Heizbett kommt nicht auf gewünschte Temperatur

Hallo Allerseits,

nach längerer Auszeit habe ich meinen Prusa Mendel fertiggestellt und die ersten paar Testausdrucke gemacht. Wie allerdings zu erwarten war, traten dabei diverse Probleme zu Tage; u.a. das bekannte "Warpen" der Teile (Ablösen der Ecken vom Druckbett).

Ich drucke derzeit ABS auf eine Spiegelfliese, welche über eine 'Heizplatine' (nach Josef Prusas Idee) beheizt wird. Für ABS liegt die Soll-Temperatur um die 110°C bis 120°C, die Oberfläche meiner Spiegelfliese wird real allerdings nur max. 100°C warm - egal, wie lange ich die Heizung aktiviert lasse.

Da ich diese Heiz-/Druckbettkombination schon häufiger gesehen habe, wollte ich nach Tipps fragen, wie ich die Situation verbessern kann. Ich habe zusätzliche Klammern bestellt, um die Platine enger an der Fliese befestigen zu können. Würde es darüber hinaus etwas bringen, die Platine nach unten hin zu isolieren? Welches Material wäre hierfür geeignet? Eine weitere Idee wäre, die Heizungsplatine anstatt mit 12V mit einer höheren Spannung zu versorgen, dies würde aber ein weiteres Netzeil und Änderung an der Elektronik (Gen7) nach sich ziehen...

Könnte ich mit diesen Ansätzen das Problem lösen oder gibt es noch weitere Ideen?

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.04.14 11:12.

Hallo z0ttel,

wie viel Watt hat denn das Netzteil, mit dem du die Heizplatte mit Strom versorgst?

Grüße

---

Grüße
Martin

Hallo Zizibee,

bei dem Netzteil handelt es sich um ein PC-Netzteil mit irgendwas um die 400 Watt Leistung. Die Spannung direkt an der Platine beträgt auch 12V, daher würde ich das Netzteil eher ausschließen.


Kleines Update: wenn ich die Spiegelfliese entferne und die Temperatur direkt auf der Platinenoberseite messe, dann liegt die maximale Temperatur nach viiiiel Anlauf bei 95°C, also noch etwas unter den o.g. 100°C.

Es wäre super, wenn jemand den Widerstand seiner Heizplatine messen könnte (am Besten ohne Zuleitung, also direkt an der Platine; Platine vorher von der restlichen Elektronik abklemmen).


Grüße,
z0ttel

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.04.14 15:58.

Widerstandsmessungen im Bereich von 1 Ohm sind mit einfachen Multimetern recht ungenau. Besser ist es, z.B. 5 V anzuschließen (können PC-Netzteile ja auch) und den Strom zu messen. 5 A bei 5 V entsprechen 1 Ohm und sind gut (aber für RAMPS oft zu niederohmig). Alles über 1,3 Ohm hat Probleme in brauchbarer Zeit auf Temperatur zu kommen.

LG, Willy

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3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

Das Problem hab ich auch.
Ich komm über 90° nicht raus. ABS haftet aber mit Haarspray auch so bombig. Daher hab ich mich bisher nicht weiter darum gekümmert.

Hallo,

ich hatte das Problem auch, Temperatur nicht über 110C, trotz 24V. Ich habe dann das Heizbett von unten isoliert mit Styropor (30mm) und einer Alufolie zwischen Styropor und Heizbett. Jetzt kann ich ohne Problem bis auf 170°C hochheizen.

Grüße
baumert1

Quote
baumert1
Ich habe dann das Heizbett von unten isoliert mit Styropor (30mm) und einer Alufolie zwischen Styropor und Heizbett.

Ich habe soetwas ebenfalls probiert, bei mir ist das Styropor aber bereits bei 110°C geschmolzen. Wie kann das sein?

Es wirkt ebenfalls wunder, Wärmeleitpaste zwischen Platine und Heizbett aufzubringen! Bei mir ein Unterschied wie Tag und Nacht... Ich hab "LEITPASTE 5GR" vom großen R.

hi,

du könntest wie schon gesagt mit thermischer Isolation arbeiten, da wird oft Kork genommen. Dann sollte man noch drauf achten, dass man wenig Luftbewegung um den Drucker hat. (ABS muss man nicht kühlen)
Wärmewiederstand von Glas sollte man nicht vernachlässigen, Wärmewiederstand vom heatbed zum Glas ist durch die luft dazwischen größer --> Wärmeleitpaste.

PC Netzteile sind meines Erachtens ungeeignet wenn man ABS drucken will (ich weiß bei vielen geht es, also nehmt nicht nicht gleich deswegen auseinander)
die meisten PC Netzteile ob 250W oder 400 W haben nur 15A auf 12V der Rest liegt auf dem 5V Ausgang. RAMPS 1.4 Eingänge sind auf 5A und 11A ausgelegt, wird also eng.
mess am besten mal die Spannung an dem RAMPS Eingang mit und ohne eingeschattetem heatbed. Wenn die Spannung über ein halbes Volt abfällt kommt dein Netzteil an seine grenzen.

Servernetzteile eignen sich super bekommst du gebraucht unter 20€.
Silikonheitzmatte zum dran kleben sind super.
bei Widerständen im Heatbed unter 1Ohm - 1,1Ohm kommt der Transistor an seine grenzen (er wird enorm warm und tendiert zum durchschmoren)

ich hatte mal das gleiche Problem. [forums.reprap.org]

Viele Grüße
Kevin

Hallo Allerseits,

erstmal ein großes Danke für die ganzen Antworten hier . Ich habe im Moment unerwartet wenig Zeit aber ich werde Eure Tipps beherzigen und meine Erfahrungen posten, wenn es etwas Neues gibt. Bis dahin lese ich auf jeden Fall weiter mit

@Willy: Ich habe zwar ein recht professionelles Multimeter, welches aufgrund Vierleiter-Messung bis in den Milliohm-Bereich messen kann, aber für den Großteil wird die Strommessung einfacher sein. Danke für den Hinweis - ich werde also noch die Stromaufnahme meines Heizbetts posten.

@remstalbasti: Den Tipp mit dem Haarspray hatte ich auch schon gelesen, wollte die Sauerei und den Gestank allerdings vermeiden. Daher käme dieses für mich nur als letzte Notlösung zum Einsatz

@baumert1: Ich hatte gehofft, dass die Isolation hilft. Ich habe hier schon verschiedene Dämmatten aus dem Industriebereich liegen, welche ich eigentlich nur noch zuschneiden und anbringen muss. Ich hoffe, dass ich ohne das Upgrade auf 24V auskomme, wobei die Gen7-Elektronik dieses recht einfach unterstützt (da eigener Spannungsversorgungsstecker für das Heated Bed)

@Marco R: Der Hinweis mit der Leitpaste ist naheliegend - aber ist das nicht eine Riesensauerei? Ich beschmier mich schon total mit dem Zeug wenn ich nur eine herkömmliche CPU damit bestreiche Bist Du danach nochmal in die Verlegenheit gekommen, die Spiegelfliese von der Platine zu trennen, um die Fliese z.B. zu reinigen? Geht dieses gut?

@windiesel: Die Spannungsversorgung hatte ich als erstes in Verdacht. Ich habe die Spannung während des Aufheizens direkt an der Heizplatine gemessen, sie liegt zwischen 11,7V und 11,9V (also bereits inkl. Spannungsabfall auf den Leitungen). Gemessen habe ich mit einem Oszilloskop, um fehlerhafte Messwerten aufgrund der PWM zu vermeiden.

@all: Danke und noch einen schönen Abend

Quote
z0ttel
@Marco R: Der Hinweis mit der Leitpaste ist naheliegend - aber ist das nicht eine Riesensauerei? Ich beschmier mich schon total mit dem Zeug wenn ich nur eine herkömmliche CPU damit bestreiche Bist Du danach nochmal in die Verlegenheit gekommen, die Spiegelfliese von der Platine zu trennen, um die Fliese z.B. zu reinigen? Geht dieses gut?

Du hast recht, es ist eine Sauerei... Nimm nicht mehr als unbedingt nötig, sodass nichts an den Seiten herausquillt, dann hast du keine Probleme. Und reinigen lässt sich das ganze wieder mit Aceton, oder auch einfach mit Schwamm und Spüli (jedenfalls die Silikon-Freien Leitpasten). Der Vorteilsgewinn durch Verwendung der Leitpaste rechtfertigt diesen Mehraufwand aber in jedem Fall!

Kleines Update: mein Heizbett hat einen Innenwiderstand von 1,059 Ohm, welcher zu einer Stromaufnahme von

gemessen 2,64A @3,00V bzw.
rechnerisch 11,33A @12,00V

führt. Ich bin mal auf Vergleichswerte gespannt

Mit Dämmung unterhalb der Heizplatine und zusätzlicher Klammerung erreicht die Fliese nun eine Oberflächentemperatur von max 104°C, was knapp zu wenig sein könnte ... ich habe allerdings auch noch keinen Testausdruck gemacht.

Ich komme rechnerisch nur auf 10,56 A bei 12 V oder 1,14 Ohm (ausgehend von der angegebenen Messung). Sollte trotzdem eigentlich reichen. Wie hast Du unten isoliert?

LG, Willy

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3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker

Moin,

Ich war diese Warterei auch satt. Habe meinen Delta deswegen von Anfang an auf 24V konzipiert.
Aludauerdruckplatte, Kaptonheizmatte 24V, 16A Netzteil.
Von Zimmertemperatur auf 120 Grad in 5 min und kein Warping mehr.
Die Platte habe ich unten mit Watte und Kaptonfolie eingepackt.
Die Konstruktion ist zudem sehr leicht. Höchsttemperatur habe ich noch nicht getestet, 130 Grad ist aber kein Thema.

Grüsse

Sascha

Quote
z0ttel
Kleines Update: mein Heizbett hat einen Innenwiderstand von 1,059 Ohm, welcher zu einer Stromaufnahme von

gemessen 2,64A @3,00V bzw.
rechnerisch 11,33A @12,00V

führt. Ich bin mal auf Vergleichswerte gespannt

Mit Dämmung unterhalb der Heizplatine und zusätzlicher Klammerung erreicht die Fliese nun eine Oberflächentemperatur von max 104°C, was knapp zu wenig sein könnte ... ich habe allerdings auch noch keinen Testausdruck gemacht.

Hallo z0ttel,
als ich mir deine Werte durch gelese habe stellst sich mir die Frage zu deinen Werten.
Sind die wirklich nur 2,64 Ampere in der Zuleitung zum Heizbett gemessen und 3,00 Volt Gemessen zwischen + und - am Heizbett?
Was mich noch interessiert sind die Teschnische Daten vom 12V Ausgang wieviel Ampere es aus geben kann?!
Denn es kann schon vorkommen das man dort vielleicht nur 15A hat und wenn man mal rechnet 5A Druckkopf und 11A das Heizbett wird die Spannung zusammen brechen!
Ich selbst habe bei meinem RepRap gemessen ich Arbeite mit einem 17A/12V Schaltnetzteil und einem Mosfet (das Galvanisch getrennt ist zum Ramps Board)
habe auch mal gemessen die Spannung wo am Heizbett ankommt (an + und - gemessen vom Heizbett) sind ca.8V der rest gönnt sich halt das Mosfet.
Ich komme auf bis zu 115 Grad das sich hält ohne Iolierung und knappe 2 cm luft dazwischen und oben drauf habe ich eine nicht abgedeckte Glasplatte.

Gruß Nova

Hallo Nova,

die 2,6A bei 3V habe ich mit einem herkömmlichen Labornetzteil gemessen. Die Spannung habe ich dabei direkt am Heizbett und den Strom halt in der Zuleitung gemessen.
Im normalen Betrieb wird das Heizbett über ein 450W PC-Netzteil mit 2x12V/17A (also zwei getrennten 12V Strängen mit je 17A) versorgt. Die Spannung bricht bei diesem Netzteil nicht ein, das habe ich mit einem Oszilloskop (wieder direkt am Heizbett) gemessen.

Leider bin ich an diesem Thema noch nicht wirklich weiter; der Drucker ist gerade teilzerlegt, da ich die Linearlager der Y-Achse tauschen musste. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Plexiglasplatte, auf der das Heizplatte und die Fliese montiert waren, wohl aufgrund der Hitze komplett verzogen hat. D.b. auch hier muss ich mir was neues basteln, damit ich am Heizbettthema vorankomme .... *grml*

Hi Z0ttel,

ich nutze auch ein MK2 Heizbett das nicht auf turen kommt.
Das Bett besteht aus 2 Kreisen a 2,2 Ohm..
Paralell also an 12 Volt- läuft es dann mit 1,1 Ohm..
Ich betrieb es mit einem PC-Netzteil...
Spg. gemessen 11,4 Volt..
Damit bin ich auch gemessene 85°-90° am Spiegel gekommen.

Inzwischen betreibe ich das ganze von unten mit Styropor Ioliert und einem Solid State Relais und einen 24 Volt ~ Trafo daran.
Ich komme nun etwa 20% schneller an mein Ziel, jedoch lange nicht dahin wo ich will.
Maximal 103° am Spiegel ....

Was ich mir ständig für eine Frage stelle ist folgende:
Hast du auch die Leiterbahnen nach unten verbaut wie ich?
Haben alle anderen die Leiterbahnen nach oben verlegt?

Gruß
Markus

Hallo Markus,

hmm, ich hätte erwartet, dass Du die Temperaturen mit einem 24V-Netzteil erreichst - macht der Trafo evtl. vorher schlapp (wie hoch ist die Spannung direkt an der Platine)?

Zu Deiner Frage: meine Platine hat die Leiterbahnen sowohl auf der Unter- als auch auf der Oberseite; d.b. hier sind zwei Heizkreise parallel geschaltet. Da diese nur einen gemeinsamen Anschluss haben, sind immer beide Kreise in Betrieb und damit werden auch beide Seiten beheizt - damit ist die Einbaulage eigentlich egal. Ist dieses bei Deiner Heizplatine anders?

Grüße,
Oliver

Hi, die 24Volt ~ nutze ich natürlich in einer reihenschaltung, also an den 4,4 Ohm...
Somit sollten effektiv eigentlich ( Gleich spg. / Wechsel spg ) das 1.4 fache an Leistung abgegeben werden, oder?

Paralell trau ich mich noch nicht

Nächste Idee wäre das Heizbett umzudrehen damit die Kupfer Seite nach oben zeigt.

Wie entscheidend sind die 110° den eigentlich?

Gruß
Markus

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.06.14 17:37.

Komme mit meinem mk2 Heizbett auch nur auf 110°C.
Arbeite mit 12V

Heizbett ist unten mit Korb isoliert.

Kennt ihr mk2 Lieferanten die "gute" mk2 liefern?
Widerstand und so prüfe ich heute mittag erst nochmal.

Quote
vino85
Komme mit meinem mk2 Heizbett auch nur auf 110°C.
Arbeite mit 12V

Heizbett ist unten mit Korb isoliert.

Kennt ihr mk2 Lieferanten die "gute" mk2 liefern?
Widerstand und so prüfe ich heute mittag erst nochmal.

Das ist normal. Nimm mal 15 - 18 V. Dann geht es schneller und höher mit der Temperatur.

Gruß

Quote
LazyBee

Quote
vino85
Komme mit meinem mk2 Heizbett auch nur auf 110°C.
Arbeite mit 12V

Heizbett ist unten mit Korb isoliert.

Kennt ihr mk2 Lieferanten die "gute" mk2 liefern?
Widerstand und so prüfe ich heute mittag erst nochmal.

Das ist normal. Nimm mal 15 - 18 V. Dann geht es schneller und höher mit der Temperatur.

Gruß

Wie willst du das dann steuern?
Extern oder wie? Doch net über die Ramps 1.4

Die MOSFETS auf der RAMPS (und quasi allen anderen Elektroniken) können 30V ab. Dafür hat die RAMPS ja einen eigenen Eingang für das Heizbett, gerade damit man dort auch eine andere Spannung anlegen kann.

---

Generation 7 Electronics	Teacup Firmware	RepRap DIY

Quote
vino85

Quote
LazyBee

Quote
vino85
Komme mit meinem mk2 Heizbett auch nur auf 110°C.
Arbeite mit 12V

Heizbett ist unten mit Korb isoliert.

Kennt ihr mk2 Lieferanten die "gute" mk2 liefern?
Widerstand und so prüfe ich heute mittag erst nochmal.

Das ist normal. Nimm mal 15 - 18 V. Dann geht es schneller und höher mit der Temperatur.

Gruß

Wie willst du das dann steuern?


Extern oder wie? Doch net über die Ramps 1.4

Natürlich mit einem SSR vom RAMPS entkoppelt. Hätte ich wohl dazu schreiben sollen.

Gruß

Guten Abend.
hast du von deinem ssr mal einen link für einen nicht elektronikfachmann.
habe eine relative alte ramps 1.4

Könnte ich dann auch mit 15v arbeiten oder geht nur 12 oder 24v?

Vielen dank schon mal

Quote
LazyBee

Quote
vino85

Quote
LazyBee

Quote
vino85
Komme mit meinem mk2 Heizbett auch nur auf 110°C.
Arbeite mit 12V

Heizbett ist unten mit Korb isoliert.

Kennt ihr mk2 Lieferanten die "gute" mk2 liefern?
Widerstand und so prüfe ich heute mittag erst nochmal.

Das ist normal. Nimm mal 15 - 18 V. Dann geht es schneller und höher mit der Temperatur.

Gruß

Wie willst du das dann steuern?


Extern oder wie? Doch net über die Ramps 1.4

Natürlich mit einem SSR vom RAMPS entkoppelt. Hätte ich wohl dazu schreiben sollen.

Gruß

[www.ebay.de]

guggst du hier.....

Von unten Isolieren klingt nicht schlecht, ich würde dafür aber Glas- oder Steinwolle nehmen. Die halten hohe Temperaturen aus und sind flexibel. Außerdem hilft es ungemein, dass Druckbett während des Aufheizens mit einem Pappdeckel abzudecken. Ist die Temperatur erstmal erreicht geht es meistens.
An einem Raps- Board hatte ich auch schon mal den Fall, dass die Klemme, an der das Heizbett aufgelegt wird ne leicht fehlerhafte Lötstelle hatte. Da war an der Lötung der widerstand so hoch, dass mir einestages das Board abgeraucht ist. Im wahrsten sinne des Wortes.

grüße, etc
plasticmonk

---

guru meditation
www.3dk.berlin

Ich hänge mich hier mal mit dran.

Folgendes ist verbaut Netzteil mit den Daten wie auf dem Bild.



Hatte mir dieses erst gestern gekauft weil ich dachte mein altes wäre zu schwach.

PCB Headbed MK2a 300x200mm

Ramps 1.4 mit Arduino

Glassplatte ist 2mm

Komme nur auf ca.95°C habe auch schon unter dem Bett kork als Isolierung drunter.

---

MFG Matze

Prusa I3, MK2a Heizbett 300x200mm, Ramps 1.4 ,Arduino

Wie hoch ist denn der Widerstand vom Heizbett? Das ist doch viel interessanter. Das Heizbett zieht halt, was es braucht. Nicht das was das Netzteil hergibt.

Mein altes Heizbett hatte keine 0,5W/cm². Da habe ich dann mal gerne 15 bis 20 Minuten für 125° gewartet.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.02.16 04:26.

---

Triffid Hunter's Calibration Guide

--> X <-- Drill for new Monitor

Most important Gcode.

Das Heizbett selber ohne jegliche Verbindung zum Ramps hat einen Wert von 1,4

Ziehen wir mal großzügig 0,2 Ohm von deinem Multi ab, hat das Ding 1,2 Ohm.

P = U² / R

Bei 12V sind das also 120W. Bei 200x200mm² sind das dann 0,3W/cm².
Und mein alter Mathelehrer würde jetzt nen kleines Quadrat drunter malen oder q.e.d. schreiben.

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Triffid Hunter's Calibration Guide

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