert gut, weil ich an seinem Hotend zur Not wegen dem Aufbau keine Klemmschelle anbringen kann.

Ein weiteres Problem was Duy durch diesen Design vermieden hat, ist die Wärmeübertragung vom Heizblock auf die Halterung aus Stahl. Wolfgangs Halterung packt das Hotend aber am Peek-Teil, was in diesem Setup vermutlich nicht so schön aussehen wird, wenn das 43 mm lange Heißbereich (Messing) aus der Halterung ragt. Ich hoffe Wolfgang findet eine Lösung, das wird die nächsten Eventor-Bauer auch helfen...:-)

@Wolfgang: Ich melde mich per Mail für alles weitere

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.01.13 11:49.

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Zum Eventorbot kann ich nichts sagen, den kenne ich nicht. Nach RepRap sieht der nicht aus.

Allgemein ist es nicht üblich Peek-Hotends zu kühlen. Warum der Brian die Lüftungsschlitze ins PEEK macht, darüber kann man spekulieren. Mit Sicherheit hat er aber einen Hitzestau im PEEK, weil er das Metall einfach hineinführt. Früher hatten die J-Heads zwei Kühlhörner, um die Hitze wieder loszuwerden. Jetzt macht er Schlitze rein. Da das ohne CNC-Fräse kaum zu machen ist, kommt der Wald-und-Wiesen-Kopierer mit seiner Drehbank da nicht hinterher. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt ...

Aber ich will mich hier nicht über PEEK/PTFE Hotends auslassen. Wer glaubt, die seien für ihn richtig, soll sich eines kaufen. Drucken kann man jedenfalls damit.

Ich werde wohl auf allen meinen Druckern nach und nach Ganzmetallhotends fahren. Mich haben die überzeugt.

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Detlef

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theodleif Wrote:
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> Zum Eventorbot kann ich nichts sagen, den kenne ich nicht. Nach RepRap sieht der nicht aus.

Der steht aber im Wiki als reprap drucker. Aber wieso, weil es gut aussieht ?

> Allgemein ist es nicht üblich Peek-Hotends zu kühlen.

Alle meine Recherchen haben auch zu diesem Ergebenis geführt. Aber langsam, glaube ich, daß die Leute, was anderes kühlen wollen. Nicht das Peek an sich aber was drin vorbei läuft, das Filament. Is eine Vermutung...

> Warum der Brian die Lüftungsschlitze ins PEEK macht, darüber kann man spekulieren.

habe ich jetzt gemacht.

> Aber ich will mich hier nicht über PEEK/PTFE Hotends auslassen. Wer glaubt, die seien für ihn richtig, soll sich eines kaufen. Drucken kann man jedenfalls damit.

Ich sehe in den Ganzmetalldüsen bis dato keinen Vorteil. Außer Paranoider vor Teflongrippe... der erste Fall in über
3 Jahren... (ich hab zwar nen Vogel, aber der kann nicht von der Stange falle )

> Ich werde wohl auf allen meinen Druckern nach und nach Ganzmetallhotends fahren. Mich haben die überzeugt.

Ich will offene Ventilatoren vermeiden, weil Sie Kinder anziehen...um finger reinzustecken...Ich möchte versuchen Reprap aus den Single Buden und Garagen in Schulen, Geschäfte und Haushälten zu bringen ohne eine Klage wegen Gefährdung der Öffentlichkeit zu riskieren...Peek kann schmelzen, ok. Metall muss gekühlt werden...dann Kühlung...hmmm...Luftkühlung nein.

Deswegen meine 2 Fragen vor dem Kauf...ich versuche diese Lüfter zu eleminieren. Gerne Metall aber mit anderen Kühltechniken.

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zacbot Wrote:
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> Ich will offene Ventilatoren vermeiden, weil Sie
> Kinder anziehen...um finger reinzustecken...

Bei einer Extrusionstemperatur von 240°C (ABS) und einer Druckbetttemperatur von 110°C ist ein 40 mm Lüfter nicht das, worüber ich mir in bezug auf Kinderhände Sorgen machen würde. Ich spreche da aus Erfahrung.

> Ich
> möchte versuchen Reprap aus den Single Buden und
> Garagen in Schulen, Geschäfte und Haushälten zu
> bringen ohne eine Klage wegen Gefährdung der
> Öffentlichkeit zu riskieren...

Mein Tipp: Extrudier Schokolade. Darauf stehen Kinder. Da gibt es schon was zu.

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Detlef

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Was ist gefährlich an offenen teilen die über 200ºC erreichen?
Jeder hat einen Herd zuhause und einen Backofen, die werden auch heiß, gut ein Backofen hat eine Türe, aber auf eine heiße Herdplatte ist schnell mal gepackt, ich sehe da keinen Unterschied.
Man sollte lieber die Riemen an Stellen verkleiden wo Kinder sich die finger klemmen können.
Lüfter kann man einfach mit einem Gitter sichern.
Und um das Hotend könnte man auch eine Art Schutzgitter bauen.

theodleif Wrote:
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> Bei einer Extrusionstemperatur von 240°C (ABS) und einer Druckbetttemperatur von 110°C ist ein 40 mm Lüfter nicht das, worüber ich mir in bezug auf Kinderhände Sorgen machen würde. Ich spreche da aus Erfahrung.

Ja das ist schon klar, aber wie Infinity gesagt hat, im Haushalt sind viele gefährliche Stellen für Kinder. Nur man muss sie nicht dazu einladen sie zu besuchen. Bei einer Heißen Quelle zieht das kind die Finger weg, bei einem Ventilator bleibt er stecken...dann kippt alles...dann kommen die Verbrennungen....dazu

Abgesehen davon, ist ein offenes Ventilator kein schönes Anblick für nicht Bastler. Normalos haben nicht immer die Fähigkeit eine solche Schönheit wie ein Ventilator zu bewundern. Ich liebe riesen Schiffschrauben, die Fische aber mögen sie nicht, weil sie laut und gefährlich sind.

> Mein Tipp: Extrudier Schokolade. Darauf stehen Kinder. Da gibt es schon was zu.

Naja, warum nicht, so kann Reprap abgesehen vom AlteR für alle Kinder interessant werden.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.01.13 21:15.

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Also...nachdem ich mir diesen Kasten mal angesehen hab..
[reprap.org]

Das ganze Extrudersystem ist eine Baustelle an sich.... da ist noch vieles im Argen.

Und nicht nur die Halterung der Düsen
Bowden mit 3mm
Idler am Extruder lässt sich nicht vernünftig einstellen...
Vom Extrudermotor will ich gar nicht erst anfangen... Scheint der Pollin Billigmotor zu sein.
usw...

Um das vernünftig ans laufen zu bekommen, steckt da noch jede Menge Arbeit drin. Viel Spass damit.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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Erfahrungen kann man leider schlecht weiter geben, die muss man selber machen.

Ohmann...

da bekommt doch jeder der ein bisschen was von Konstruktion versteht das kalte Grausen dran....

An dem kleinen Klötzchen hängt der ganze Tisch (geschätzte 20mm breite, mt 2 Schrauben fest)
Die x-Achse bewegt sich in Richtung der Schmalseite hin und her....



Der Tisch muss beim schnellen Verfahren wackeln wie ein Lämmerschwanz...

Naja... man muss sich nur gut verkaufen können
ICH würde mir das Ding jedenfalls nicht bauen.
Aber ich bin etwas am Thema vorbei.... lassen wir das.

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Mfg
Wolfgang

Aller Anfang war schwer - Wolfstrap

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