Dauerdruckplatte Haftprobleme

Hi Leute,

ich habe mir einen Sparkcube gebaut. Nur leider haften die Drucke nur Teilweise.
Ich habe besonders Probleme, dass sich die Ecken hochwölben und der Druckkopf dann dagegenrauscht und den Druck mit sich reißt.

Eckdaten:
MK3 Heatbed auf 12 V schafft gerade so die 115C
mit Kaptonfolie bezogen.

1.Layer
ABS Schwarz
0,1mm Abstand(1 Blatt papier)
Druckkopf 245C danach 230C
Heatbed 115C danach 110C
0,2mm Layerschichtdicke
Ansonsten standard Slicer Einstellungen


Habe schon alle möglichen Varianten durch!
Selbst haarspray hilft nur bedingt. Meistens wölbt sich irgendeine Ecke bei der 5 Sicht hoch und dann wird der Druck mitgerissen.
Falls mal alles haften bleibt, sieht alles perfekt und bestens aus.
Werde euch bald noch ein paar Fotos hochladen.

Wäre für jeden Tipp dankbar!

Mfg
LastMan

ABS ist sehr von der Umlufttemperatur abhängig. Die meisten sagen sogar, dass man mit einem beheizten Druckraum arbeiten soll. Was definitiv Sinn macht. Das Ablösen nennt sich übrigens Warping.

Die 115 Grad sind vielleicht etwas knapp. Es kann durchaus sein, das du 120-130 brauchst. Die Temperaturmessung ist auch nicht 100% korrekt, wenn du den Thermistor nicht kalibriert hast.

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Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Stell mal BRIM an im Slicr.
Bei ABS hat sich 1cm bei mir bewährt.

Du bekommst also einen verbreiterten Haftgrund für Dein Werkstück und wenn es doch an den Eckern hoch will entsteht Unterdruck.

230°C ist sicher die Untergrenze bei ABS - stell mal versuchsweise heißer.
Ich drucke gerade Stratasys ABS Natur und Layerhaftung erst bei 262°C gegeben. (e3D v6, 1,75mm)

Betttemperatur 114°C (265°C und 120°C Bett beim Start) ergibt eine 100%ige Haftung.
Runter geht es nur durch Abkühlung unter 70° - da macht es dann Pling...

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Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06

Quote
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Betttemperatur 114°C (265°C und 120°C Bett beim Start) ergibt eine 100%ige Haftung.
Runter geht es nur durch Abkühlung unter 70° - da macht es dann Pling...

Würde ich gerne probieren, aber ich schaffe es bei einer Raumtemperatur von 21C auf der Druckplatte mit Mühe und Not auf 115C.
Leider habe ich auch keinen geschlossenen Druckraum.

Quote

ABS ist sehr von der Umlufttemperatur abhängig. Die meisten sagen sogar, dass man mit einem beheizten Druckraum arbeiten soll. Was definitiv Sinn macht. Das Ablösen nennt sich übrigens Warping.

Wobei ich mich immer wundere, dass es soviele Drucker mit offenen Druckraum gibt und die anscheinend keine Probleme haben? Haben die etwas keine Zugluft Probleme?

Quote

Die 115 Grad sind vielleicht etwas knapp. Es kann durchaus sein, das du 120-130 brauchst. Die Temperaturmessung ist auch nicht 100% korrekt, wenn du den Thermistor nicht kalibriert hast.

Ich bestelle mir mal ein Infrarot-Thermometer und prüfe das mal, habe leider kA welche Thermistoren das sind.
Im Marlin habe ich die Standard-Thermistor eingestellt.

Quote

Stell mal BRIM an im Slicr.
Bei ABS hat sich 1cm bei mir bewährt.

Falls ich ein kleines 1cm Zahnrad drucke, ist da ein "BRIM"-Rand nicht sehr schlecht wieder entfernbar ?
Druckt ihr generell ABS immer mit BRIM ? Oder ist das nur selten nötig ?
Ist da PLA im Vorteil oder hat man da ähnliche Probleme?

Vielen Dank schon mal für eure Tipps! Werde die Tage mal einige ausprobieren.

Bilder:
Beispiel Drucke
Drucker

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.09.15 14:32.

Für ein Zahnrad benötigt man keinen Brim. Evtl. eine Linie Skirt damit er sauber anfängt zu drucken.
Brim lohnt sich für große Drucke oder für den Fall das man viele Teile auf einmal druckt und sicher gehen will das auch nichts schiefgehen kann.
Löst sich der Brim zu schwer bist du zu nah dran und presst den Kunststoff regelrecht ins Bett..
PLA haftet in der Tat leichter und schrumpft auch weniger. Die Teile sind härter und auch besser für Zahnräder geeignet, solange die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist.
Der Grund für deine Haftprobleme auf der DDP ist eine zu niedrigere Temperatur. Für ABS braucht man auf der schon mehr. Ist tricky mit den MK Betten.
Also entweder ein anderes Heizbett, oder eine andere DDP, die weniger Temperatur benötigt.
In meiner Signatur könntest du fündig werden (sorry spam)

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.09.15 15:26.

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Zum Bauraum: Hab auch noch keinen
Hohe dünne Objekte drucke ich daher mit Skirt - sonst ab 6cm Höhe sicher Warp-Risse.

MK3 hab ich auch (die Variante mit 3mm Bettdicke und links zwei Lötpads, rechts einer.

Die beiden Linken habe ich überbrückt und betreibe an 24V Wechselspannung (Ringkerntrafo) und Wechselspannungs SSD (SSR 25 DR)
Heizzeit 20 bis 115°C ~ 6,5 Minuten

Der Brim ist zwischen 0,08 und 0,2 mm dick - nichts was sich mit einem Skalpell binnen einer Minute restlos entfernen ließe.
Bei rechteckigen oder runden Grundrissen sogar nur durch Umknicken der Brimkante.
Ist mir lieber als runde/hochgezogene Ecken am Boden zu haben.

Infrarot Thermometer braucht unbedingt E-Wert Justiermöglichkeit, sonst zeigt es Phantasiewerte an.

Soll heißen E-Wert auf blankes Alu eingestellt = misst Heizblock korrekt
E-Wert auf Kaptonfolie eingestellt = misst Heizbett korrekt

Sonst 30 °C Abweichung!!!

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Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06

eine Work araound lösung wäre es die flächen die du nicht bedruckst mit pape abzudecken da kann man schon 5C° mit rausholen
evtl eine wärme leitende masse zwischen hb und heizung sowas wie Öl (aber mit Vorsicht zu genießen das ist ne ziemliche Sauerei)
eine Silicon heizbett dran zu kleben empfiehlt sich trozdem.

Hallo LastMan,
ich drucke auf meiner MTplus-Dauerdruckplatte ABS zwischen 90 und 110°C, das funktioniert tadellos. Ich würde Dir empfehlen eine Daueredruckplatte zu benutzen, dann brauchst Du auch nicht ständig Kapton kleben oder mit sonstigen Haftvermittlern arbeiten. Die Bettemperatur ist aber auch sehr abhängig von den Umgebungsbedingungen und vom Filament. die meisten arbeiten bei 120°C Betttemperatur.
Gruß
Philipp

Danke für die ganzen Tipps!

Momentan warte ich erstmal auf die China-Bestellungen.
Gestern hab ich eine Rahmen-Deckel-konstruktion gebaut, die meinen Drucker schließen soll, damit die Hitze drin bleibt.

Hoffe das ich bald alle fehlenden Teile bekomme, so dass ich bald noch mal einen Testdruck starten kann.

Falls alles nix wird, muss ich wohl meine MK3 Platten pimpen.
Warum werden die Dinger denn über all so angepriesen, wenn 120Watt einfach total unterdimensioniert sind?
Dann muss halt sowas hier gekauft werden:
200w-Silicone-Heated-Bed-With-Adhesive-and-100K-Thermistor

Euer
LastMan

Hier im deutschen Forum habe ich noch nicht gesehen dass die "so" angepriesen wurden

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Wurstnase
Hier im deutschen Forum habe ich noch nicht gesehen dass die "so" angepriesen wurden

Wenn bei "die" du die "MTplus-Dauerdruckplatte" meinst kann es nur dran liegen das wir haben es satt uns ständig zu wiederholen.

Ich und Wolfgang (Stoffel15) nutze die "MTplus-Dauerdruckplatte" seit fast 5 Jahren, ich nur mit PLA, Wolfgang mit ABS.
Kein kapton, kein pinseln, kein streichen, einfach heizen, drucken, abkuhlen lassen und objekt nehmen.

"No mess, no fuss"

---

Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse

Ne, ich mein die MK3-Heizplatte.

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Ach so... NEVER MIND

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Bob Morrison
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So,

habe nun meinen Druckraum soweit geschlossen.

nun schafft die MK3 Platte auch nach ca. 25min. die 120°C laut thermistor.

Die Drucke halten wirklich wesentlich besser.

Ich drucke nun bei 260°C (danach 250°C), Heizbett bei 120°C dauerhaft,
auf Kapton mit etwas Haarspray und mit 3 Layern Brim.
Innenraumtemp liegt bei ca 40-50°C dauerhaft.

Leider habe ich immer noch Warping.
Bei größeren soliden Objekten. Bei kleineren sehe ich kein Warping.

Zusatzfrage: Wenn ihr Brim benutzt und habt viele Kleinteile,
verteilt ihr diese dann auf der Druckfläche oder druckt ihr die Teile eher nah bei einander,
sodass der Brim ineinander über geht und somit eine Art "Teppich" entsteht.

Als ich das gemacht habe, wölbte sich der Druck wie eine art Blase an einer Stelle auf und der Druck war auch leider futsch.
Komischerweise war der Rest so fest, dass es selbst abgekühlt nicht runter wollte.

Ist die Temperatur immer noch zu niedrig?
Oder warum "warpt" es immmer noch?

Jupp, Bett noch immer zu kalt wenn es nicht hält. Ich gehe bei ABS und einer PEI-DDP auf 135°. Danach auf 100° runter. Hält bestens ohne Skirt.

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Also meine Haftung ist eigentlich super.
Sollte/Muss man nach dem ersten Layer die Temperatur runter schrauben?
Wenn ja warum? das Verstehe ich noch nicht so ganz.

Also 120°C ist bei mir echt Maximum. Mehr schaffe ich aus 120Watt Leistung nicht.

Skirt/Brim könnte ich wahrscheinlich auch weglassen.
Gerade weil ich trotz Brim ja immer noch Warping hatte, verstehe ich nicht ganz, wozu man das dann braucht?
Vor allem war es eine riesige Sauerei am Ende die Ränder abzuschneiden.

Gehts da jetzt überhaupt wirklich um eine "DDP" oder nicht?
Du schreibst ja von Kapton und Haarspray.

Wenn nicht, dann pfeif auf das Kapton Zeug und nimm buildtak oder rüste auf eine echte DDP inklusive Heizmatte um.

---

LG
Siegfried

My things

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Siad
Gehts da jetzt überhaupt wirklich um eine "DDP" oder nicht?
Du schreibst ja von Kapton und Haarspray.

Wenn nicht, dann pfeif auf das Kapton Zeug und nimm buildtak oder rüste auf eine echte DDP inklusive Heizmatte um.

Hab mir BuildTak mal genauer angesehen und sehr oft gelesen, dass die Folie gerne reißt und Löcher bekommt.

Ich habe eine Aluminium-Platte 3mm mit MK3-Heizbeit bzw. das Heizbett ist die Platte.
Dies war von vorne rein mit Kapton beklebt und das hält astrein. Hier reißt nix. Also ich muss hier nix bekleben.

Würde aber auch das Kapton gegen BuildTak wechseln, wenn das soviel besser funktioniert.
Bei welcher Temperatur druckst du, und wie ist das BuildTak bei dir angebracht. Und wie lange hält das bei dir?

Wenn alles an der Temperatur bei mir scheitern sollte, dann muss ich wohl oder übel eine DDP mit Heizmatte kaufen.
Vorerst versuche ich aber erstmal "billige" Lösungen, bevor ich nochmal 100€ investiere.

Quote
LastMan
Bilder:
Beispiel Drucke
Drucker

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.10.15 06:45.

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LastMan
Also meine Haftung ist eigentlich super.
Sollte/Muss man nach dem ersten Layer die Temperatur runter schrauben?
Wenn ja warum? das Verstehe ich noch nicht so ganz.

120°C Bett-Temp lassen den ersten Layer ABS (oft bis 170°C bei mir) ähnlich wie Honig (zähflüssig/pastös) am Heizbett kleben.

Damit Du keine Blasen bekommst (von denen Du berichtet hast) und die "erste-Layer-Haftschicht" wieder fest genug wird,
musst Du ab dem 2.ten Layer unter diese fest/pastös-Temperaturschwelle des ABS.
Auch vermeidest Du so Schmierer etc.
Je nach ABS Sorte geht es dann zwischen 90°C und 114°C Bett-Temperatur weiter
Auch mit der Temperatur des ABS gehe ich nach dem ersten Layer 5 bis 10°C runter - auch das ist Sortenabhängig.

Quote
LastMan
Also 120°C ist bei mir echt Maximum. Mehr schaffe ich aus 120Watt Leistung nicht.

Skirt/Brim könnte ich wahrscheinlich auch weglassen.
Gerade weil ich trotz Brim ja immer noch Warping hatte, verstehe ich nicht ganz, wozu man das dann braucht?
Vor allem war es eine riesige Sauerei am Ende die Ränder abzuschneiden.

Der Brim hilft nur die Ecken des Druckstücks unten zu halten und das klappt nur wenn die Temp des Bettes nach dem ersten Layer runtergeht.

Warping ab mehreren cm Höhe bekommst Du -mit abnehmender Wirksamkeit- folgendermaßen weg:

• Umschlossener Bauraum des Druckers (Im warmen Milieu warpt ABS weniger bis gar nicht)
• Skirt drucken (das ist "umschlossener Bauraum im Kleinformat" leider oben offen)
• ABS-Temperatur hoch (Layerhaftung besser) -> dann muss Drucktempo bei kleinen Objekten runter, denn Lüfter lässt ABS extrem warpen.

Das MK3 ist ok, wenn Du es über SSR mit 24 Volt versorgst. (kostet keine 100€)
Ich hab das Kaptontape auf einer Spiegelfliese, die Heizungs-Leiterbahnen des MK3 oben und klammer die Spiegelfliese mit Foldbacklammern oben drauf.
Lässt sich schnell austauschen.

Silikontopflappen aus der Küche sind übrigens ein gute Abdeckung um die Aufheizzeit zu verringern.

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Gruß ©
Mendel auf Akimbo umgebaut / Arduino 2560 / RAMPS 1.4 / Großes Display mit SD-Card-Reader / 8825TI-Treiber / SSD AC 24V Bett / Bluetooth HC06