Problemas con la impresión, imprime puntitos en algunas capas

Muy buenas a todos, soy relativamente nuevo en este mundillo y nuevo en este foro, bueno vamos con el problema, a ver si me podéis echar una mano.

Tengo una P3Steel con extrusor buda con boquilla de 0.35 mm, el caso es que muchas veces cuando está imprimiendo el filamento sale con "cuentagotas", imprime puntitos en vez de imprimir lineas. Suele pasarme después de poner capas de relleno, es como si no se adheriera bien el plástico (ABS) a la capa inferior. he probado a cambiar varios parámetros, pero siempre acaba pasando y no se de que podría ser. A ver si me podéis echar una mano porque me estoy desesperando ya jajaja.

Muchas gracias de antemano.

Un saludo a todos.

si podes subite una fotito, y pasate la config que estas usando, altura de capa, velocidades, ancho de extrusion, retract, vel de retract, etc....saludos..

Ahí tienes la imagen, se aprecia una zona de puntitos en las ultimas capas.

Subo la configuración a dropbox y la pego aquí también por si acaso. Gracias por contestar tan rápido.

[www.dropbox.com]

# generated by Slic3r 1.0.0RC3 on Tue May 27 15:00:51 2014
avoid_crossing_perimeters = 0
bed_size = 200,200
bed_temperature = 100
bottom_solid_layers = 3
bridge_acceleration = 0
bridge_fan_speed = 100
bridge_flow_ratio = 1
bridge_speed = 60
brim_width = 0
complete_objects = 0
cooling = 1
default_acceleration = 0
disable_fan_first_layers = 1
duplicate = 1
duplicate_distance = 6
duplicate_grid = 1,1
end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors
external_perimeter_speed = 70%
external_perimeters_first = 0
extra_perimeters = 1
extruder_clearance_height = 20
extruder_clearance_radius = 20
extruder_offset = 0x0
extrusion_axis = E
extrusion_multiplier = 1
extrusion_width = 0
fan_always_on = 0
fan_below_layer_time = 60
filament_diameter = 3
fill_angle = 45
fill_density = 0.4
fill_pattern = honeycomb
first_layer_acceleration = 0
first_layer_bed_temperature = 100
first_layer_extrusion_width = 200%
first_layer_height = 0.2
first_layer_speed = 30%
first_layer_temperature = 227
g0 = 0
gap_fill_speed = 20
gcode_arcs = 0
gcode_comments = 0
gcode_flavor = reprap
infill_acceleration = 0
infill_every_layers = 1
infill_extruder = 1
infill_extrusion_width = 0
infill_first = 0
infill_only_where_needed = 0
infill_speed = 60
layer_gcode =
layer_height = 0.2
max_fan_speed = 100
min_fan_speed = 35
min_print_speed = 10
min_skirt_length = 0
notes =
nozzle_diameter = 0.35
only_retract_when_crossing_perimeters = 1
ooze_prevention = 0
output_filename_format = [input_filename_base].gcode
overhangs = 1
perimeter_acceleration = 0
perimeter_extruder = 1
perimeter_extrusion_width = 0
perimeter_speed = 30
perimeters = 4
post_process =
print_center = 100,100
raft_layers = 0
randomize_start = 0
resolution = 0
retract_before_travel = 3
retract_layer_change = 1
retract_length = 1
retract_length_toolchange = 10
retract_lift = 0
retract_restart_extra = 0
retract_restart_extra_toolchange = 0
retract_speed = 30
rotate = 0
scale = 1
skirt_distance = 6
skirt_height = 1
skirts = 4
slowdown_below_layer_time = 30
small_perimeter_speed = 30
solid_fill_pattern = rectilinear
solid_infill_below_area = 70
solid_infill_every_layers = 0
solid_infill_extrusion_width = 0
solid_infill_speed = 60
spiral_vase =
standby_temperature_delta = -5
start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle
start_perimeters_at_concave_points = 0
start_perimeters_at_non_overhang = 0
support_material = 1
support_material_angle = 0
support_material_enforce_layers = 0
support_material_extruder = 1
support_material_extrusion_width = 0
support_material_interface_extruder = 1
support_material_interface_layers = 3
support_material_interface_spacing = 0
support_material_pattern = rectilinear-grid
support_material_spacing = 3
support_material_speed = 60
support_material_threshold = 0
temperature = 227
thin_walls = 1
threads = 2
toolchange_gcode =
top_infill_extrusion_width = 0
top_solid_infill_speed = 50
top_solid_layers = 3
travel_speed = 130
use_firmware_retraction = 0
use_relative_e_distances = 0
vibration_limit = 0
wipe = 0
z_offset = 0

A todo esto, uso Repetier host 0.95F con Slicer.

Mmmm algunas cosas para ver:

-Fíjate que no este patinando el filamento en el hobbedBolt, por ahí se llena de filamento solo en un sector y esto genera que patine en ese lugar. Si es esto, después vemos porque ocurre ya que pueden ser varias cosas.

-Puede ser que el buda tenga micros atascamientos, raro pero ya me paso una vez. Sácale una foto a tu configuración del extrusor y contanos un poco mas con que plástico estas imprimiendo, ¿el buda es el original?

-Otras cosas pero vamos descartando de a poco.

Saludos!

---

Jomplus

El hobbed bolt lo limpie el otro día a ver si era de eso, pero después no llegue a fijarme si en las siguientes impresiones salia bien (muy inteligente por mi parte jaja), el buda que yo sepa si es el original, uso ABS imprimiendo a 227ºC.

Gracias.

Un saludo.

Mira a mi me pasaba lo mismo, me rompi la cabeza hasta que vi que el problema era mucho mas simple, el filamento, al no estar centrado, no era bien agarrado por el hobbed, a veces si, a veces no, entonces me mande una negrada y puse un precinto que abrace al motor y al filamento para que quede centrado, capaz se te ocurre una solucion un poco mas civilizada a vos jajaja, pero fijate capaz es eso, "centralo" con la mano mientras imprime y fijate si mejora.

Saludos.

Gracias Manuel, antes se me descentraba a veces, pero conseguí que no lo hiciera, tiene que ser de algo del extrusor, que le cuesta sacar el material, puede que sean micro atascos como decía enyelabs, ayer le quite la boquilla al buda para ver que pasaba por ahí, y calenté el extrusor a temperatura de impresión, yo mismo empujando con la mano costaba bastante que avanzase, no se como lo veis, ¿que podría ser?

También pensé que podría estar muy apretado o poco el hobbed bolt. La pieza que hace presión sobre el filamento, la que tiene el rodamiento, se me rompió,se me abrió por la zona de los orificios del tornillo que la sujeta al extrusor y con bridas la arregle mas o menos, no se si podría ser eso, que esté haciendo la presión en otra zona.

¿El filamento mide 3 mm? Fíjate de pasarle una mecha al agujero del extruder, hay veces que el filamento es un poquito mas grande que el agujero y genera fricción. Hay gente que le manda directamente una mecha de 3.5 mm de una para evitar problemas.

Muy buenas de nuevo, el agujero del extruder lo agrandé, eso no puede ser, después de observar creo que puede ser de la retracción, ya que subí la temperatura a 240, y empezó a pasar menos a menudo lo de los puntitos, pero creo que a veces cuando se retraia el material empezaba a pasar de nuevo como se ve en la foto. Aun así para descartar problemas subo unas fotos del hobbedbolt ya que vi que tenia una pequeña muesca, aunque observando cuando el filamento pasaba por esa muesca no se notaba diferencia.

en la pieza de la foto se ve como hay zonas que deja de sacar filamento y las deja sin rellenar


Aqui teneis el enlace de la foto del hobbedbolt

[www.dropbox.com]


Aunque no tenga que ver con este hilo, este fin de semana he tenido otro problema mas gordo, y es que se me han quemado los conectores de los cables de la corriente, estaba imprimiendo y de repente se paró la impresión, gracias a dios la ramps no ha sufrido daños, ¿que creéis que ha podido pasar?¿sabríais como podría evitar que me pasará lo mismo? han acabado así los conectores y los cables:








Saludos, y muchas gracias.

Pase por aquí ---> Salida D8 (hot bed) erratica

El tornillo está bastante feo. En las fotos se ve que el dentado tiene poca profundidad en algunas partes y por eso los dientes no tienen filo (ahí patina por falta de filo para "morder" el material); y también se ve que en otras partes falta un pedazo; como que el tornillo no giraba correctamente cuando se lo trabajó con el macho y se barrió esa parte (ahí patina porque no tiene dientes, o los tiene con muy poca profundidad). Casi seguro la culpa la tiene ese tornillo malo (quiero decir, podría haber simultáneamente otro problema -como la tensión del idler mal regulada, por ejemplo-, pero aún si todo lo demás estuviera bien ese tornillo no te dejaría imprimir correctamente).

---

www.facebook.com/PrototipadoSantaFe
Wiki del hotend en construcción: [reprap.org] - Versión en español: [reprap.org]

Coincido con santafesino. Ese tornillo no ayuda. Le falta profundidad de muesca. Con respecto a la bornera, a cambiarla. Apreta bien los tornillos y no pongas la cama a una temperatura mayor a 110 - 120 grados. Si te lo vuelve a hacer revisa la parte electrónica de ese circuito. En algún lugar se te dispara la corriente.

Quote
luisvolrath
[attachment 34051 IMAG0898.jpg]

Muy buenas de nuevo, el agujero del extruder lo agrandé, eso no puede ser, después de observar creo que puede ser de la retracción, ya que subí la temperatura a 240, y empezó a pasar menos a menudo lo de los puntitos, pero creo que a veces cuando se retraia el material empezaba a pasar de nuevo como se ve en la foto. Aun así para descartar problemas subo unas fotos del hobbedbolt ya que vi que tenia una pequeña muesca, aunque observando cuando el filamento pasaba por esa muesca no se notaba diferencia.

en la pieza de la foto se ve como hay zonas que deja de sacar filamento y las deja sin rellenar


Aqui teneis el enlace de la foto del hobbedbolt

[www.dropbox.com]


Aunque no tenga que ver con este hilo, este fin de semana he tenido otro problema mas gordo, y es que se me han quemado los conectores de los cables de la corriente, estaba imprimiendo y de repente se paró la impresión, gracias a dios la ramps no ha sufrido daños, ¿que creéis que ha podido pasar?¿sabríais como podría evitar que me pasará lo mismo? han acabado así los conectores y los cables:

[attachment 34054 IMAG0901.jpg]

[attachment 34053 IMAG0904.jpg]

[attachment 34052 IMAG0906.jpg]


Saludos, y muchas gracias.

Creo que va a ser la décima vez que lo digo ya en el foro, pero contra todos los que dicen que no hace falta relay y que todo funciona bien con disipadores y ventilación forzada, yo sigo sosteniendo que ponerle relay a la cama es lo mejor. Y a las pruebas me remito. Todas las semanas alguien postea acá que se le derritió la bornera, que se le reventó el Mosfett o que se le derritió la electrónica.
por eso, mi humilde consejo, no solo por convicción sino porque además yo lo he conectado así, es que le pongas un relay de coche nomás, con el correspondiente diodo, como bien se explica en el hilo que te pegó lechonquinto. De ahí saqué yo la forma de conectar mi máquina y no me ha dado absolutamente ningún problema y eso que la tengo sin refrigeración forzada.
Saludos y espero haberte sido de mucha ayuda

coincido totalmente con cristianmatias, se que a muchos no le copa lo del rele, pero lo pones y te olvidas de esta historia, cuando te pasa que tenes que desoldar la bornera o cambiar un mosfet, es un embole y mas si no tenes experiencia soldando, yo tambien insisto en meter un rele de auto con un diodito y chau...

coincido con cristianmatias, se que en algún momento va a tirar humo otra vez la electrónica y ese día, le voy a poner un rele ^^
la refrigeración forzada no esta de mas en ninguno de los dos casos, ya que mantiene frescos y contentos a los pololu =)

Gracias por todo, me van a mandar un hobbed bolt nuevo desde la empresa que lo compre,me lo van a descambiar y respecto a lo del rele ya estoy buacando donde adquirirlo al mejor precio,creo que es la mejor opcion, he pensado en ponerle otro para el hotend como se ve en el link siguiente.

[rediok.blogspot.com.es]

Como lo veis? Un rele de coche es el mas adecuado o cual recomenais?

Un saludo y gracias a todos.

En el caso del hotend no es tan necesario ya que la corriente que maneja es muchisimo menor que la de la cama. Como punto en contra del rele en el hotend, no podes usar tan felizmente pwm y esas cosas.

El pwm es un parametro en la configuracion de marlin no?que puede suponer el no poder usar el pwm?

Temperatura inestable en el hot end y un trakc trakc trakc incesante de los rele ( se vuelven locos los rele al usar control PID ) ^^
Se puede usar de estado solido, pero igual es totalmente innecesario en el o las salidas del hotend.

Edited 1 time(s). Last edit at 06/02/2014 08:41PM by Lechonquinto.

Vale gracias,entonces le pondre solo el rele a la cama caliente, cuando lo tenga todo listo y tenga el hobbedbolt nuevo os dire como ha ido la cosa.

Muchas gracias por todo.

Otro detalle que veo ahora, que contribuye a la causa de la falla.

Tenes un solo cable de AXT por cada terminal, cuando lo correcto en este caso seria, unir 2 o 3 cables por cada polo + -
o un cable un poquito mas grueso.

Ok,lo tendre en cuenta gracias , a la hora de montar el rele tambien deberia llevar varios cables desde la fuente?

luis no le pongas rele al hotend solo al hotbed, lo que se te aconsejo que pongas 2 diodos 1n4007, uno para la salida del hotend y otro para la salida del hotbed, salen monedas y es muy recomendable..

3 por polo hasta el rele y -+ de 2.5mm a hotbed
Los que llevan la señal de Ramps al rele, no tienen mayor consumo, ahí le podes poner un solo cable de ATX o similar

Quote
aleiovanevcp
luis no le pongas rele al hotend solo al hotbed, lo que se te aconsejo que pongas 2 diodos 1n4007, uno para la salida del hotend y otro para la salida del hotbed, salen monedas y es muy recomendable..

Siempre recordá que los diodos van en antiparalelo.
En el hilo que te pegó lechonquihnto hay un criquis en el que todo está perfectamente graficado.

Quote
cristianmatias

Quote
aleiovanevcp
luis no le pongas rele al hotend solo al hotbed, lo que se te aconsejo que pongas 2 diodos 1n4007, uno para la salida del hotend y otro para la salida del hotbed, salen monedas y es muy recomendable..

Siempre recordá que los diodos van en antiparalelo.
En el hilo que te pegó lechonquihnto hay un criquis en el que todo está perfectamente graficado.

Totalmente de acuerdo, si o si en antiparalelo

Hola a todos, creo que no tiene ningún sentido polarizar un diodo en inversa a la salida del HOTEND ya que se trata de una resistencia que genera corrientes inductivas mínimas y totalmente despreciables en este caso.

Muy buenas a todos de nuevo y gracias por todo,

entonces le pongo mínimo dos cables por polo no?, pero a las dos entradas (5A y 11A) o solo a la de 11?
respecto al relé, me recomendáis alguno en especial?

Saludos

El relay que tenés que usar es cualquier relay que usan los autos. Son genéricos, creo que vienen de 25 o de 40 amperes. Cualquiera de los dos te sirve. Lo que si tendría en cuenta es que hay dos clases de relay que tienen que ver con su funcionamiento.
En efecto los relay de coches tienen dos patas de salida de corriente, una de entrada y dos más para el gobierno del electroiman.
Esto es igual en todos, la diferencia es que las dos patas de salida no actúan iguales en todos. Algunos relay funcionan de modo tal que cuando el electroiman está sin corriente, no hay electricidad en ninguna de las dos patas de salida.
En los otros, cuando el electroiman está sin corriente, una pata de salida está también sin electricidad, pero la otra está con electricidad. Cuando el electroiman es alimentado y pega, la pata que antes tenía electricidad deja de tenerla y con la que no tenía, pasa exactamente lo inverso.
Como vos vas a utilizar solo una pata de salida, cualquiera de los dos te sirve, pero tené en cuenta este detalle, porque si utilzas un relay del segundo grupo y conectas la cama a la pata equivocada, la cama va a calentar cuando no debe y en cambio se va a apagar cuando deba estar prendida.
Espero haberte sido de ayuda.
Saludos

Quote
luisvolrath
Muy buenas a todos de nuevo y gracias por todo,

entonces le pongo mínimo dos cables por polo no?, pero a las dos entradas (5A y 11A) o solo a la de 11?
respecto al relé, me recomendáis alguno en especial?

Saludos