Renkforce RF1000

Ich habe den Rohbau fertig und muss erst mal pausieren. Es fehlen die Madenschrauben für die Zahnräder. Pech. Bevor ich die Verkleidungen festmache und alles verkabel will ich die Räder und Riemen aber dran haben, sonst wirds zu fummelig.

Ansonsten bin ich - wie firefigher62 auch geschrieben hat - von der Qualität der Teile beeindruckt. Die Führungsprofile passen so exakt in die Nut dass sie schon ohne Schauben halten. Die vier gefrästen Platten im Grundgerüst sind die reinste Pracht. Und wenn man das Grundgerüst fertig hat lässt es sich absolut spielfrei in die Seitenteile stecken, auch das hält ohne Schrauben (wird natürlich trotzdem geschraubt). Wenn man das mit den Holzkisten vergleicht....

Ich schreibe fleißig alles mit, was mir so aufgefallen ist. Eins möchte ich sofort weitergeben: Der Extruder sollte viel später montiert werden als es in der Anleitung steht. Man kommt da auch am sonst fertigen Drucker noch prima dran und kann sowohl den Extruder als auch den Vorschubantrieb ganz am Schluss montieren. Wenn man den Extruder zu früh montiert könnte man ihn bei den folgenden Arbeitsschritten leicht beschädigen. Man hat schon Probleme wenn man die noch lose X-Platte nur mal ablegen will, weil der Extruder unten herausragt.

so long

Ich bin mit der Mechanik praktisch fertig. Die Qualität der Teil ist beeindruckend. Leider habe ich auch das falsche Lüfterblech bekommen und ein Fuß fehlt. Mir ist aber gesagt worden, dass man mir die neuen Teile so schnell wie möglich schicken will. Zum Zusammenbau hätte ich noch zu sagen, dass die zweite Linearführung viel zu früh montiert wird. ich habe sie erst beim aufschrauben der Basisplatte des Druckbettes montiert und bin damit gut gefahren. Den Extruder werde ich auch erst zum Schluss montieren. Eher unglücklich bin ich mit den Riemenspannern für X- und Y-Achse. Die T-Nuten haben zu viel Spiel, wodurch der Rienmen langsam immer weiter nach oben rutscht. ich werde mir als erste Amtshandlung Hülsen drucken, die ich über die Lager setzen kann, um die Riemen besser zu halten. Habt ihr das Problem auch? Ansonsten mache ich mich jetzt an die Verkabelung und warte auf die Ersatzteile.
mfg Verata

PS: Auf S.29 ist eine falsche Schraube auf dem Bild. Die 20mm Schraube, die im Text steht, ist im Beutel und passt auch.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.03.14 17:11.

Hi Verata,
ich habe meine Riemen noch nicht drauf, aber hast du gesehen, dass man den Riemen an den geschlitzen Halteblechen hoch und runter schieben kann. Vielleicht ist das schon alles.
An meinen noch lockeren Spannern kann ich zwar leichtes Spiel spüren - sie müssen sich ja bewegen können - aber es ist wirklich minimal.
Wenn es anders nicht geht sind Hülsen natürlich eine gute Idee, entweder mit einem Führungsrand oder als bauchige Welle.

so long

Im bezug auf den dehnstreifen. Ich denke dass der nicht zu ungenau ist sondern der wert hier einsgestellt werden muss. Je nach montage kann der schon unter spannung sitzen, ein wenig vespannt. Somit liefert er schon einen anlogen wert. Beim einstellen wird der abstand dann einmal kallibriert. Sobald etwas an dem kopf gemacht wird muss er neu justiert werden.

Natürlich sind das nur gedanken aus der ferne

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Danke für die Ideen. Ich habe die Riemen in der Höhe (an den Mitnehmern) auf das selbe Maß eingestelle, wie das Antriebsrad. Die Lösung, die ich wählen wollte, wäre dann eine Hülse mit Führungsrand. Heute Vormittag habe ich die Kabel verlegt. Mal schauen wie weit ich heute nach komme.
mfg Verata

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.03.14 09:42.

Quote
Mirco S.
Im bezug auf den dehnstreifen. Ich denke dass der nicht zu ungenau ist sondern der wert hier einsgestellt werden muss. Je nach montage kann der schon unter spannung sitzen, ein wenig vespannt. Somit liefert er schon einen anlogen wert. Beim einstellen wird der abstand dann einmal kallibriert. Sobald etwas an dem kopf gemacht wird muss er neu justiert werden.

Natürlich sind das nur gedanken aus der ferne

Gruß
Mirco

Du hast recht, über das Verbindungsblech entstehen sofort Verspannungen, die mitgemessen werden. Selbst bei noch so genauen Messstreifen kann man also nur relative Veränderungen, keine absoluten Kräfte, bekommen. Aber das ist nicht was mich wundert sondern folgendes: Die Software kann ja zuerst die Messwerte auslesen und als Nullpunkt vormerken. Während des Einmessens werden dann nur die relativen Veränderungen beim Aufsetzen der Düse verwendet. Trotzdem muss man aber hinterher nochmal einen Höhenoffset vorgeben bzw. die Höhe von Hand mit den Tasten einstellen. Also selbst die relativen Veränderungen sind scheinbar schon zu ungenau. Ist doch merkwürdig, oder?

Mechanisch nachgeben tun die Teile ja auch nicht wie ich inzwischen sehen kann.

Ich bin gespannt wie das Einmessen so abläuft, wie schnell das Bett bewegt wird usw. Mein Drucker läuft ja noch nicht.

Ich habe mich in den Letzten Studen um die Verkabelung bemüht und bin etwas entgeistert: Die Gebrauchsanweisung wird hier absolut unverständlich, da auch hier alle Bilder schwarz-weiß sind. Darüber hinaus fehlen bei mir weitere Teile, die Hälfte der Kabel hat keine Nummern und bei einem Kabel fehlt ein Stecker. Mindestens der Kabelsatz wird wohl zur Retour.
mfg Verata

Gestern Abend war ich soweit den Drucker zum ersten Mal einzuschalten. Zuerst hörte ich den Lüfter anlaufen, dann ein komisches Geräusch aus dem Drucker.
Auf dem Display leuchteten in einer wirren Folge diverse Rechtecke auf und die LED Schlangen begannen zu leuchten. Dann drang Rauch aus dem Drucker.

Ich habe den Strom sofort abgeschaltet und den Boden demontiert. Auf der kleinen Platine unter dem Display ist die äusserste Leiterbahn links verschmort.
Das Display habe ich ausgebaut und nach Lötbrücken abgesucht, aber nichts gefunden. Die angeschmorte Leiterbahn ist auch noch durchgängig. Ich habe das
Display wieder angeschlossen und den Drucker wieder eingeschalten.

Die LED Streifen leuchten sofort auf und im Display in der ersten und zweiten Reihe die achtRechtecke rechts und in der dritten und vierten Reihe alle 16. Die obere linke Hälfte bleib dunkel.

Ich habe die ganze Elektronik mit dem Infrarotthermometer geprüft und
keinen Temperaturanstieg oder erneuten Rauch feststellen können. Auf der Hauptplatte blitzen wechselweise die grünen LED's auf und jeder Tastendruck wird mit einem Piep quitiert.

Mehr tut sich nicht. Wie weiter??

Die ganzen Montagearbeiten an Elektronik und Verkabelung wurden mit geerdetem Handgelenkband ausgeführt.

Das klingt für mich nach einem Schaden an der Hauptplatine. und damit verbunden einem Überstom in der Display Platine. Ich glaube nicht, dass da noch viel zu retten ist. Ich denke eine Retour wird unumgänglich. Conrad kann ich darauf berufen, dass die Installation nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden darf. Dann könntest du dich aber darauf berufen, dass dir das nirgends vor dem Kauf gesagt wurde.

Ich habe mit viel Kleinarbeit den Kabelsatz doch montieren können und warte auf eine E-Mail von Konrad bezüglich der Anschlüsse X5 und X9, sowie der Polarität des Steckers an Kabel 14, da die Buchsen leider auf die beschriftung drauf gesetzt wurden und daher unlesbar sind. An Kabel 14 ist schlicht kein Stecker, sodass ich nicht weiß, wie ich einen Neuen anschließen muss. Wenn Ihr mir da helfen könnt, weil es bei euch erkennbar ist, wäre ich auch sehr dankbar.

mfg Verata

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.03.14 07:54.

@firefighter62
so ein Sch.... Die Leitung (falls du die mit 16 beschriftete meinst) geht zur Displaybeleuchtung. Die auf der anderen Seite (Leitung 1) ist Masse. Aber am Display wird ja nichts selbst gemacht. Hoffentlich hat die Hauptplatine nichts abbekommen, die Displayplatine muss Conrad ersetzen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.03.14 13:12.

@Verata
Je länger ich mir die Kabel und Stecker anschaue desto undurchsichtiger wird das. Ob die Buchsen in der unteren rechten Ecke überhaubt richtig herum eingelötet sind? Anders herum würden sie zum Aufdruck passen und nicht die Bezeichnung verdecken. Allerdings sind das vermutlich nur die Thermistor Anschlüsse, die dürften in der Polung egal sein. Werde ich aber nochmal genauer überprüfen.

so long

anbei das Ergebnis meiner genaueren Prüfung

Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen. So komme ich weiter!

@firefighter62:
Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Hier greift wohl die Ikea Klausel. Das heißt für dich, dass es für Conrad sehr schwer werden dürfte daraus dein Problem zu machen, zumal ihnen klar sein muss, dass du bei einem solchen Betrag auch vor Gericht gehen wirst. Ich würde dir empfehlen das Gerät so, wie es jetzt ist noch einmal auf Montagefehler zu kontrollieren und es dann an Conrad schicken. Wenn sie die Rücknahme verweigern würde ich zur Verbraucherzentrale gehen.
mfg Verata

Jungs was geht bei euch. Interessiert mich brennend.

Gruß
Mirco

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Druckwerk-3D.com

Ich bin mit dem Zusammenbau fertig. Dank RAU konnte ich die Verkabelung fertig machen. Heute werde ich den fehlenden Stecker von der Post abhofen und die Elektronik testen. Ich hoffe es ergeht mir nicht wie firefighter62. Vorher werde ich noch einmal alle Leidungen durchmessen. Etwas unschlüssig bin ich noch mit der Montage der Druckplatte. In der Gebrauchsanweisung wird nirgends erwähnt, womit sie festgeschraubt wird und ich habe auch keine passenden Schrauben oder U-Scheiben mehr. Ich werde heute noch einmal in die Filiale gehen und fragen, ob ich das an deren Modell nachmessen kann. Dann werde ich mir aufdauer noch einen Raspberry PI kaufen um das Gerät WLAN fähig zu machen.
mfg Verata

€: Es lebt! Die Elektronik läuft so weit, die Entstopps und Motoren funktionieren. Heute Nachmittag werde ich noch Heizbett und Extruder testen und hoffentlich meinen ersten Druck machen.

Im Prinzip läuft alles. Die fehlenden Schrauben für die fizierung der Heutzplatte habe ich durch Zylinderkopfschrauben ersetz. Das war leider ein Fehler. Der Extruder stößt so beim Vermessen an. Sobald ich neue Schrauben habe, geht das Testen weiter.

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.04.14 15:54.

Hallo Verata

Die Heizplatte wird nur auf die Kunststoffbolzen aufgelegt und nicht verschraubt.

Du hast recht, geht auch ohne. Der Erste Druck ist fertig und ich bin sehr zufrieden, noch ein bisschen Feinjustierung und ich habe einen erstklassigen Drucker.
Ich würde vorschlagen, dass wir hier im Thread neue Teile für den Drucker sammeln. Ich werde mich bald an bessere Rollen für die Riemen machen.
mfg Verata

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.04.14 04:48.

Du hast Recht, die Schrauben sind unnötig. Der Erste Druck sieht schon sehr gut aus.

Ich schaue nach längerer Zeit wieder rein. Wer es noch nicht gesehen hat: hier ist mehr los zum RF1000:
[3d-drucker-community.de]

Mein Drucker ist inzwischen auch fertig, und schon wieder kaputt. Der Kleber am Heizbett verträgt die hohen Temperaturen für ABS-Druck nicht. Bei PLA kein Problem. Die Diskussion läuft ebenfalls im genannten Thread.

so long

Hallo Leute,
möchte auch mal meinen Senf zu diesen Drucker dazu geben.
Habe meinen rf1000 Druckerbausatz mit nur einer Angekündigten Lieferverzögerungen von einer Woche bekommen, ist wahrscheinlich wie überall, es wird erst nach Eingang des Geldes gefertigt.
Erster Eindruck für mich als Halblaihe, so viele Teile, wie krieg ich das zusammen.
Aber frisch ans Werk.
Bauteile erstmal nach der Anleitung sortiert. Und mit der ersten Baugruppe begonnen. Der Zusammenbau geht relativ schnell von statten, dank der guten Anleitung. 
Dann die erste zulösende Aufgabe, wie wird die Spannschraube für den Z-Achsen Riemenspanner festgehalten ? Löschung viele Seite später, mit der Seitenwand.
Weiter gehts, an der Halterung für den Motor des Filament Förderes mußte ich die Ansenkung nachbessern, Schraubenköpfe stehen sonst raus.
Hier geht es auch gleich weiter mit den Problemen.
Der Halter für den Lüfter hat nur eine Bohrung, Blech ist zu kurz und er ist auch nicht richtig abgewinckelt. Nach gebogen, Halter hält auch mit einer Bohrung.
Nun zum Lüfter, einmal angesehen, schon hatte ich zwei Teile. Einen neuen Besorgt.
Dann wollte das kleine Ritzel für die Filamentförderung nicht auf der Motorwelle halten. Anderes Ritzel mit einer größeren Madenschraube genommen.
Dann gehts wieder gut voran. 
Und siehe, nach nur 3 x 3 Stunden ist der mechanische Teil fertig.
Dank der nummerierten Kabel, geht mir die Verkabelung schnell von der Hand.
Bis zu den roten und schwarzen Kabel ( 37 cm ), wo ist + und - an der Platine ?
Habe ich gut erraten. 
Nächstes Fragezeichen, wo ist für Kabel 12 + 14 die Klemme X9 bzw. X5 ?
Steckkontakte etwas weg gebogen und mit einer Lupe dann entdeckt. Inzwischen gibt es beim großen C eine PDF mit dem Schaltplan.
Bei der Heizplatte mußte ich dann auch raten, welche Seite nach oben kommt.
Habe die glatte genommen.
Bei der Einstellung des Abstandes zwischen Extruder und Heizplatte, kam es dann zum fast Crash. Die Schraube M3x25, die den Endschalter Kontakt der Z-Achse
auslösen soll ist bei mir zu kurz. Mit einer M3x35 ersetzt.
Nun bin ich fertig. Erstes ein Schalten und es geht, die blauen Led's leuchten und die Tastatur und das Display gehen auch.
Erste Drücke mit den Programmen von der SD-Karte sehen viel versprechend aus.
Ich drucke jetzt seit 3 Wochen ohne Probleme mit der Technik des Druckers.
Natürlich noch nicht so perfekt, mal löst sich das Objekt, dann wieder sind die Parameter nicht gut, naja da geht es mir wie allen anderen auch.
Probleme habe ich nur mit dem PLA, es bricht wenn der Drucker, ein paar Tage steht, so zusagen von Geisterhand.


Gruß Bodo ( mp3bbs )

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mp3bbs
Probleme habe ich nur mit dem PLA, es bricht wenn der Drucker, ein paar Tage steht, so zusagen von Geisterhand.

Dann hast du schlechtes PLA. Ich kenn das brechen nur von billigem China Filament, mit Premium Filament (z.B. Colorfabb, Faberdashery) haste solche Probleme nicht.

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Haemmiker

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Probleme habe ich nur mit dem PLA, es bricht wenn der Drucker, ein paar Tage steht, so zusagen von Geisterhand.

Dann hast du schlechtes PLA. Ich kenn das brechen nur von billigem China Filament, mit Premium Filament (z.B. Colorfabb, Faberdashery) haste solche Probleme nicht.

Hab genau das Problem mit transparenten PLA von Colorfabb gehabt. Aber nur mit dem transpatenten....