Montage Foldarap #173

Je te laisse choisir la distance



Non le plateau est patiquement desserré au max.

En gros je passe un coup de gant de toilette avec de l'eau savonneuse avant de mettre mon kapton?
Moi j'utilisais de l'alcool menager, pour laver la plateau c'est top, la surface est parfaite derrière.

Edited 2 time(s). Last edit at 06/17/2014 05:36PM by Ploom.

Ok 18mm idem.
Par contre la piste du plateau est à poursuive sur la mienne il dépasse de 2.5 mm par rapport au profilé carré.
Peux être en desserrant les vis des pièces qui tiennent les tiges inox et en remontant le tout tu pourrais gagner les quelques mm qu'il te manque pour placer ton switch Z ?

L'eau savonneuse elle est la pour faire glisser ton kapton le temps que tu le pose.
Ensuite quand tu racle pour lisser, l'eau va partir avec les bulles d'air et le collant vas recoller.

A+

Edited 3 time(s). Last edit at 06/17/2014 05:42PM by -=Pascal=-.

Le plateau est à 6 mm en dessous du haut du profilé. Mes vis doivent être trop courtes. Je vais mettre mon endstop plus bas, en dessous du profilé et je vais serrer mes vis. C'est ce qu'il y a de mieux à faire je pense.

Mon axe Z a un léger jeu. Je vais surement passer au fab lab de ma ville pour essayer de faire refaire les z-slinder-left et right.

6mm en dessous c'est effectivement beaucoup :-(
Par contre en regardant tes photos je me rend compte que ton y-idler est différent du mien qui est comme ça
On dirait qu'Emmanuel a fait un évolution sur cette parti.
Le mieux est que tu rentres en contact avec lui, il y a peux être un montage particulier qui expliquerait ce décalage.
A+

Salut,
j'ai inversé la plaque en dessous du plateau et je suis arrivé à ta hauteur

J'ai lancé une impression mais je suis obligé de pousser le fil de PLA pour que ça coule quand j'imprime et au bout d'un moment ça ne sert plus à rien de pousser. Le dérouleur ne sert à rien, il tourne dans le vide. Et si je sers il fait du bruit et tourne encore dans vide. Comment il est réglé chez toi?


Sinon à part ça j'arrive à imprimer le tour du modèle mais pas à la remplir, je pense que ça c'est une question de réglages. Le plateau doit toucher la buse dans les réglages c'est bien ça? Ou la buse doit être en l'air

Edited 2 time(s). Last edit at 06/18/2014 11:16AM by Ploom.

Salut,

D'après ton image, ton filament ne passe pas au bon endroit : au niveau des vis avec ressort, le filament ne doit pas passer entre les deux pièces imprimées, mais dans la fente de celle du dessus ;-)


Edit : ajout d'un lien vers une image

Edited 1 time(s). Last edit at 06/18/2014 12:27PM by mattsi.

---

Foldarap #129

+1
Ton fil est mal mis.
Il doit être droit de bout en bout quand il passe dans l'extruder.
Sur la pièce en S il y a un petit trou pour passer le fil comme dit mattsi.
Ensuite il faut faire les réglages des drivers moteur 0.4v pour XYZ et 0.45v pour l'extruder.
Après la planéité du plateau : papier à cigarette qui frotte légèrement quant tu fais le home sur le Z au 4 coins du plateau.
Et enfin détermination de la température pour ton filament. (Quelques technique ici)
Et après c'est bon.

Tu peux ensuite affiner les réglages pour avoir des côtes justes avec ce tuto

A+

Edited 2 time(s). Last edit at 06/18/2014 03:28PM by -=Pascal=-.

Merciiiiii à tous, ça marche beaucoup mieux !

Ma première impression !




Température
heater 190°C
bed 52°C

Il y a des réglages à changer, c'est pas très géométrique tout ça Des idées sur les réglages à faire?

Comment tu changes les voltages des moteurs, c'est quel fichier du firmware?

Pour le réglage des drivers moteurs cela ce fais avec un multimètre.
Un point à la masse et l'autre sur le potentiomètre du driver ,tu mesures la tension et tu ajuste en tournant le potentiomètre avec un objet non métallique (baguette en bois de brochette taillé en tournevis)
La doc de la minitronics explique tous ça.
Attention au court circuit quand tu fais le réglage.
Le réglage ce fais avec les moteurs arrêtés.
A+

Edited 1 time(s). Last edit at 06/18/2014 05:20PM by -=Pascal=-.

C'est bien ça les potentiomètre?

Quote

0.8A Nema 14 (HY0007) : 0.32v for the extruder, it may need a little more

Apparemment, c'est 0.32 pour l'extrudeur (dans mon cas tout du moins). Pour les axes t'es sur du 0.4v (il précise pas) ?

Edited 2 time(s). Last edit at 06/18/2014 06:09PM by Ploom.

Oui c'est bien ça .
Sur la doc d'Emmanuel et sur la nomenclature des pièces que tu as reçu avec ton kit c'est indiqué 0.4v et 0.45v en face HY0007 pour pouvoir délivrer 1A dans les moteurs.
Il a mis un tout petit peux plus pour éviter d'être trop juste et que les moteurs sautent des pas.
A+

Edited 1 time(s). Last edit at 06/19/2014 01:26AM by -=Pascal=-.

Ton impression jaune présente tout à la fois des problèmes de géométrie - déformation des cercles, remplissage qui ne touche pas les bords - et des problèmes de manque de matière.
Pour la géométrie, on dirait bien que c'est l'axe X qui est en cause, il y a des plats principalement en vertical et aux changements de direction des X.
Lis les derniers fils de ce forum, les diagnostics et les solutions ont déjà été discutés.
Pour le manque de matière, ça peut être la température (à augmenter), le diamètre du fil (à ajuster dans le trancheur), le courant dans le moteur de l'extrudeur (tu y travailles à priori), la tension des ressorts de l'extrudeur ou un blocage dans le trajet du fil (penser à la bobine qui se dévide mal aussi).
Ça te fait de quoi occuper quelques soirées

Tom

Quote
-=Pascal=-
Oui c'est bien ça .
Sur la doc d'Emmanuel et sur la nomenclature des pièces que tu as reçu avec ton kit c'est indiqué 0.4v et 0.45v en face HY0007 pour pouvoir délivrer 1A dans les moteurs.
Il a mis un tout petit peux plus pour éviter d'être trop juste et que les moteurs sautent des pas.
A+

Je viens de me rendre compte que mon multimètre m'a laché. Merci Je l'aurai pas su sinon. Je ferai ces reglages dès que j'en aurai un nouveau ^^

Quote
Enrico
Ton impression jaune présente tout à la fois des problèmes de géométrie - déformation des cercles, remplissage qui ne touche pas les bords - et des problèmes de manque de matière.
Pour la géométrie, on dirait bien que c'est l'axe X qui est en cause, il y a des plats principalement en vertical et aux changements de direction des X.
Lis les derniers fils de ce forum, les diagnostics et les solutions ont déjà été discutés.
Pour le manque de matière, ça peut être la température (à augmenter), le diamètre du fil (à ajuster dans le trancheur), le courant dans le moteur de l'extrudeur (tu y travailles à priori), la tension des ressorts de l'extrudeur ou un blocage dans le trajet du fil (penser à la bobine qui se dévide mal aussi).
Ça te fait de quoi occuper quelques soirées

Tom

Oula... Ca fait beaucoup de problèmes tout ça, heureusement que t'es là ! :p

D'après le problème que tu avais eu sur l'autre topic faudrait que je ponce pour qu'il y ait moins de frottement en X et que je tende "à mort" la courroie. C'est ça?
Pour la température, je vais faire des test d'extrusion je pense, histoire d'avoir des repères et trouver la température adaptée. Pour le voltage, je règle ça soon Pour la tension du fil, je suppose que je dois desserrer les ressorts pour faciliter le passage du file. Et pour le diamètre c'est du 1.75mm et dans mes réglages slicer c'est 1.72mm par défaut, je change?




Sinon est ce qu'il y a une commande sur pronterface pour savoir à quelle couche on est pendant une impression? Parce que moi j'avais un joli visuel vert et rouge mais pas grand chose de plus.

Dernière question : si on change de couleur de bobine, doit-on nettoyer la buse ou on peut se contenter d'extruder quelques cm dans le vide ?
Ps : j'ai plus beaucoup de fil et j'arrive plus à dévisser ma buse, j'ai déchiqueté l'extérieur avec ma pince

Edited 8 time(s). Last edit at 06/19/2014 08:50AM by Ploom.

Tendre la courroie des X à mort c'était pas la solution, ça aidait juste à atténuer le problème; en la tendant correctement, sans plus, ça marche très bien.
Le problème était uniquement une friction excessive du chariot des X sur le profilé; réglé en quelques coups de limes supplémentaires.

Il faut aussi faire attention en installant la tête d'impression sur le chariot des X; si on serre fort, on déforme le chariot et ça engendre aussi une friction excessive.
Commence par desserrer les vis de la tête d'impression et regarde si cela n'améliore pas le glissement du chariot, avant de tout démonter
On peut le sentir en poussant le chariot à la main quand ça coince un peu.
Il faut faire cela quand tout est éteint, alimentation coupée, car les pilotes des moteurs n'apprécient pas trop qu'on les contrarie.

Si tu as vérifié le diamètre de ton fil et qu'il est bien à 1,75 exactement, tu devrais pouvoir mettre 1,75 dans le trancheur.
D'un autre côté, le 1,72 correspond à une sur-extrusion minime, ça doit pas faire une grosse différence.

Pour le changement de couleur, pas besoin de tout désosser.
En poussant 1 à 2cm du nouveau fil après avoir préalablement chauffé la tête, on arrive rapidement à faire partir les traces du précédent fil.
Tu peux toujours démarrer une mini-impression après changement pour t'en assurer.

Quote
Enrico
Tendre la courroie des X à mort c'était pas la solution, ça aidait juste à atténuer le problème; en la tendant correctement, sans plus, ça marche très bien.
Le problème était uniquement une friction excessive du chariot des X sur le profilé; réglé en quelques coups de limes supplémentaires.

Il faut aussi faire attention en installant la tête d'impression sur le chariot des X; si on serre fort, on déforme le chariot et ça engendre aussi une friction excessive.
Commence par desserrer les vis de la tête d'impression et regarde si cela n'améliore pas le glissement du chariot, avant de tout démonter
On peut le sentir en poussant le chariot à la main quand ça coince un peu.
Il faut faire cela quand tout est éteint, alimentation coupée, car les pilotes des moteurs n'apprécient pas trop qu'on les contrarie.

Si tu as vérifié le diamètre de ton fil et qu'il est bien à 1,75 exactement, tu devrais pouvoir mettre 1,75 dans le trancheur.
D'un autre côté, le 1,72 correspond à une sur-extrusion minime, ça doit pas faire une grosse différence.

Pour le changement de couleur, pas besoin de tout désosser.
En poussant 1 à 2cm du nouveau fil après avoir préalablement chauffé la tête, on arrive rapidement à faire partir les traces du précédent fil.
Tu peux toujours démarrer une mini-impression après changement pour t'en assurer.

Je m'étais déjà rendu compte du soucis lié au serrage de la tête, j'avais limé le support de la tête pour qu'il n'y ait aucun impacte sur le frottement. Je vais limer le charriot.

Non je ne n'ai pas vérifié. Je n'ai pas l'outil pour mesurer le fil, j'ai un pied à coulisse mais sa valeur bouge tout le temps c'est infernal donc je vais laisser 1.72

J'ai regardé la liste des commandes possibles, je n'ai pas l'impression qu'on puisse connaitre la couche sur laquelle on travail.

Ok, nice ! Un conseil de fournisseur pour des bobines de pla de qualité (1.75mm constant ou presque)?

J'ai envie de tester le laywood quelqu'un l'a testé ou a des retours?

Edited 2 time(s). Last edit at 06/19/2014 10:30AM by Ploom.

Si tu veux voir la simulation de ton impression et la suivre en temps réél avec les info de temps restant info sur la couche imprimé rendu 3D etc essaye Repetier Host il est bien pour ça, il est compatible avec ton firmware marlin donc tu n'as rien d'autre à toucher et tu peux ensuite utiliser Pronterface ou Repetier host selon ton besoin ;-)

Exemple de ce que tu vois dans Repetier Host


A+

Edited 1 time(s). Last edit at 06/19/2014 12:37PM by -=Pascal=-.

Bon... J'ai fait mes mesures, je suis à 20.4v en alternatif de base sur tout mes drivers. C'est beaucoup je trouve. Je n'ai pas encore tourné les potentiomètres, je me dis qu'il y a un problème vue que tu avais trouvé 1.5v ou un truc du genre.
Est-ce une erreur de mesure ? Je suis en voltmètre alternatif (vue que le continu par dans tout les sens entre 0v et 0.2v), sur le 20, avec un point à la masse de l'alimentation (fil vert) et un sur le potentiomètre.

Oublie le mode alternatif et les mesures obtenues dans ce mode, ça ne correspond à rien dans ce cas.

Le circuit doit être sous tension mais les moteurs doivent être à l'arrêt pour mesurer le voltage du potentiomètre.
En théorie, à l'arrêt, le voltage ne fluctue pas, il est stable.
Là tu le mesures avec le mode continu du voltmètre, une pointe sur le - de l'alimentation, une pointe sur le curseur métallique du potentiomètre.

Une valeur correcte tourne atour de 0,4v, trop le moteur chauffe et risque une usure prématurée ou un accident définitif, pas assez le moteur risque de rater des pas.

Eviter tout contact entre soi-même et le circuit, les pilotes de moteurs sont sensibles aux décharges électro-statiques.
Cela vaut aussi quand on tourne le potentiomètre, il faut un tournevis isolé ou une pointe non conductrice.

Yop

J'ai fait tout ce que vous m'avez dit et j'ai maintenant une imprimante qui fonctionne Merci

Pour info, je suis passé sur Repetier et le ventilo s'active sur les branchement à droite du truc vert sur la carte. Sur pronterface, c'est au milieu du truc vert.

Je suis en train d'essayer de faire le nozzle de Pascal actuellement mais j'ai quelques déboires. Voilà le topic si vous voulez un peu suivre l'avancée
[forums.reprap.org]

Edited 1 time(s). Last edit at 07/15/2014 06:48AM by Ploom.

Bonjour les amis !

Je suis de retour ! Admirez la toute puissance de ma foldarap ! MOUHAHAHAHAHA !

4h40 d'impression, 230°C et 60°C, PLA, vitesse standard et 40% pour les parties sensibles, j'ai pas encore fait de post traitement, la partie volante l'oreille gauche est moche (le PLA coulait dans le vide, j'ai maintenu comme je pouvais le pla avec un cutter à chaque passage jusqu'a ce que ça ne coule plus dans le vide )

Pas mal de nouveautés depuis la dernière fois.



J'ai :
- démonté mon imprimante,
- refait le parallélisme de l'axe z, et du x (par rapport au plateau),
- ajouté un ventilo sur la carte électronique,
- retendu les courroies,
- resserré les vis tenant les courroies sur les moteurs
- refait la pièce tenant la courroie en y,
- fait la cobra de Pascal pour refroidir correctement les pièces en cours d'impression (j'ai fait des tests dessus au passage d'où le fait qu'elle ne soit pas parfaite),
- changé mes températures de prédilection (227°C et 52°C)
- refait le 0 du plateau

J'ai malgré tout encore des petits problèmes de remplissage de la dernière couche, de régularité des couches et de température qui fait le yoyo de -10°C à +15°C. Des idées?


Au passage je vous annonce que j'ai acheté une bobine de Polycarbonate (PC). Vous allez voir la première foldarap à cracher du PC. Je posterai mes tests

Edited 6 time(s). Last edit at 07/23/2014 08:56AM by Ploom.

Quote
Ploom
J'ai malgré tout encore des petits problèmes de remplissage de la dernière couche, de régularité des couches et de température qui fait le yoyo de -10°C à +15°C. Des idées?

Il te manque un "PID tune", soit une calibration de ta sonde de température.
Les procédures pour faire cela sont décrites dans plein de tutoriels, il suffit de suivre à la lettre.
A la fin tu obtiens trois chiffres de calibration que tu peux mettre dans l'en-tête de tous tes fichiers .gcode ou bien dans le code du firmware, qu'il faudra alors recompiler et téléverser.
Depuis que j'ai fait cela, la fluctuation de température est tombée à +/- 3°C

Edited 1 time(s). Last edit at 07/23/2014 04:22PM by Enrico.

Re tout le monde,

J'ai commencé mon travail d'étude sur le polycarbonate.

J'ai réussi a niquer mon pas de vis du support pour le heater, j'ai aussi réussi à bloquer cartridge-heater dedans (le truc rouge) et j'ai abimé ma termistance. Je du refaire une commande. J'ai aussi au passage racheté une buse et une fan de secours. Je reçois tout demain.

J'ai modifié mon PID, merci ma température a un delta de 1.5°C.

Le polycarbonate ne fond pas à faible température, j'ai du monter ma température max de heater de 275°C à 300°C en flashant un firmware modifié. Mon plateau devait monter à 110°C pour accrocher.
J'ai eu des résultats encourageant dès le début, mais j'avais quelque problèmes de quantité de matière.
Puis j'ai eu des soucis, ma cobra à fondue à cause de la haute température du heater et ma belt-clamp aussi à cause du bed. Le plus grave c'est la belt-clamp parce que l'axe Y ne répond plus après (la courroie se balade).


Mes recommandations : pas de cobra ou alors une cobra dans la matériaux résistant à la chaleur et refaire la belt-clamp dans une autre matière. J'avais pensé à refaire la belt-clamp en fraisant du bois ou du metal pour que ça ne fonde pas. Et ne pas monter trop haut en température, je soupçonne mon cartridge-heater de s'être légèrement dilaté ou soudé au bloc de support. Ma thermistance et mon support n'ont rien eu, je les ai abimés à cause de fausses manip' .

Ploom, tu bosses avec le kit envoyé pendant la dernière campagne de co-financement d'Emmanuel ? Parce que moi aussi j'ai reçu le kit V1 et quand j'ai imprimé la pièce pour le support endstop Z sur le profilé de la V2, j'ai remarqué que mon plateau était trop bas/mon z était trop haut et que les M3x30 qui équipent mon plateau ne me le permettent pas. Je vais racheter des M3x40 et les ressorts qui vont avec pour combler le manque et pouvoir régler plus facilement le z que de le coller directement sur le profilé.

Ta fais comment toi ?