PETG - Warping trotz Buildtak

Hi,

ich habe seit heute auch eine Buildtak Folie. Das macht im Vergleich zu Kapton auch einen riesen Unterschied bei der Haftung.

Mein Testdruck ist 100x60x50mm mit schwarzem PETG von DasFilament bei 230°C/65°C
Nach etwa der Hälfte habe ich jetzt doch wieder leichtes Warping an den Ecken. Ich würde es auf ca. einen halben Millimeter schätzen.

Mein Verdacht ist, dass ich vor lauter Vorsicht zu weit vom Druckbett weggeblieben bin und ich daher doch wieder Haftungsprobleme bekomme.
Vielleicht bin ich auch zu empfindlich und soviel Warping ist zu erwarten.

Wie sollte denn die Unterseite aussehen, nachdem der Druck abgeschlossen ist? Gleichmäßig oder soll man die Bahnen noch leicht erkennen?
Andere Vorschläge an einen Buildtak-Neuling?

Zu den Temperaturen? Liege ich da richtig? PLA vom gleichen Hersteller drucke ich mit 215°C

Edit: Lüfter (50x50x15 Radiallüfter) ist eingeschaltet ab dem dritten Layer bei 100%

Vielen Dank

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.10.16 11:52.

---

Gruß
Christopher
-----------------------------------------------------------------------------------
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis

PETG hat gewaltige Qualitätsunterschiede - ich nehme zur Zeit "esun" und drucke es bei 220Grad (emphohlen 230-240) - Druckbett heize ich anfangs auf 100Grad und verwende noch zusätzlich meinen Haftprymer.
Setze deine Erwartungen bei PETG aber nicht zu hoch an. Es hält nicht das was versprochen wird. Es bricht wie Glas, verstopft die Düse, die Layer brechen teilweise auseinender und schön aussehen tut´s auch nicht. Es warpt nicht
oder nur wenig und es ist recht Hitzebeständig - das ist aber auch alles. Hat mehr Nachteile als Vorteile. Ich habe vor ein paar tagen ein Hitzebeständiges PLA versucht - recht teuer aber wesentlich besser als PETG

Es interessant das mal von jemand anderem so deutlich beschrieben zu lesen.
Das die Layer auseinander brechen habe ich auch häufiger. Höhere Temperatur hat da auch keinen Vorteil gebracht.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich nochmal eine Rolle PETG kaufen werde.

Ich drucke jetzt schon eine Weile mit PETG. Ich habe die ganzen Grundsatzfragen oben nur nochmal gestellt, weil ich wegen der Haftung langsam am verzweifeln bin.
Deswegen habe ich ja überhaupt erst eine Buildtak Folie gekauft. Damit hält es auch mit Abstand am besten. Aber eben nicht so, wie ich mir da vorstelle.

---

Gruß
Christopher
-----------------------------------------------------------------------------------
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis

Dann macht ihr beide aber was falsch.

Wenn PETG wie Glas bricht und die Layerhaftung mies ist....stimmt gewaltig was nicht. Da wo ABS oder PLA mit einem Knack bricht...kann man PETG noch 50 Grad weiter biegen.

Warping gibts da garnich...wenn man auf FR4, PeiAlu oder Filaprint, MTPlus druckt. 80 Grad ist da vollkommen ausreichend.
Der erste Layer muss halt passen. Da wird nix aufs Bett gedrückt, sprich FirstLayer Hght 100%.

---

[www.facebook.com]

Power is nothing.....without control!

Kann ich nur bestätigen, was Stud54 da schreibt. Und auf Carbon kann man das auch warpfrei drucken.

Was PETG aber gerne mal macht, daß sich an "Ecken" kleine "Hügel" bilden und Material etwas ansammelt. Keine Ahnung, ob man das mit ner anderen Düse in den Griff bekommt. Auf jeden Fall aber mit Temperatur und Retract-Einstellung und einer möglichst homogenen und nicht zu hohen und nicht zu niedrigen Geschwindigkeit.

---

--
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Layerhaftung mies klingt auch schonwieder zu extrem, für das was ich manchmal beobachte.
Wenn ich das Material wirklich stark beanspruche bricht es vorzugsweise an einem Layerübergang.
Das habe ich mit PLA so eben noch nicht beobachtet. Das bricht überall nur nicht am Layerübergang.

Ich habe die Überextrusion am First Layer auch schon mit meinem Kapton-Untergrund abgeschaltet, weil mir einfach nicht gefiel, wie der erste Layer dann aussieht.

FR4 habe ich da, kann es aber aufgrund meines Induktionssensors nicht mehr verwenden.
Ich hätte gleich den mit großer Reichweite nehmen sollen...

---

Gruß
Christopher
-----------------------------------------------------------------------------------
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis

Moin moin aus HU.
Dann klebe doch an den Messpunkten etwas Metallfolie hin. Dann klappt es auch damit.

---

Liebe Grüße aus Kaltenkirchen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]

Und damit hat man dann auch direkt noch eine neue Möglichkeit den Drucker zu kalibrieren. Siehe Prusa... Man kann damit die X-Y Geometrie ausmessen bzw. überprüfen ;-)

---

--
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Haftung ist kein Problem wenn du auf 100ml Aceton etwa 1/2 Tube UHU-Alplast verrührst und hauchdünn mit einem pinsel auf die Platte bringst - es muss nicht deckend sein - Damit haftet es auf kaltem Glas. Genau wie Nylon, ABS, PLA. Sogar ABS kannst du damit bei 50Grad auf einer Glasplatte drucken wenn du noch ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen; UHU-Hart beimischt - aber Vorsicht - ein bisschen zu viel UHU-Hart und du bekommst das ABS nicht mehr ab vom Glas. Mit dem beimischen von UHU-Hart musst du sehr vorsichtig sein. Nur mit ein paar Tropfen anfangen oder ganz weglassen. Versuche es mal wenn du fauf Glas, Spiegel oder etwas anderem glatten druckst - auf Alu geht es auch aber dann sollte das Alu hochglanz polliert sein.

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.10.16 01:01.

Die Haftung ist nicht das Problem bei PETG. Das haftet sowohl auf Buildtak, als auch auf Kapton problemlos. Wenn es nicht haftet, dann stimmt entweder die Temperatur nicht oder der Düsen/Druckbett Abstand.

---

--
Microsoft MVP in den Kategorien DirectX/XNA * Visual C++ * Visual Studio and Development Technologies seit 2011

• Mein Erster (RAMPS 1.4, Selbstbau WolfStrap-Derivat mit Linearführungen, Wade Extruder und E3D lite6 Hotend)
• Cub44 (Selbstbau Dual Wire Gantry Derivat mit Zahnriemen und Linearschienen, RADDS 1.5 und DUE, Custom Hotend - E3D like, Compact Bowden Extruder)
• HexMax (sechseckiger Delta (eigenes Design) mit Druckraum 300mm Durchmesser und >=400mm Höhe, RADDS 1.5, 24V, Custom Hotend, Compact Bowden Extruder)
• P3Steel Toolson MK2 - Keine Zeit zum selbst planen ;-)

Andere Projekte: FSR Board (ABL-Sensor-Platine inkl. Firmware) * ThirtyTwo (32Bit RepRap-Firmware)

Moin,
ich kenne diese Haftungsprobleme bei PETG auch nicht, habe da eher Probleme bei sehr grossen PLA Teilen. BEi 200x100mm Grundfläche lösen sich die Ecken bei PLA trotz Brim gerne mal ab, bei PETG ist das nicht der Fall, die Materialspannungen scheinen da einfach niedriger zu sein. PETG ist auch nicht mein Lieblingsfilament. Aber bei mechanischen Bauteilen ziehe ich es gan klar dem PLA vor. Die Layer reissen bei PETG immer quer durch - die Layerhaftung ist wirklich gut! Wo PETG ganz zickig ist, ist beom ersten Layer. Der muß passen. Interessanter Weise bedeutet näher nicht gleich bessere Haftung - wenn die Würste zu nah aneinader liegen und etwas hoch kommen, habe ich sofort Haftungsprobleme...

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.10.16 05:11.

---

Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite

Ich drucke PETG mittlerweile lieber als PLA. Auf Carbon kann ich auch unter 70 Grad gehen. Da drucke ich ein Röhrchen hochkant. Wenn das Zeug zwischen den Layern reißt, dann passt was nicht. Mir ist es mal passiert, dass der komplette äußere Perimeter über alle Layer super glatt ausschaue aber sich beim Biegen abschälte wie eine Zwiebelhaut.
Im Slicer sah ich dann den Fehler. Das war dann mit Ansage, weil ein Parameter falsch eingestellt war. Ansonsten verbackt das Material förmlich.

Gruß
Andreas

---

Einen Sparkcube 1.1XL für größere Objekte, einen Qidi Tech Q1 Pro, einen Trinus3D im Gehäuse und einen Tantillus R im Bau.
Sparkcube: Komplett auf 24V - DDP 8mm + 1,5mm Carbonplatte - Octopus max EZ - BTT Pi2 - EZ2209 - Nema 17/1,7A 0,9 Grad - Eddy USB - Filamentsensor - BIQU H2 V2S REVO Extruder - Klipper/Mainsail - HDMI 7 V1.2 Touchscreen - Simplify3D

Haftungsprobleme bei PETG kenne ich, aber umgekehrt.
Ich drucke auf einer reinen PEI Unterlage, da muss man schon etwas aufpassen, sonst geht das Zeug nicht mehr runter.

Wenn PETG keine Layerhaftung hat macht man schlichtweg was falsch. Kann bestätigen was Stud sagt, das Zeug kann man deutlich verdrehen bevor es wirklich bricht.
Was jedoch oft falsch vermittelt wird ist der Härtegrad. Da ist PLA deutlich steifer, bricht jedoch ab einem gewissen Punkt, da kann man das PETG noch deutlich weiter dehnen.

Aber Profis wie Jansinger brauch man das nicht erklären, der druckt schließlich auch problemlos mit 400mm/s.

---

Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Layerhaftungsprobleme habe ich keine mehr.
Ich habe etwas an der Kühlung und an den Temperaturen gedreht.

Haftung am Druckbett hat sich auch verbessert seitdem ich statt 65°C 75°C benutze,

---

Gruß
Christopher
-----------------------------------------------------------------------------------
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis

Das lässt sich auch sehr schön erkennen, wenn man einfach mal einen SingleWall Würfel druckt.
Spiel da mal mit deinem Objektlüfter.

Wenn da zu viel Luft kommt, kannst du die Layer mühelos voneinander lösen. Da hilft auch erhöhen der Temperatur nichts.

---

Gruß,
Steffen

Geetech Full-Acrylic Graber Air V3 SteBa Edition, v6 J-HEAD v5 E3D Custom Hotend, 230v Induktionskochfeldheizplatte mit Aceton Beschichtung, Rumpsbaradds 64-Bit AliExpress Edition, Softeisextruder

Mit einem SingleWall Würfel habe ich meine Einstellungen jetzt auch herausexperimentiert.
Das ist ein echt guter Tipp. Ich habe das durch Zufall damit getestet und kann das auch so empfehlen.

230°C/75°C/100%

Bei der Lüftung könnte ich wahrscheinlich weiter runter gehen, aber ich fahre mit 100% eigentlich ganz gut.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.10.16 07:41.

---

Gruß
Christopher
-----------------------------------------------------------------------------------
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis