Re: Problemas en primera impresion

Hola,

No, el barrel es un cilindo de aluminio roscado de 11.5mm en su parte mas ancha y rosca M8 en la mas angosta y tiene un orificio de punta a punta de 3.2mm

Tengo ahi un vaina de teflon de 3x5.... voy a probar de insertarla en el barrel como propones.

Saludos

Patricio,
El problema que tenes es claramente un problema de diseño que tiene tu hotend. No te preocupes por ajustar o desajustar nada, cuando el hotend se enfrie el plastico se quedara pegado. La causa es clara y esta a la vista.

Crispy,
Vi tu video. Tu hotend es muy experimental aun y creo que necesitas rever muchos conceptos de lo contrario, y hablando de lo comercial, vas a generarte demasiados problemas. No es bueno para la comunidad explicar conceptos sin saber de ellos. Eso atenta con la divulgacion y la proliferacion de ideas "sanas" . Seria bueno que hables con la gente que te compro un hotend y veas como les va y finalmente, como quedan las impresiones.
Finalmente, se nota que desconoces bastante del funcionamiento general de un hotend. Fijate que Traveler te esta dando conceptos importantes y vos vas a ver de hacerlos, seria bueno que antes te fijes que hay detras de lo que te dicen para luego implementarlo.

A todos:
A) El teflon no es aislante termico, las propiedades son otras.
el aluminio no debe usarse mas alla del bloque calentador ya que sus propiedades termicas hacen que el calor se propague hacia el area de transporte del filamento
C) el reflujo si y solo si ocurre cuando hay espacio entre las paredes del conducto y el filamento.
D) es correcto que la madera puede usarse de aislante, pero ¿para aislar que? Si el tornillo va a seguir trasportando el filamento junto al calor.
E) tambien vi escrito por ahi que una seccion de manguera era mas efectiva que unos resortes ( un tema de linealidad?) eso es un error grave.

Yo no quiero generar ningun debate pero si a la reflexion, el estudio de las propiedades de los materiales, las matematicas, la mecanica, entre otras cosas, deben ser tratadas con seriedad.

Saludos,
Javier
jfa3d.com.ar

Hola! Les cuento mi problema a ver si me pueden ayudar.

Tengo la i3 lista para su primera impresión, pero no doy pie con bola... Le mando extruir y anda bien (supongo), sale filamento... pero cuando empieza la impresion de un cubo de prueba, o no sale filamento, o muy poquito. Paro la impresión, y si baja la temperatura del hotend... listo, queda tapado... lo tengo que desarmar y destapar a mano.

Algunos detalles:

-controlo la temperatura con un tester, por si no tengo lectura correcta por parte del thermistor
-probe temperaturas desde los 230 hasta 250.
-si extruyo manualmente, todo aparentemente bien, pero cuando mando a imprimir, sale un poquito y llega un punto en el que el filamento no baja mas, solo lo hace si lo empujo para abajo, ahi empieza a extruir material nuevamente, durante unos segundos, luego se traba.
-como no baja el filamento por el punto anterior, si pasa cierto tiempo, se raspa el filamento donde el hobbed lo muerde y chau, soné.
-el motor del extrusor no se frena, no pierde pasos, pero si cuando imprimo, el extrusor se mueve mas lento que cuando lo hago manualmente
-controlé la presion que hace el ruleman contra el hobbed, creeria que es suficiente...
-repasé con una mecha el orificio del gregs desde la entrada de filamento hasta el hot, no veo que aparentemente haya trabas o roces que dificulten.
-calibré el extruder con la prevencion de extrusion fria disable, sin el nozzle, y si le pido 100mm lo mido y esta ok.

la maquina es una i3, con el crispy hotend y gregs extruder.

Ayuda!!!!

Gracias, Pato

Agrego, uso marlin, slic3r y pronterface!

Si sacas el hotend y pones filamento para probar el mecanismo: el engranaje grande del gregs tiene que girar sin resistencia mas que la del motor, si tambien sacas el motor el engranaje debe girar "loco". O sea el filamento no tiene que hacer nada de fuerza contra el movimiento, ni tampoco los rodamientos que sujetan el hobbed bolt.

Poniendo el hotend sin el extrusor y empujando el filamento a mano extruye bien? Ese hotend al tener guia de teflon deberia extruir el filamento haciendo muy poca fuerza.
Hace esta prueba: pone el filamento, calenta el hotend a 230°C, dejalo ahi 3-5 minutos y proba extruir a mano. Si los primeros cm salen bien igual segui empujando un poco mas de plastico, te diria que unos 20 cm o mas, a una velocidad que a ojo te parezca que sea bastante mayor que cuando extruye automatico.
Si se traba revisa que al armar el hotend no quede un espacio entre el barrel (el tornillo grande donde se mete el filamento para derretirse) y la pieza pequeña de teflon que va inmediatamente arriba. La pieza de teflon debe estar firmemente apoyada contra tornillo.

Si queda espacio entre la pieza de metal y la guia de teflon pasa lo siguiente: cuando vos calentas el hotend el filamento se derrite y llena ese espacio. Luego cuando queres extruir el filamento frio que entra hace solidificar esa parte y forma un tapon. Si esperas un poco el tapon se vuelve a derretir y te deja extruir otra vez un poquito hasta que se vuelve a solidificar. Al desarmar el hotend encontras el tapon, que es inconfundible. Si el sintoma que ves es esto que describo casi seguro el problema tiene que ver con eso.

Finalmente tambien quedaria revisar la alineacion entre gregs y el hotend. Otra cosa no se me ocurre por ahora. Proba con esto y si no salta la falla tira mas datos a ver si surgen mas ideas.

Saludos.

Edited 1 time(s). Last edit at 08/10/2013 12:42PM by santafesino.

Gracias Santafecino por la ayuda.

Te cuento que fui con las pruebas que me dijiste. El Greg parece andar bien.

Segui con la pruba de extruir con el hotend a mano sin el Greg. Espere que calentara pero estaba re trabado, asi que lo desarme (una vez mas!)

Le paso las fotos doctor.

Aparentemente es como si subiera mucha temperatura por el barrel y derritiera el filamento antes de que entre en el.... no se como manejar esta situacion...

Sugerencias??? Gracias!!!!

Pato

Santafesino:
El hotend Crispy tiene un buje de teflon en la parte exterior del tubo de aluminio que conduce el filamento hasta el nozzle. En ese sentido no tiene el beneficio del teflon como material antiadherente, porque el filamento está en contacto con el aluminio, y la fuerza que hay que aplicarle para extruir seguramente es mas comparable a un todo metal.
Lo que dice Pato de que es como si se subiera temperatura es una pregunta que me hice cuando vi el diseño de ese hotend. El aluminio es de los metales que mejor conducen el calor, y no logré entendender bien que parte hace de barrera térmica en ese diseño.
Viendo las fotos parecería que el filamento se está calentando demasiado el conducto y por eso se ensancha y se traba. Tal vez hay algo mal armado.


Saludos,


Sebastián

Hola Patricio,

Pase por una situación similar y es tal como lo describe santafesino en este párrafo:

"Si se traba revisa que al armar el hotend no quede un espacio entre el barrel (el tornillo grande donde se mete el filamento para derretirse) y la pieza pequeña de teflon que va inmediatamente arriba. La pieza de teflon debe estar firmemente apoyada contra tornillo.

Si queda espacio entre la pieza de metal y la guia de teflon pasa lo siguiente: cuando vos calentas el hotend el filamento se derrite y llena ese espacio. Luego cuando queres extruir el filamento frio que entra hace solidificar esa parte y forma un tapon. Si esperas un poco el tapon se vuelve a derretir y te deja extruir otra vez un poquito hasta que se vuelve a solidificar. Al desarmar el hotend encontras el tapon, que es inconfundible. Si el sintoma que ves es esto que describo casi seguro el problema tiene que ver con eso. "

Te dejo el link a un capitulo nuevo, dedicado especialmente, a ver si te tira la info que estas necesitando.
[youtu.be]


Abrazo

Crispy

Crispy:
Entonces ¿Hay una pieza de teflon dentro del barrel que hace contacto con el nozzle?. Mirando la página del Crispy en el wiki de RepRap no me quedó clara esa parte.



Saludos,


Sebastián

Gracias a todos por el interés en mi problema. Espero que el debate generado sirva para mejorar en comunidad, en todos los sentidos.

El hotend se tapa siempre del mismo modo, en el mismo lugar: contra la superficie superior del barrel (ver fotos en post anterior). Primero pensé que ocurrió porque la resistencia de calentamiento era defectuosa y no llegaba a calentar correctamente, entonces crei que lo había tapado yo al ordenarle extruir. Pero luego, con nueva resistencia y con la temperatura adecuada, vuelve a pasar lo mismo.

Sinceramente no creo que sea un tema de espacio entre el buje y el barrel. En la primer obstruccion lo use armado de fabrica, y en las siguientes, se tuvo especial cuidado. Independientemente de ello, no hay manera de que quede "espacio", por el modo en que esta construido, porque la arandela superior presiona el buje.


Mi teoria, basada en el sentido común y mi experimentación, sin ser un especialista ni estar preparado profesionalmente es:

El barrel se calienta y transmite calor que sube hacia su extremo superior y que resultando demasiado, derrite el filamento que aun no llegó a él (que se encuentra encamisado por el teflon). Cuando extruis, baja filamento frio y sencillamente se termina armando un tapon en la zona que bloquea el hotend. Esto podria explicar el limite de velocidad de extrusion, que estaria ddo por este descenso de temperatura en la zona.

Honestamente, la experiencia me resultó un tanto frustrante, frente a la perdida de tiempo y dinero (tuve que comprar repuestos para intercambiar mientras se destapan en acetona o sencillamente se rompen porque se quedan trabados).

No creo tampoco que la "prueba y error" deba ser un elemento participante de la construcción de una impresora, donde no hay un desarrollo experimental sino por el contrario se busca la seguridad de utilizar desarrollos que asumo estan probados y me minimizan las dificultades en mi situacion de entry level.

Tampoco creo ser un inexperto tecnológico que esté haciendo las cosas de modo incorrecto.


En fin, saludos a todos y gracias nuevamente.
Pato

Hola. Antes que nada: la idea no es pelear con nadie, creo ninguno gana nada diciendo cosas que hagan enojar a otro. Por el contrario creo que si entre todos nos equivocamos y nos corregimos mutuamente vamos por buen camino.

Patricio: en tus fotos se ve claramente el tapon que te decia, que es de lo que habla Crispy en el video. La guia de teflon no esta siendo presionada entre la placa de montaje y el barrel. Debe haber al menos una pieza fuera de medida: puede ser que la guia sea muy corta, que la parte gruesa del barrel sea muy corta o que el agujero de la pieza grande de teflon tenga mucha profundidad. Creo que lo mas facil y barato seria conseguir una guia mas larga, que entre justo. Con eso se soluciona el problema.

Traveler: el beneficio del teflon como material antiadherente no se nota en la zona donde el filamento esta liquido, se nota en la zona de transicion. Y esa zona en el Crispy hotend es de teflon, es la pieza pequeña de teflon que va insertada arriba del barrel.

Crispy: como le digo a Traveler, el teflon sirve en la zona de transicion, no en la zona de liquido. En la zona liquida va a perjudicar la transferencia de calor desde el block al filamento. Pero con probar no se pierde nada, si probas conta los resultados.
Otra cosa: la longitud de la boquilla es de dos decimas?? 0,2 mm?? si extruis en el aire que diamentro tiene el filamento a la salida? hay una propiedad de los polimeros que hace que luego de ser extruidos aumente su diametro, y creo que es peor si la boquilla es tan corta. Eso quiere decir que si la boquilla es de 0.5 mm se va a comportar como de 0.7 o mas grande. Creo que el j-head tiene 2 mm de longitud en esa zona, y el budas 0.5 mm. Si haces alguna prueba con mas longitud tambien te pido que compartas la experiencia si no es mucha molestia.

Jameghino: te discuto los puntos en el mismo orden para que nos entendamos
A) el PTFE, comercialmente conocido como teflon, tiene un coeficiente de conductividad termica de aprox 0.25 W/m K. Por lo que SI es un aislante termico, y tambien tiene otras propiedades.
no es correcto de decir que el aluminio no debe usarse mas alla del block, si no me equivoco el Argento usa aluminio como disipador al igual que muchos otros hotend. Imagino tu idea fue otra, pero se entiende mal. Aclaro para que nadie lo lea y entienda mal. Ademas es una afirmacion que suena demasiado a ley, cosa que no se si es apropiado (si decis las cosas asi, despues no sabes donde meterte cuando alguien no te hace caso y logra tener exito).
C) estoy de acuedo. Hasta ahora no me paso nada que afirme lo contrario.
D) no entiendo bien a que te referis. Yo si veo donde esta la barrera termica el Crispy hotend, aunque estoy de acuerdo en que no es la mejor del mundo. Creo que la madera no debe usarse como aislante a esa temperatura, hice la prueba de usar mdf como aislante cerca del bloque y literalmente se desintegro al cabo de un tiempo.
E) de la manguera no digo nada, si alguien quiere nos sacamos los ojos discutiendo en el topic correspondiente (que ya ni me acuerdo cual era, ja)

Espero que entre todo esto Patricio pueda arreglar el hotend, que es lo principal y se lo desvirtuamos.

Saludos.

Santafesino:
Estoy de acuerdo en evitar los flame-wars. La idea es encontrar los problemas e intentar solucionarlos.
Estuve un poco escueto en la explicación. Es cierto que la zona donde el plástico está a temperatura de extrusión no es crítica. La zona crítica, donde conviene usar un material antiadherente es efectivamente la de transición.
Acabo de ver nuevamente las instrucciones de armado del Crispy Hotend, y el tubo del barrel es una barra roscada de aluminio de 50mm de largo, que tiene un buje de PTFE externo, que a su vez va montado sobre otro buje de PTFE mas grande. No hay PTFE en la parte interior del barrel.
El filamento tiene que atravesar un tubo de aluminio de 50mm, que internamente no tiene aislación de PTFE ni disipador o ventilación forzada. Seguramente ese tubo, que tiene el bloque calentador un poco por debajo de la mitad del recorrido, no sea lo suficientemente eficiente como barrera térmica, porque el aluminio es un muy buen conductor de temperatura. Si esto es así, el filamento comenzará deformarse mucho antes de donde debería, y el resto es historia conocida: tapón, etc.
Si esto es así (porque mi interpretación de las instrucciones puede ser errada) se me ocurre que las soluciones posibles serán entubar en PTFE hasta la zona de transición (incluida), o reemplazar una parte con acero inoxidable, que puede oficiar de barrera térmica con mas eficiencia.


Saludos,


Sebastián

El barrel en toda su longitud constituye la zona de liquido, no esta fuertemente disipado en ningun lado y al ser de aluminio su temperatura va a ser constante (habra variaciones de nomas de un par de grados). La zona de transicion empieza justo donde termina el barrel y empieza la guia de teflon, y de ahi para arriba (no se hasta donde puesto que no tengo un hotend para verificar). O sea que la zona de transicion del Crispy hotend es de teflon, y la zona liquida de aluminio. En ese sentido esta perfecta la eleccion de materiales.
El tapon se forma en el hueco que queda entre la guia y el barrel, que debe ser por error de fabricacion o de armado. Si ese hueco no estuviera no se taparia.
Adjunto esquema donde se aprecia mi interpretacion de los hechos, por si en palabras no logro expresarla bien.

Saludos.

Como concepto es un poco diferente a todos los que vengo viendo. Pero si funciona, es válido.
¿La arandela y la madera eran una barrera térmica?. Tal vez ahí hay un problema, porque en este concepto, la zona de ingreso al barrel tiene que llevar el plástico a temperatura de extrusión.
Otra cuestión es que la zona de plástico viscoso es demasiado extensa (50mm). Me parece que la cantidad de fuerza a aplicar para extruir debe ser considerable.


Saludos,

Sebastián

Santafesino,
Mi opinión es la que dije y no hablo sin tener mis razones, discutibles o no, claro esta. Obviamente no es la única y hasta pueden ser no validas. Todo es posible incluso también que vos estes equivocado.

Pido disculpas si ofendí a alguien, no era mi intención. Mi intención era ayudar a Patricio, de la manera en la que pude y puedo.

Tengo mis razones respecto a lo que dije y a continuación las describo.

a) Primero, todo material "aisla termicamente", en mayor o menor medida. Pongo mi parámetro utilizado para decir cuando un material es aislante y cuando no, obviamente obtenido de otra fuente distinta a mi persona = Se considera material aislante térmico cuando su coeficiente de conductividad térmica: λ es inferior a λ<0,10 W/m2K medido a 20 °C (obligatorio) o, en el antiguo Sistema Técnico, 0,085 kcal / m2.°C. [ver este articulo que resume muy bien el tema de forma coloquial [www.erica.es]érmico/]. De todas maneras, siempre trato de utilizar ejemplos y hacer chistes, como a continuación: Imaginen a nuestras viejas o esposas o hermanas, incluso abuelas, sin poder cocinar porque la sarten de teflon que compre nueva no calienta!!!!!!!. Chiste eh!
Dejando los chistes de lados, el hotend de Crispy utiliza el teflon alrededor del barrel, entiendo que eso serviria para disipar, pero para disipar se necesita conducir no aislar...se entiende el punto Santafesino? es decir, al margen de que tenga bajo coeficiente y sirva para aislar, para que quiero aislar el barrel o tornillo del medio ambiente? hay un problema grave de conceptos, hay que aislar el transporte del filamento.

b) a todos, creo que no fui claro. me retracto y explico mejor: NO ES ADECUADO utilizar, para el transporte del filamento , mas allá del bloque calentador materiales como el aluminio ya que no se produce el fenómeno denominado heater break o corte de calor. Quise decir, en palabras llanas busquemos materiales, formas, métodos para detener la propagación del calor que se genera en el bloque. Nuevamente, en mi opinión, el hotend de Crispy no lo tiene y la demostración empírica esta a la vista. El Argento disipa el calor, si, con aluminio, pero ya paso la barrera térmica, justamente, arranca alli, en el cambio de material.

cc) La madera que ponen en ese hotend ¿que aisla?, eso es lo que pregunto. Mas detallado seria asi, una madera de 5mm de espesor haciendo contacto con un tornillo de aluminio, ¿que disipa?¿que aisla? esa era mi pregunta. Es mas, la tiene arriba y abajo, creo que en el budaschnozzle se utilizan de forma estructural, es decir, para contener la estructura del disipador de calor, que si existe en ese hotend.

d) No tomo el guante. No tengo necesidad de discutir algo que no tiene sentido.

Saludos
Javier
jfa3D.com.ar

Santafesino y todos
Todos mis termistores están envueltos por completo en kapton o en PTFE heatshrink (termocontraible), y cuando digo todo, me refiero a todo el termistor solo dejo una porción de cada pata para poder conectarlo. Y todo funciona perfectamente ya que el teflon se calienta registrando así las temperaturas, no lo aisla.


Dicho por Adrian Bowyer, padre del RepRap y Doctor en Matematicas e ingeniero de la universidad de Bath, en UK.
"The PTFE heatshrink definitely needs to cover the entire thermistor in a continuous tube, leaving about 8mm bare at the ends for the connections.
Otherwise it won't fit properly. The thermal effects of the PTFE are negligible - the entire thermistor + PTFE is enclosed in aluminium at the temperature to be measured, so in the steady state the thermistor will be at the same temperature as the aluminium. And the hot end has sufficient thermal mass that it can't change temperature quickly enough for the PTFE to cause any significant lag in measurements on transients."


Saludos
Javier
jfa3D.com.ar

Edited 1 time(s). Last edit at 08/12/2013 08:11PM by jameghino.

No me ofendo para nada, me gusta debatir/discutir mientras sea en buenos terminos y me parece que asi viene siendo asi que esta todo bien. Y por supuesto que me puedo equivocar, todavia no nacio el ser humano infalible ni existe la universidad que nos enseñe a serlo.
Ahora a lo nuestro:
a) encontre esa fuente a la que haces referencia. Si tomamos un lambda 0.1 como limite entonces no es aislante. Aunque el hecho de ser aislante o conductor es relativo, como vos decis todos los materiales conducen el calor en mayor o menor medida. En muchos hotend se usa como aislante, mas alla de la definicion, y funciona. El j-head usa peek, que tiene un lamba similar al ptfe, y nisiquiera necesita disipador. No me interesa mucho la definicion, mientras estemos de acuerdo en los fenomenos fisicos.

b) ya esta aclarado, en eso no estaba en desacuerdo porque entendi a que te referias, mas que nada fue por aclarar.

c) la madera de abajo evita que la camisa de aluminio toque la arandela grande. Enconces no hay un camino metalico continuo por donde pueda subir el calor. Si no estuviera esa madera la camisa apoyaria directamente en la arandela y estaria casi tan caliente como el block. Hoy dije que la barrera termica de ese hotend no es la mejor del mundo porque el calor pasa del barrel al ptfe y del ptfe a la camisa. Principalmente la camisa recibe calor en la zona inferior a traves del ptfe y de ahi la distribuye por toda su masa como buen conductora que es al ser de aluminio, eso es justamente un disipador. Quiza si aumentara el diametro seria mejor, porque habria una pared mas gruesa de ptfe entre el barrel y la camisa y al mismo tiempo la superficie de disipacion seria mayor. En el video Cryspi dice que la parte de arriba del hotend esta a unos 80 °C, eso a mi entender a mi entender es demasiado. Pero si paso de 230 °C en el block a 80 °C en la parte superior algun tipo de barrera hay, aunque seguramente seria bueno mejorarla; o mejorar la disipacion, o ambas; para que la temperatura sea menor.

d) jajaja... no te lo tomes asi men, era en broma lo de sacarnos los ojos. Ademas si lees el post yo fui el que no estuvo de acuerdo con usar mangueras y di razones, asi que estoy de tu lado...

Respecto a lo de envolver el termistor en ptfe: Adrian Bowyer tiene razon y lo que dijo no se contradice para nada con lo que yo digo. En el texto que copiaste el dice: el efecto del ptfe es despreciable. El termistor+ptfe estan completamente envueltos en aluminio a la temperatura que hay que medir, entonces en el estado estable el termistor estara a la misma temperatura que el aluminio. Y el hotend tiene suficiente masa como para no cambiar su temperatura suficientemente rapido como para que el ptfe cause ninguna demora significativa en la demora.
Cuando dice estado estable esta diciendo "cuando no hay flujo de calor entre el block y el termistor". Y despues explica que el hotend nunca va a variar su temperatura suficientemente rapido como para que el ptfe introduzca errores debido al flujo de calor entre el termistor y el bloque.
Haciendo una analogia electrica: Es como afirmar que si no hay corriente circulando por una resistencia sus extremos estaran al mismo potencial. y cuando una corriente atraviesa la resistencia entre sus extremos aparece una diferencia de potencial proporcional a la corriente.
Aca es lo mismo, la diferencia de temperatura entre los dos lados del ptfe (el lado exterior que toca el block y el lado interior que toca el termistor) va a ser proporcional al flujo de calor que lo atraviese. En estado estable ese flujo es cero, y por lo tanto ambos lados estan la misma temperatura. Si la temperatura del hotend cambia lentamente el flujo no es cero, pero es demasiado pequeño como para que se note el error en la lectura (mas aun sabiendo que hay termistores con tolerancia de 5% o 10%, no nos vamos a poner quisquillosos por un error de 0.1 °C que ademas desaparece luego de un corto tiempo a temperatura constante que es cuando nosotros usamos la maquina).
Si usas solidworks o algun programa que te deje hacer analisis por elementos finitos hace esta prueba: hace una pieza con la geometria que se te ocurra y ponele una temperatura constante en algun lado. Si no le pones ninguna otra condicion la pieza va a estar toda a la misma temperatura, no importa el valor de conductividad termica que le pongas. Si le pones una disipacion en algun lado, por mas pequeña que sea, siempre vas encontrar una diferencia de temperatura entre la parte con temperatura y la parte con disipacion. Si la conductividad termica es baja la diferencia sera mayor que si es alta.
Esto tambien se puede hacer a mano, seria cuestion de buscar las formulas. Lo unico es que habria que usar una geometria sencilla, como una barra de seccion constante o algo asi, sino las ecuaciones quiza ni se puedan resolver.

Saludos.

Muchamos la verdad es que esta discusión esta fascinante, pero creo que nos fuimos un poco de off-topic.
Quizás lo mejor sería abrir un nievo hilo para discutir sobre el Crispy hotend y la teoría detrás de su diseño.

Patricio respecto a tu Hotend, pudiste realizar algún progreso ajustando el barrel?

Saludos.-
ePoxi

Estimados,
es un problema mio o ¿el post cambio?
Patricio genero el topico y ahora no aparece asi. Ademas estan cambiado el orden de los mensajes. Me podrian confirman si ustedes ven lo mismo o es un problema que solo se refleja en mi browser.
Muchas gracias
Javier
jfa3D.com.ar

Javier, epoxi separo los mensajes en un thread nuevo y se desordenaron.

Gracias Nic0laz, y el original de Patricio, donde quedo? quisiera darle seguimiento para ayudarlo.

Esta todo acá, pero fuera de orden. Los volvi a unir porque no corto el hilo con la secuencia correcta de respuestas. Los voy a ir separando uno por uno.

Perdonen las molestias ocasionadas

No hagas mas cagadas, moderador!, te vamos a denunciar!!!!


epoxi Wrote:
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> Esta todo acá, pero fuera de orden. Los volvi a
> unir porque no corto el hilo con la secuencia
> correcta de respuestas. Los voy a ir separando uno
> por uno.
>
> Perdonen las molestias ocasionadas

Amigos, tengo muchas novedades y otras tantas reflexiones para escribir. Las hago aca, espero que se ordene o abro un topic nuevo?

Abrazos,
Pato

Patricio,
Mi sugerencia: abri un post nuevo, este quedo muy desordenado y no creo que se entienda.

Agarrensen...

Al final pudiste arreglar el problema? Conta que le pasaba y como lo arreglaste.En definitiva eso es lo mas importante.
Aprovecho y pido perdon porque fui uno de los que se fue por las ramas.

Saludos.

Parte 2 -> [forums.reprap.org]