Mendel en Rosario

cuando los tenga subo, como dijo santafesino, quizas son de marca....q se yo :\

Creo que 2500$ en rulemanes es mucho para estas maquinitas en kikay venden unos bujes de darlin como reemplaso de estos rodamientos estan 39$, con un tornito seguro es mas barato comprar la barra y hacerls uno mismo

Son 227$ por ruleman es mucho para mi presupuesto, si voy a comprar unos rulemansitos y el vendedor me dice eso creo que me infarto jajajaa, en fin por lo menos espero que sean super presiso y eternos!

Quizas no me exprese muy bien intentando darle un toque de humor y frustracion al post...:
Estoy al tanto del precio "adecuado" de los rulemanes para la maquina, cuando confirme el presupuesto estaba mas o menos ahorrandome el envio y teniendo la comodidad de comprarlos en la ciudad, pero no vi (abajo) del presupuesto donde decia "precio por unidad" junto a que en el detalle tenia "cantidad 11"

Los estoy comprando porque hasta donde se los encargaron cuando yo confirme y fue mi error

Si hubiera podido cancelar lo hubiese hecho!!!!

Hay 2 opciones...
o son super super buenos, de marca, precisos y quien sabe que
....o me vieron la cara

No te confundas, para mi presupuesto es muchisimo, pasa que me mande la cagada de confirmar y apurarlos un poco para que los traigan

Seguro son de muy buena calidad que se usan en algun tipo de maquina industrial que soporta mucho mas esfuerzo y desgaste que las impresoras 3D, por eso te decia que van a ser eternos

Mejor! el marco es de acero....al menos esas piezas y el hotend van a quedar!

BUEN DIA.
RESPECTO AL HOTEND, COMPRE UN MAGMA IMPORTADO.
HECHO LAS MEDICIONES DEL CASO, PUDE VERIFICAR QUE LA ROSCA DEL CAÑITO DE ACERO INOXIDABLE (6MM) ES CONICA Y NO RECTA. LO CUAL ES ALGO LOGICO, POR CUANTO AL AJUSTARSE CON EL BARREL DE ALUMINIO CREA UN SELLAMIENTO QUE EVITA QUE CHORREE EL PLASTICO LIQUIDO. AL SER ROSCA CONICA COMPLICA LA FABRICACION CASERA DEL MISMO. ESTOY VIENDO SI PUEDO ENCONTAR MACHO DE ROSCAR PARA EFECTUAR LA ROSCA HEMBRA EN EL BARREL DE ALUMINIO. LA ROSCA EN EL TUBO DE ACERO INOXIDABLE DEBE SER HECHO EN TORNO CON PLAQUETA DE CORTE DE METAL DURO. VEO QUE EL TEMA DE ROSCA CONICA EN EL HOTEND NO ESTA MUY COMENTADO EN INTERNET. NO ESTA EN MIS POSIBILIDADES VERIFICAR QUE LOS QUE FABRICAN EN ARGENTINA TIENEN ESE TIPO DE ROSCA (ROSCA CONICA) EN EL HOT END.

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poroto151
BUEN DIA.
RESPECTO AL HOTEND, COMPRE UN MAGMA IMPORTADO.
HECHO LAS MEDICIONES DEL CASO, PUDE VERIFICAR QUE LA ROSCA DEL CAÑITO DE ACERO INOXIDABLE (6MM) ES CONICA Y NO RECTA. LO CUAL ES ALGO LOGICO, POR CUANTO AL AJUSTARSE CON EL BARREL DE ALUMINIO CREA UN SELLAMIENTO QUE EVITA QUE CHORREE EL PLASTICO LIQUIDO. AL SER ROSCA CONICA COMPLICA LA FABRICACION CASERA DEL MISMO. ESTOY VIENDO SI PUEDO ENCONTAR MACHO DE ROSCAR PARA EFECTUAR LA ROSCA HEMBRA EN EL BARREL DE ALUMINIO. LA ROSCA EN EL TUBO DE ACERO INOXIDABLE DEBE SER HECHO EN TORNO CON PLAQUETA DE CORTE DE METAL DURO. VEO QUE EL TEMA DE ROSCA CONICA EN EL HOTEND NO ESTA MUY COMENTADO EN INTERNET. NO ESTA EN MIS POSIBILIDADES VERIFICAR QUE LOS QUE FABRICAN EN ARGENTINA TIENEN ESE TIPO DE ROSCA (ROSCA CONICA) EN EL HOT END.

Poroto151, ¿cúal es tú pregunta o tú duda? ¿La rosca conica? De todos los diseños que vi, ninguno tenia esa rosca.
Por otro lado te aclaro que una rosca conica ofrece el mismo "sellado" que una rosca normal, es decir, ninguno. La rosca por su naturaleza tiene juego que permite las filtraciones.
No olvides de ponerle ventilacion activa al Magma, ya que es un hotend con un diseño de muy baja barrera termica y una zona de transicion muy muy grande.
Saludos,
Javier
Jfa3D.com.ar

Cierto, el sellado no se hace en la rosca, sino en la punta por compresión. Por las dudas, las roscas del mio son rectas, paso normalizado. No me gusta hablar de los productos de otros, y menos mal, pero el magma no es de lo mejor en todo metal que viene. Como dice Javier la zona de transición es muy larga, demasiado, aunque es cierto que hay gente que logra hacerlo andar.

EDIT: si alguien desea seguir hablando de este tema quizá estaría bueno crear otro topic, así no desvirtuamos este que no tiene nada que ver con el magma ni con el diseño de hotends.

Edited 1 time(s). Last edit at 02/22/2014 10:05AM by santafesino.

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Wiki del hotend en construcción: [reprap.org] - Versión en español: [reprap.org]

Pongo un pequeño update de como vengo:

HotEnd de Santafesino con parte del eje armado




Hoy me di cuenta que pedi mal las varillas roscadas, solo 2 cortas y 4 largas, me puse con el dremel y las corte...(lo que sufrio ese aparato...)

Pero como soy muy distraido corte una mal, zafa, le pondre pega-rosca




Asi quedó:

Ojo con los rulemanes. al final mis rulemanes millonarios me dieron un dolor de cabeza:
Existen entre los "estandares?" el LM8UU y el LME8UU entre otros, a mi me dieron este ultimo

La diferencia esta en que tiene un diametro exterior de 16mm en lugar de 15, lo suficiente como para renenegar mucho para montarlos

Referencias:
[www.mysamick.com]
[www.mysamick.com]

Nahh... si te dieron algo que vos no pediste, usalo de excusa y tiráselos por la cabeza!! Más por esa plata, y sino que te los pulan a mano hasta el diámetro correcto jajajaja

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ya les mande un mail, pero los hice entrar a los hijos d p***
Me preocupa un poco la alineacion porque le di con el dremel, pero en ultima instancia re imprimo las partes con el diametro adecuado

Bueno, vengo a compartir otra anecdota mala leche, no se que pensar....

Cuestion/consejo, antes de montar los lineales, al sacarlos de la bolsa verifiquen que tengan el burlete de goma, es poco probable, pero me acaba de suceder. Sí podria cambiarlo y matar al vendedor por lo que me termino saliendo, pero preferi el metodo "hagalo usted mismo"

El desarme del rodamiento lineal es relativamente simple, solo sacan uno de los sellos de goma (el superior) y empujan el interior, con algo. Porque para arriba? para que no se les caiga esa especia de camisa con todas las bolitas

En la siguiente imagen pueden ver que las bolillas van en linea recta y en un extremo (o ambos?) hacen una pequeña curva


Lo que yo hice fue levantar el contenedor de las bolitas levement y cruzar por el hueco de las mismas un clip de hojas para que se quede a esa altura, la menor posible. Luego con una pinza de depilar dejaba las mismas en su correspondiente canaleta y con el borde de la pinza las empujaba en su interior, con suerte el mismo lubricante las mantiene en posicion...

Luego fabrique un reten nuevo en plastico y lo pegue con traba rosca

lo primero que se me viene a la mente es ( Pizzería Los Hijos de Puta )
lo segundo que lo pongas en el eje Z abajo con el seguro casa para arriba para resguardarlo un poco de cualquier cosa que pueda meterse y no se pierda la lubricacion

Gente, me esta quemando la cabeza una boludes, no encuentro la distancia exacta de los ejes entre las puntas ni la distancia con respecto al marco, alguno de ustedes me pasa sus medidas aproximadas? (i3 rework)
Pregunto esto porque a simple vista no logro que la punta del extrusor cubra la cama completa (quizas no lo hace?) no se si mis varillas lisas deben tener algo de sobrante o que $#&*&
Les dejo una imagen con como lo tengo actualmente, las medidas las tome asi nomas porque estoy probando

El chino huacho me hizo renegar mucho para descubrir el endstop, me canse de pensar que "nada pasaba" al tocar el endstop, sin embargo el led encendia OK. finalmente con un poco de google y pruebas lo hice funcionar
es un 'mech endstop v1.2" de geeetech.com que vino en mi kit
Este es el cableado que use:

Pinout:
4 Signal
2 GND
2 GND
1 +5v (Vcc)
Se puede ver el estado con el GCODE M119:
17:49:02.811 : x_min:L y_min:L z_min:H

Fuentes:
[forums.reprap.org]
[www.thingiverse.com]

Buenísimo que lo encontraste, pero si levantas un poquito la ficha en la plaqueta seguro dice que es cada pin

No che, no dice, por eso pase un buen rato buscando y dediciendo esa bendita placa, tampoco esta atras de la misma ni abajo del conector.....

Ahora tengo q ver como #$%% hacer que cubra toda la cama caliente, sigo sin estar conforme con menos de 20cm

La carrera es la distancia entre topes menos la distancia entre los rodamientos, porque eso te determina donde choca digamos. Así que podes hacer más larga las guías o poner más cerca los rodamientos entre sí. Pero me llama la atención que tengas ese problema, ¿revisaste las medidas en el wiki o github de tu modelo? En algún lado debe estar...

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Vos sabes q no encontré, o no supe buscar, arquitron me tiró una pista, pero el no tiene la rework, quizás deba ampliar un poco el margen que tengo y a la miercole, total relleno con algoal final de las varillas lisas y listo, no va a hacer diferencia de precisión me parece

No te calientes tanto luis, MUY pocas veces vas a necesitar los 20cm...

Ademas de que se viene el invierno, si imprimis con abs olvidate de imprimir en los bordes de la cama

Mmmm, sospecho que deben ser los INA alemanes que vende migniani?.. Me imagino que si vas a usar semejante rodamientos los vas a acompañar con unas varillas super recontra calibradas de 8mm....

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Pointless
No te calientes tanto luis, MUY pocas veces vas a necesitar los 20cm...

No es tanto calentura che, en parte es que no me cierra tener las varillas de la medida correcta y que la superficie cubierta de la cama por el hotend parezca menos a las especificaciones que encuentro, me da idea que algo hice mal

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layoroa

Mmmm, sospecho que deben ser los INA alemanes que vende migniani?.. Me imagino que si vas a usar semejante rodamientos los vas a acompañar con unas varillas super recontra calibradas de 8mm....

nope, Sammick :\

Aun no me mandaron el filamento los de 3d insumos ¬¬ ...estoy medio cabreado conque si yo no mando mails/llamo ni noticia

Asi que para ver q onda hice una pequeña adaptacion, mi propio cold-end



Admito que quizas le falte precision, y hace un ruido terrible, aunque estoy usando full steps

Edited 1 time(s). Last edit at 03/09/2014 06:47PM by luismanson.

Porque usarias full steps? mandale los 16 microsteps por step, los motores se mueven MUCHO mas fluido con microstepping

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Pointless
Porque usarias full steps? mandale los 16 microsteps por step, los motores se mueven MUCHO mas fluido con microstepping

Los conecte para probar y asi quedo, pero lo voy a probar, parece un terremoto cuando imprime

Video: [www.facebook.com]

Yo tube problema con la ramps y las soluciones fueron las siguientes.

Disipadores a todos los mosfets,
Cambie los sockets d8 d9 y d10 por unos reforzados que teoricamente aguantan mas (son color verde).
todas los cables que esten conectados en los sockets, con sus repectivos terminales para que el contacto, sea perfecto.
disipadores a los polulus.

y algo fundamental que es poco usado o hablado es un cooler de 60 x 60 apuntando a la ramps.

con eso...me olvide de todoo problema de temperatura. todo el tiempo los chips de la ramps, esta a temperatura habiente....