Un poco de deslaminación

Alguien tiene alguna idea de porqué en capas altas puede haber lo que parece ser falta de fuerza en las uniones de capas?
El plastico es ABS, estoy imprimiendo con velocidades máximas de 40, primer capa a 245C, y el resto a 240, hotbed a 90, y el cooling no es con fan, lo que hace es reducir la velocidad de impresión si la capa tarda menos de 35 segundos en completarse
[imgur.com]

Mientras mas alta la pieza, mas lejos del lecho caliente y lo que pasa es que se cristaliza la superficie y la próxima capa se pega menos,
imaginalo como una tira de velcro, que a X temperatura se cierra y no adhiere.

Una solución posible es hacer la impresión con un width de 0.5 a 0.6 o lo maximo que el ancho del orificio del hotend permita y rezando para que slicer permita hacer, sin dejar espacios entre perímetros y relleno.

algunos colores te permiten verlo claramente, como el Azul o negro

Intenta levantar la temperatura de cama a mas de 110 grados. Después para darte mejor consejo habría que ver todas las configuraciones del slicer.
Sino, es difícil que el chancho chifle...

Aumentar la temperatura de la cama parece haber ayudado bastante, ahora se redujo a una pequeña estría, que ahora que se enfrió, se separo apenas, pero no demasiado, la pieza parece resistente [imgur.com] (la pase de 90, a 120)

Es importante también que la habitación no haya correntadas de aire o que haga frió.

Comparto lo que dice gabrielman, además podrías probar con improvisar un cerramiento de la impresora, como para generar una especie de hornito....
Saludos.

Para imprimir piezas grandes con ABS es clave cerrar la impresora (Heated chamber). Con cerrarla completamente y con el calor de la cama llegas tranquilo a unos 37 grados (ahora en invierno un poquito menos por ahi)

Yo por mi parte, cerré a una impresora es una caja de vidrio y puse toda la electrónica afuera. Y caliento el interior a unos 40 y pico de grados y chau chau deslaminación.

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Jomplus

Si tu hotend lleva ventilador hacele un ducto, al ABS no le gusta mucho el aire -salvo que sean piezas muy pequeñas donde hace falta, pero si la capa se enfría de más pasa eso, se delamina-.

Edit: a qué temperatura estás imprimiendo? A lo mejor es muy baja. Acordate que el ancho de los trazos debe ser al menos el alto de capa*1.5 (o más) para lograr buena adherencia; siempre teniendo en cuenta el diámetro de la boquilla que estás usando. Filament extrusion

Edited 1 time(s). Last edit at 06/02/2014 02:24PM by santafesino.

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Wiki del hotend en construcción: [reprap.org] - Versión en español: [reprap.org]

Ya lo pude solucionar con la cama a 120 grados en impresiones altas, y ya uso un desviador del aire que me lo tira para arriba, bien lejos de la impresión, pero voy a intentar ver si puedo armarle algún tipo de caja para encerrarla y mantener mejor la temperatura

si a la camara le agregas uno de estos llegas a 63° (con vidrio no creo que llegue a mas de 45° ) capas madera con alguna pintura ignífuga andaría bien

WTF??
Lechonquinto, que es eso??

un secador de pelo casero

auspiciado por ROBY, FIJADOR DE PELO FUERTE

XD

En realidad es un "hotend todo metal y terreno" para filamento de 200 mm, que esta por salir

Para imprimir casas de PLA biodegradables, si Makerbot no me lo patenta antes

jojojoj que pedaso de bichooooo

Y es por eso que Lechonquinto imprime como imprime

Sabe que no, en esta semana la arme,
y vos viste mi maquina y no tenia nada raro, ni fuera de lo que es una Prusa común y corriente.
Si, anteriormente había hecho otra cámara sin calentador, que llegaba a 37°C con hotbed a 110°C como menciona EnyeLabs, pero no encontré que cambie el aspecto de las piezas, si mínima mente su resistencia y menos deslaminado.
( incluso a 37°C tenia una que otra capa despegada)
Ahora con 63°C en cámara, se logra mas resistente el ABS pero todavía sigue sin tener cambio en aspecto que es lo que busco,
solo note algún cambio mínimo en capas muy muy bajas, creo que es a eso a lo que refieren cuando dicen porosidad en ABS
La verdad que no se que es lo que ven en mis piezas ( o yo no lo veo )

Edited 1 time(s). Last edit at 06/03/2014 12:18AM by Lechonquinto.

Alquién hizo pruebas con Vases (jarrones) con alturas superiores a 150mm y 1 solo perímetro?

A partir de esa altura comienzo con la delaminación. Es realmente complicado ya que la misma pieza, al ser tan finita y alta, se comporta como un disipador.

En particular con esta pieza: Folded plastic lamp shade

Holas yo tuve flor de quilombos con eso. Hice mil pruebas. Mis consejos (ya vertidos por colegas):

1) Insulación y confinamiento. O sea carpa, de algún material que aisle el calor. Si le mandas una bolsa, evitas corrientes de aire y confinas un poco, pero si ya se la armas con embalaje de burbujas, mejoras la temperatura interna.
2) Temperatura (de la carpa) Mayor a 50 grados. Solo con el calor de la cama y el hotend, llegas a 40. Necesitas mas. La electronica afuera de la carpa por favor!
3) Temperatura de extrusión. Tiene que estar caliente como DVDBA o incluso mas.
4) Ancho de la capa. El alto de capa*1.5 (o más) incluso 2 para mi, como dice Santafesino.
5) Alto de la capa. No podes mandar un alto de capa que sea mayor al 80% del ancho de la boquilla. O sea, si es de 0.4 no podes mandar capas mas altas de 0.32. De todos modos, yo manejo un 65% (o sea capas de 2.52 maximo).
5) Calibracion muy fina del eje z. Si por algún motivo va subiendo torcido, o no es fluido, tiende a delaminar. Ojo que las arandelas y varillas de zinc se van gastando. Fijate si hay tendencia a que delamine mas en alguno de los ejes.
6) Calibración de la cantidad de material extruída. Si estás extruyendo menos de lo necesario, obviamente vas a tender a delaminar. Proba con el extrusion multiplier del slic3r (no se como se llama en otros).
7) Infill. Mayor a 60% me aseguro de que no delamine. Menos, es menor superficie adhiriendose, y si la pieza tiene una arquitectura jodida que tienda a la tensiones, sonaste.
8) Refrigeración activa del hotend. Si tenes cooler de 4cm directo al disipador, le llega aire a la pieza y te la delamina. Ponele un ducto, como este que arme para el argento ( [www.thingiverse.com] ) o como el que trae el que fabrica Santafesino. Una solucion rapida es tomarte una lata de cerveza (parte facil) y recortarla para armarle un aislamiento al hotend (parte difícil).


Abrazos y a chiunfar.

Cita de patriciorivera

"Tiene que estar caliente como DVDBA o incluso mas".

Superlativo

Lechonquinto, ok, ahora que sabemos que es. (y que no leíste para nada las precauciones del envase "No perforar ni rellenar" ) jejeje.
Que haces con eso? Se lo apuntas a la pieza que estas imprimiendo, tenés un cerramiento y metés "eso" adentro?...

PD: Me parece que habría que pedir una donación económica al grupo por parte de la gente de Roby, ya que es esta comunidad la que los a vuelto a poner en el mercado. Seamos sinceros quien usaba este producto antes? 50 viejas para mantener la permanente...

Cerramiento, la ubicación depende del tipo de cerramiento para tener un flujo de aire, sin o con el menor posible estancamiento de circulación.
No puedo poner imágenes de mi cerramiento por el momento, ya que esta hecho mmmm... digamos que muy muy improvisado,
no se si el que lee tiene 50, 45 o 15 años y no me gustaría enterarme en un tiempo que, alguien prendió fuego su casa o habitación por seguir el tuto de X fulanito...

(y que no leíste para nada las precauciones del envase "No perforar ni rellenar" smoking smiley)

si lo vi, pero no entendí el porque
(un cuchillo de cocina, puede ser un objeto muy peligroso, si se manipula de la forma o fin incorrecto)
Veo mas riesgo en una inofensiva lamparita de bajo consumo

Agrego, si probé apuntarlo a la pieza, tome la temperatura del aire en la salida y esta por debajo de lo que necesito ( no le vi beneficio )

Totalmente de acuerdo con lo del ROBY, mínimo que hagan un producto con el fin de impresión 3d y un aroma mas copado ^^

Edited 2 time(s). Last edit at 06/04/2014 05:43PM by Lechonquinto.

Y antes de hacer nada, revisar la especificación de los motores, si soportan o no la temperatura.
Poleas impresas en dos partes, tienden a separarse.
El filamento tiene que tener guía de PTFE o similar, para aislarlo un poco y no patine en el hobbed bolt y obviamente un buen hobb ( si tiene algún problema en frió, se incrementa la falla en caliente )