Heizbett mit Relais

habe mein Heizbett mit einem mechanischen Relais laufen. Das SSR ist mir durch eine Panne abgeraucht.

Hat jemand einen Vorschlag wie man dieses nervige Klackern umstellt? Würde ja reichen wenn die Ramps aufheizen bis die Temperatur erreicht ist-.

Habe einen Protos alter Bauart mit ramps 1.4 und ein Heizbett MK1 baugleich. FW Marlin, letzte was gibt.

Bis mein China SSR wieder da ist, muss das Relais erstmal hinhalten.

Es wird immer klackern. Wenn du noch PWM eingestellt hast dann dürfte das Relais sehr schnell das Zeitliche segnen. Eine Click/Clack Steuerung halte ich für zu ungenau und selbst die dürfte extrem nervig werden.
Du solltest unbedingt wieder auf ein Solid State Relais umbauen.
Grüße
Björn

danke für den Tipp, aber wie erwähnt, bis das China teil in 3-4 Wochen da ist, sollte es durchhalten müssen... und meine Ohren wohl auch^^

Hast auf 100% gestellt und klackert es noch immer permanent im unter Sekundentakt ?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.11.13 00:17.

---

[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools

Nö, hab nix eingestellt. Wüsste auch nicht wo, deswegen ja meine Frage hier

Hab ich zwar auch schon länger nicht mehr, aber in der configuration.h die Zeile

//#define PIDTEMPBED <- deaktivieren (//)

#define BED_LIMIT_SWITCHING <- aktivieren

und der folgende Wert muss auf 256 stehen, nicht 255 !!

#define MAX_BED_POWER 256

dann müsste das Relais normal schalten.

Chri

---

[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools

danke für den Tipp, werde es gleich testen



Funzt, danach hab ich gesucht. Besten Dank!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.11.13 16:57.

Hallo, eine neue Heizdüse für den Extruder hatte dafür gesorgt, dass die Steuerung (Ramps 1.4 mir Mega2560) eines MetalBro300, betrieben mit 24 V (real 27V), den "Geist aufgegeben" hatte. Glücklicherweise konnte alles wieder durch neue Hardware ersetzt werden und zum Glück gab es auch ein Backup des damaligen Marlin-Source-Codes, der sich mit Arduino 1.6 auch hat prima flashen lassen. Pid-tuning. Alles hat geklappt.
Der Drucker, steuert über ein Relais, einen der Ausgänge des Netzteils an, um das Heizbett mit Strom zu versorgen. Ich muss dazu sagen, als Maschinenbauer bin ich da wie "die Mutter zum Kinde gekommen" und konnte mir so einige Grundlagen über 3D-Drucker aneignen und den Druckraum in X und Y Richtung auf über 325*325mm² erhöhen und einige Versteifungen eingezogen, welche die Schwingungen sehr stark minimiert haben.
Das einzige was mir etwas aufstößt, ist, dass das Relais beim Heizen "klackert", bis es die Temperatur erreicht hat. Das war vor dem Totalausfall noch nicht. Zufällig habe ich hier in diesem Thread gelesen und diesen angewendet. Doch noch immer macht das Relais Geräusche. Hat jemand darüber hinaus noch einen Gedanken, woran es liegen könnte, außer es nur in der Configuration.h einzustellen? Vielen vorab.

Relais klicken eigentlich immer beim schalten. Sie sind auch nicht dafür gemacht derart häufig geschaltet zu werden. Ich hätte Angst dass es einmal hängen bleibt und dauerheizt.
Weshalb nimmst du nicht ein high power mosfet oder ein ssr wie alle Anderen?

---

Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg

Ich halte einen MOSFET oder ein SSR auch immer für die bessere Wahl, denn nur damit kann man auch das Bett "gefühlvoll" über PWM schalten und die PID-Regelung auch für's Bett nutzen.Das "schlagartige" An-und Abschalten des Heizbettes kann sich übrigens auch auf die Druckqualität in Form von Artefakten auswirken, ein Grund mehr für MOSFET oder SSR.

Aber wenn es denn unbedingt mechanisch bleiben soll:
Es ist denkbar, dass die oben beschriebene Einstellung (immerhin aus 2013!) für deine vielleicht neuere Marlin-Version schon überholt war. Such mal in der configuration.h nach "Bed Temperature Control" und schau dir die Hinweise zu Bang-Bang an (das ist das was du für Relais benötigst).Vermutlich wird da irgendwo PID auskommentiert werden müssen und mit

#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current]

eben auf 255 (und nicht wie früher mal auf 256, das war, glaub ich, ein Bug) gesetzt werden. Danach sollte das Relais seltener klackern.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.07.20 15:58.

Herzlichen Dank, lieber Hansjürg, für die schnelle Rückmeldung. Die Frage ist im Kern, wie zieht das Relais dauerhaft, wie dies vorher auch der Fall war? Mir geht es – auch wenn es gut gemeint ist – nicht darum, den Drucker noch weiter umzubauen, obwohl die Kiste zu Beginn mehr wie ein Prototyp wirkte und auch nicht wirklich vernünftig drucken konnte, was es erst durch die mechanischen Verbesserungen gelungen ist. Der Druck ist auch nicht von der Stange und er war ein Tauschgeschäft.

Warum ich das nicht "wie die anderen mache", liegt ganz einfach daran, dass ich mich damit nicht auskenne und das bisherige Vorgehen weitestgehend auf Intutition basiert hat. Elektronik hatte ich zuletzt 1993 in der Weiterbildung zum Maschinenbautechniker. Programmierung zuletzt 1997. So am Rande.

Bisher: Das Relais zog mit dem Start des Heizprozesses nur einmal an und bei Erreichen der Temperatur fiel es wieder ab und zog "entspannt" wieder an. So ganz "gemütlich". Jetzt "tackert" es solange, bis es die Temperatur erreicht hat und wird dann wieder "tackernd" tätig, wenn die Solltemperatur unterschritten wird.

Die Fragen sind demnach: Der Baustein auf dem Ramps1.4, der das Bett ansteuert, ist original. Müsste dieser dann gegen einen stärkeren und das Relais gegen ein Solid State Relais (kannte ich nicht) ausgetauscht werden?

Mir fällt gerade beim Schreiben ein: Vielleicht ist es einfacher, das Bett (abgesichert mit 8A), direkt an den D8 anzuschließen, statt die 27 V (im Kern nur 2,2V mehr) vom Netzteil zu schalten. Dann ist das Thema auch vom Tisch.

Ich muss dazu noch sagen, dass das Heizbett auf 12 Volt (5Ohm) auch gelötet war und ich nun auf 24 Volt (8Ohm) umgelötet habe.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.07.20 08:53.

Hallo PePa,

ich hatte auf Deine Gedanken geantwortet, doch irgendwie ist die wieder verschwunden. Also: Vielen Dank für den Hinweis: Der Wert "255" war bereits vorher eingetragen. Näheres in der Antwort an "hafo". Das aufspielen der Software ging auch nicht so ohne weiteres mit der neuesten Version von Arduino, sondern auch nur mit einer alten, der 1.6. So am Rande.

Vielleicht hilft das weiter:

#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX BANG_MAX // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
#ifdef PIDTEMP
//#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
//#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
//#define SLOW_PWM_HEATERS // PWM with very low frequency (roughly 0.125Hz=8s) and minimum state time of approximately 1s useful for heaters driven by a relay
//#define PID_PARAMS_PER_EXTRUDER // Uses separate PID parameters for each extruder (useful for mismatched extruders)
// Set/get with gcode: M301 E[extruder number, 0-2]
#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
// is more then PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max.
#define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX PID_MAX //limit for the integral term
#define K1 0.95 //smoothing factor within the PID
#define PID_dT ((OVERSAMPLENR * 10.0)/(F_CPU / 64.0 / 256.0)) //sampling period of the temperature routine

// If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it
// Ultimaker
#define DEFAULT_Kp 95.46
#define DEFAULT_Ki 6.70
#define DEFAULT_Kd 340.19

// MakerGear
// #define DEFAULT_Kp 7.0
// #define DEFAULT_Ki 0.1
// #define DEFAULT_Kd 12

// Mendel Parts V9 on 12V
// #define DEFAULT_Kp 63.0
// #define DEFAULT_Ki 2.25
// #define DEFAULT_Kd 440
#endif // PIDTEMP

//===========================================================================
//============================= PID > Bed Temperature Control ===============
//===========================================================================
// Select PID or bang-bang with PIDTEMPBED. If bang-bang, BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis
//
// Uncomment this to enable PID on the bed. It uses the same frequency PWM as the extruder.
// If your PID_dT above is the default, and correct for your hardware/configuration, that means 7.689Hz,
// which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly impact you FET heating.
// This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W heater.
// If your configuration is significantly different than this and you don't understand the issues involved, you probably
// shouldn't use bed PID until someone else verifies your hardware works.
// If this is enabled, find your own PID constants below.
// #define PIDTEMPBED //Alex ca. 20.07.2020, disabled 24.07.2020
//
#define BED_LIMIT_SWITCHING

// This sets the max power delivered to the bed, and replaces the HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER option.
// all forms of bed control obey this (PID, bang-bang, bang-bang with hysteresis)
// setting this to anything other than 255 enables a form of PWM to the bed just like HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER did,
// so you shouldn't use it unless you are OK with PWM on your bed. (see the comment on enabling PIDTEMPBED)
#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current Alex, hint: [reprap.org]

//#define PID_BED_DEBUG // Sends debug data to the serial port.

#ifdef PIDTEMPBED
//received values from 24V driven Bed Heating MetalBRo300 from 24.07.2020
#define DEFAULT_bedKp 395.69
#define DEFAULT_bedKi 75.94
#define DEFAULT_bedKd 515.43

//120v 250W silicone heater into 4mm borosilicate (MendelMax 1.5+)
//from pidautotune
// #define DEFAULT_bedKp 97.1
// #define DEFAULT_bedKi 1.41
// #define DEFAULT_bedKd 1675.16

// FIND YOUR OWN: "M303 E-1 C8 S90" to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.
#endif // PIDTEMPBED

Hinweis: vorher war auch das #define BED_LIMIT_SWITCHING auskommentiert.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.07.20 09:15.

Ich hatte in meiner Ausbildung nie mit Elektronik oder Programmierung kontakt, aber mit diesem Hobby muss man sich halt reinarbeiten.
Dein Relais scheint mit Pid angesteuert zu werden wenn es so klackert.
Wenn es gut funktionieren soll, musst du 5 Euro in ein SSR oder Mosfet investieren. Das mit dem Relais ist doch schade um die investierte Zeit.

---

Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg

Vielen herzlichen Dank, lieber Hansjürg. Ich werde mal schauen, was da an SSR passt und welches Mosfet, was damit wohl bedeutet, das original Teil vom Ramps auszulöten.

Kannst du einmal ein Foto von deinem Ramps machen? Da ist normalerweise kein Relais verbaut.

---

Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg

Das ist kein "normaler" Drucker....

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.07.20 10:51.

Nachdem durch die Heizpatrone mit nur 2Ohm 13.5A über die 6.3A Sicherung (SMD von Littelfuse) gezogen hatte, was die anzeige defekt, und der Mega2560 und einer der A4988 Treiber. DDas war vorher ein Drucker mit zwei Extrudern, was jedoch in der Umsetzung unsinnig war. Der Drucker druckt normalerweise mit 2.85mm Filament bis 340 Grad. Kann nun auch 1.75mm Filament verarbeiten. Der frei gewordene D9 bekommt noch einen steuerbare 24Volt lüfter. Die Schläuche oben sind von der Wasserkühlung.

4-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.07.20 11:05.

Quote
AlexanderBerg
Man kann wohl keine Beiträge löschen.

Nur editieren.
Ich denke du musst nur das Relais durch ein SSR ersetzen. Das lässt sich über einen grossen Spannungsbereich ansteuern. Du musst nur schauen dass es genügend Ampere aushält.

Und wenn du dein Leben noch einfacher machen möchtest, würde ich zu Repetier wechseln. Mit dem Konfigurator ist das sehr einfach anpassbar und du musst dir keine Gedanken über die Versionen machen. Das finde ich bei Marlin ziemlich unübersichtlich, liegt wahrscheinlich daran dass da jeder ein bisschen herumprogrammiert.

---

Gruass us dr Schwiiz
Hansjürg

Ich habe vom Repetier gehört, nehme jedoch Octoprint. Das läuft über das Netzwerk, wo ich den fertigen G-Code von Cura über den Browser hochlade. Ich sitze nicht im selben Raum. Normalerweise schreibe ich Beiträge auf meinem Blog (BERG. Blog), die mit 3D-Druck auch nichts zu tun haben. Das Drucken ist mehr ein Zeitvertreib zwischen den Beiträgen, wie auch das gelegentliche Konstruieren usw.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.07.20 11:17.

Gemeint war wohl die Repetier-Firmware (statt Marlin), nicht das Host-Programm "Repetier-Host" bzw. dessen Steuerung "Repetier Server". Guckst du hier: [www.repetier.com]
Der MOSFET bzw. das SSR (ein besser verpackter MOSFET) wird an Stelle des Relais angeschlossen, am RAMPS wird dafür nix gelötet. Der (Bed-) MOSFET auf dem RAMPS ist halt nur für etwa 10A ausgelegt, darum nimmt man den dann bei größeren Strombedarf nur zur Ansteuerung eines elektromechanischen Relais (wie bei dir) oder aber zum Steuern eines elektronischen Relais (SolidStateRelay, SSR).

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.07.20 15:47.

Ach so, das wusste ich nicht. Dennoch herzlichen Dank, PePa. Ich habe mal geschaut. Bei 8 Ohm und 24,8 V kommen 3,1Ohm raus. Das SSR, was ich gefunden habe, hat 10 A. Und herzlichen Dank auch an Hansjürg.

Oben schrieb ich:
Der (Bed-) MOSFET auf dem RAMPS ist halt nur für etwa 10A ausgelegt, darum nimmt man den dann bei größeren Strombedarf nur zur Ansteuerung eines elektromechanischen Relais (wie bei dir) oder aber zum Steuern eines elektronischen Relais (SolidStateRelay, SSR).

Dabei vergaß ich folgendes: Das RAMPS ist ohne Umbau natürlich nur für 12V ausgelegt. Da du mit mit 24V (oder etwas mehr) ans Bett gehst, brauchst du dann auf jeden Fall ein Relais oder SSR, sonst würde dir das RAMPS verbruzzeln. Achte beim eventuellen Kauf auf Gleichstrom-Gleichstrom (DC-DC) Und lieber mal ein paar Ampere als als Reserve dazu packen, 25 oder 40 dürfen es schon sein, zum Beispiel so was:
[www.ebay.de] (wirklich nur Beispiel, keine Empfehlung).

Hallo PePa, das vorherige Ramps war auf 24V bereits umgerüstet und das neue zufällig auch. Es bedurfte lediglich nur zweier SMD-Sicherungen – die von Littelfuse. 6.3A für den Extruder und 8A für das Heizbett. Durch das Umlöten des Heizbettes von 12V auf 24V, sank die Stromstärke von 5A auf 3,1A. Das neue Ramps mit M2560 war noch übrig von einem anderen, einem ausgeschlachteten Selbstbau SLA-Drucker.

Danke nochmals für den Hinweis. Das mit dem DC-DC ist mir gleich beim Suchen aufgefallen, da es auch welche mit AC-DC gibt. Der Extruder läuft übrigens auch über 24Volt und ohne Relais, direkt am D10. Ging auch vorher ganz prima, sogar mit einem zusätzlichen Extruder am D9. Den habe ich jedoch wegen einen noch zu installierenden 24V-Lüfter, hard- und softwaremäßig "verschwinden" lassen. Das war nämlich nur Spielerei. Das Mosfet auf dem Ramps für den D8, ist ein P55NF06L (60V, 55A). Das würde der bei 24,8V und 3,1A ziemlich gut vertragen.

Dann häng das Bett direkt an den MOSFET auf dem RAMPS, wenn es denn nur so wenig Heizleistung hat, und stelle dann wieder die PID-Regelung an.

Hallo, ich melde mich nochmals. Anbei ein aktuelles Foto. Alles funktioniert bis jetzt und hat ganz gemütlich geheizt. Die Heizwerte laufen mir noch etwas davon. Das ist noch einzustellen.