3DPSP Filament

So, schaut aus als ob ich endlich gescheite Einstellungen gefunden habe. Letzendlich bin ich mit den Steps hochgegangen (Ich arbeite nie mit dem Multi, so als Info). Bei ABS und PLA nehm ich lieber ein bisschen zu wenig als zu viel. Bei PETG wohl lieber nen µ zu viel, als zu wenig. Aktuell drucke ich nen modifizierten E3D-Halter von Skimmy mit 260° und 60mm/s für's Infill.

Edit: Das war es wohl. Doch zu wenig flow im allgemeinen. Das Zeugs lässt sich jetzt drucken. Sobald ich die Feineinstellungen durch habe werde ich noch mal ein paar Bilder zeigen. Glänzt zwar ganz schön stark das PETG aber es lässt sich doch viel besser drucken als zu anfangs angenommen.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.10.15 01:34.

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So, also wen es interessiert:
Heizbett :ca.55 Grad hält Topp auf meinem Glas Topfuntersetzer aus dem Restposten Markt)

Hotend :ca. 240 Grad

Läuft!

Nur das infill zerlegt sich, aber glaube die Lösung steht ein paar Beiträge zuvor

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.10.15 17:08.

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Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)

Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
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Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis

Ich bin mit dem Flow gegenüber ABS um knapp 10% rauf. Dann passt es bei mir.

Ich hab bei PETG jetzt auch hopping eingeschaltet. Musste zwei mal abbrechen, weil ne kleine Unebenheit gleich so Fest wird, dass da nix mehr durchgeht und ich Schritte verloren habe.

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Was macht ihr zwei nur.....

Ich schalte ein, bin 8 Stunden weg und das Bauteil ist nahezu perfekt. Wie konnte ich nur jemals was anderes drucken...

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Passt hier ja: [youtu.be]

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Der 3D-Druck ist tot, lang lebe der 3D-Druck!

Schreibt mich nicht mehr an, ich hab das drucken an den Nagel gehängt.

Sven, dein Hotend ist wieder fast fertig. Ich muss nur noch die Magnete wieder aus dem alten Halter rausprügeln.

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Lach....machs nich kaputt....

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Wurstnase

Ich hab bei PETG jetzt auch hopping eingeschaltet. Musste zwei mal abbrechen, weil ne kleine Unebenheit gleich so Fest wird, dass da nix mehr durchgeht und ich Schritte verloren habe.

Das hatte ich leider gestern auch

Was ist hopping bitte?

Lift Z bei Slic3r.
Retraction Vertical Lift bei S3D.

Dabei wird beim Retract das Hotend angehoben, bzw. das Bett abgesenkt. Man muss da ggf. "only retract when crossing perimetes" (bei Slic3r) bzw. "only retract when crossing open spaces" bei S3D ausschalten.

Bei Cura kann ich nicht helfen, wenn das eingesetzt wird. Skeinforge hat das auch. Da bin ich mich gerade wieder am einarbeiten.

@Sven. Wird schon schiefgehen. Ich hoffe ich hab da alles rausbekommen. Notfalls brauch ich höchstens ne neue Düse. Aber da würd ich mich nochmal melden.

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Hi,
Also wenn ihr Material bekommt das höher als die Düse ist:
zuviel Material vorhanden ?
der Lüfter zu gering ?
zerhackt das Material wegen zuschnell für die Temp ?

Zaubern kann mein PETG leider auch nicht.
Ich will mal versuchen ehrlich zu sagen, wo ich die Schwachstelle beim Material sehe.( Generell PETG)
Wenn ich zu schnell versuche Brücken zu ziehen, reißt es ( bröckelt), aber alle PETG die ich bis jetzt hatte waren zumindest nicht besser.
Das bedeuted:
Ab vieleicht langsam diesen 60mm/s und freihängend ( z.B. lineares infill) werden die Parameter ziemlich eng um das Material sauber zu spannen.
Hier hilft dann "normal" beim Infill ( Brücken) den Materialfluß leicht zu erhöhen. Wenn man generell den Materialfluß anhebt kommt es wieder zu Überdosierung ( fadenbildung, klötzchen im Druck wo er drüberrattert)
Ich drucke inzwischen Teils mit 80mm/s und muß kein Z-Lift machen und es bröckelt nix. Erst heute Nacht wieder ein Auftrag von Hülsen mit vielen einzelnen Türmen. Keine fäden. Ich hab nichtmal den ersten Layer überwacht.
Es gibt bestimmt noch viele andere Parameter die man tunen kann. Aber Z-Lift, ist wirklich nicht nötig um einen sauberen Druck rauszubekommen !

Danke an alle die versuchen die Probleme noch zu lösen die teilweise noch bestehen.
Die sollten alle Lösbar sein

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Ja, lösbar ist das sicher immer. Ich habe jetzt erst einmal die einfachste und schnellste genommen.

Aktuell habe ich für meine FullMetals noch keine Filamentkühlung und beim Merlin ist bei 250° Feierabend. Aber nachdem ich das mit dem Flow unter Kontrolle bekommen habe, wird das auch noch.

Ich erzähle ja auch nur von meinen ersten Berührungen mit dem Material. War mit PLA bei mir vor zwei Monaten aber ähnlich. Von daher, alles Erfahrung die noch gesammelt werden muss. Ich bin ja aktuell in der glücklichen Lage hoffentlich bald 3 funktionierende Hotends zu besitzen die sich dank Skimmy schnell wechseln lassen. Da guck ich mir dann das Hotend aus welches mit dem Material am besten kann.

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Moin,

habe jetzt auch mal ein paar samples bestellt. Die Farben sehen ja gut aus und solche Überhänge habe ich bisher mit PETG noch nicht hinbekommen.
Na, mal sehen

Grüße

Sascha

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3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb

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Das wäre alles einfacher, wenn es oranges Filament wäre. Jeder weiß doch, das es nur mit orangem Filament klappt....hust....

Gruß

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Sag das mal dem 'grünen' Skimmy

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Ich hab beim PETG nicht den hop sondern whipe eingeschaltet, Schrittverluste hatte ich keine, aber gerappelt hats manchmal schon. Seitdem der Retract und die Temp stimmt, ist der Effekt aber weg. Problemlos-Filament eben

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Was hast du denn als Temperatur und Retract? Ich habe aktuell 260° mit weiß beim E3D, 4mm retract bei 140mm/s. Infill sieht gut aus bei 90mm/s. Aber halt noch alles ohne Lüfter.

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260 bei 60mm/s und Lüfter auf 80%, retract weiß ich nicht auswendig, ist aber nicht viel anders als bei ABS.

Schneller geht, sieht aber nicht mehr so schön aus. Probier mal langsamer...

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Wie wichtig ist denn Kühlen bei PETG?

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Das hängt von deiner Druckgeschwindigkeit und dem Druckvolumen ab. Es geht ohne, ist aber nicht toll.

Das Zeug speichert aber viel Wärme und bleibt lange weich wenn du nicht kühlst.
Ungekühlt möchte es immer nach oben, das merkst du wenn z.B. Bohrungen (wwagerecht) druckst oder Überhänge.

Ich kühle das Zeug grundsätzlich und bekomme Messerscharfe Ausdrucke.
Allerdings drucke ich kein PETG mehr unter 60mm/sec.

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Hi,

dann will ich mich hier auch mal einschalten, hatte schon aufgegeben, aber was ich hier so lese macht mir wieder Hoffnung. Ich habe in der Vergangenheit ESUN PETG gedruckt und das mit eigentlich sehr guten Erfolgen. Allerdings bin ich kein Freund von transparenten Filamenten und da bin ich über das Material von 3DPSP gestolpert und Sascha war so nett mir eine Probe zu schicken.

Ich habe mich dann hauptsächlich mit ihm per Email unterhalten und er hat eure Tipps "destilliert" an mich weitergegeben, aber leider hat es irgendwie nicht gefruchtet. Hatte dann aufgegeben, weil ich dachte mein MK5 JHead macht einfach nicht heiss genug (250°C max).

Jetzt habe ich aber hier beim stöbern gesehen, dass hier jemand mit dem gleichen Drucker den ich auch habe (Mendel90 nophead) und demselben Standardhotend das Zeug mit 235° druckt. Von daher muss es ja irgendwie gehen.

Mein "Problem":
Ich drucke in letzter Zeit immer den 3D Benchy als Testobjekt und mit dem PETG habe ich jetzt immer das Problem, dass er weitgehend perfekt druckt, bis er das erste Mal den Infill (S3D, Full Honeycomb 20%) überbrücken muss. Da werden die Bahnen löcherig, er zieht Material mit.

Ich hänge mal ein Foto an, habe mit Saschas hilfe schon ein wenig am Retract, an der Geschwindigkeit und "Flow" herumgespielt, Retract habe ich von 1mm auf bis zu 1.8mm erhöht, Retractgeschwindigkeit von 30mm/s auf 80mm/s erhöht, allgemeine Geschwindigkeit von 60mm/s auf 30mm/s reduziert und den Flow über die Einstellung für den Filamentdurchmesser leicht erhöht.

Würde mich freuen, wenn mir jemand sachdienliche Hinweise geben könnte, ich benutze Simplify 3D zum slicen, ich kann euch gerne auch noch mehr von den Einstellungen geben, aber im Prinzip drucke ich mit den Einstellungen ABS "Hohe Qualität", bei denen ich eigentlich bloss "mein" Startscript hinzugefügt und die Extrudertemp auf 240-250°C geändert und die Bettemperatur auf 100°C (mit PEI Dauerdruckplatte).

Der Lüfter für das Druckobjekt läuft ab dem 2. Layer auf 100%, ich tüftele gerade an einem ggf. leistungsfähigeren Lüfter mit Radiallüfter, bislang stehen mir aber noch meine CAD-"Künste" im Weg um das zu einem baldigen Erfolg zu führen.

Hoffnungsvolle Grüße, Jens

Hallo Jens, ich komm leider erst am Montag dazu das ganze mal bei mir nachzstellen. Ich werde dann mal versuchen wo ich schrauben muß.
Sieht für mich bei dem Bild nach einer Unterdosierung aus. diese typische fadenreißen wenn zu wenig aus der Düse kommt.
Aber lass mich das mal nachstellen.
Toolson könnte noch einen Tip abgeben. Ich glaub er hat die meiste Erfahrung.
Ich ping ihn mal an.

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Sieht aus wie ein niedriger Bridge-Multi. Für den Slicer ist der erste Layer nach infill ein Bridging. Stell den Bridge-Multi mal auf 1 (bzw 100%).

Außerdem konntest du mal linear infill probieren, Honeycomb ist nicht stabiler als linear, sondern schwächer. Außerdem dauert er länger...

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Simplfy3D ist gar nicht meine Baustelle.

Technische Probleme mit dem Drucker lassen wir jetzt mal aussen vor.

Wenn ich mir das Bild (schärfer wäre schöner) anschaue, komme ich allerdings schnell zum dem Schluss, dass Jens viel zu heiss unterwegs ist.

1. 240-250°C ist zuviel bei 30mm/sec

2. Die verbrannten gelben Stellen sind ein Anhaltspunkt, kann aber Schmodder sein der aussen an der Düse klebt.

3. Das Filament ist schon fast weiss, nicht transparent. Lässt schwer auf Gasblasenbildung schließen.
Ich kanns nicht oft genug schreiben, wenn die Temperatur nicht zur Geschwindigkeit passt gibt das alles nichts mit PETG.
Zu langsam und oder zu heiss führt immer zur Gasblasenbildung im extrudierten PETG. Soll heissen: Funktioniert ein Filament gut bei Beispielsweise mit 240°C und 60mm/sec, wird es bei 30mm/sec garantiert in der Düse aufkochen.

Aus genau diesem Grund fahre ich ziemlich nah beieinander liegende Geschwindigkeiten für Perimeter, Bridges, Infill, etc.
Siehe auch hier:[forums.reprap.org]

Bei anderen Materialen wie ABS oder PLA fällt das lange nicht so stark auf. Zu heiss und oder zu langsam führt dann meistens nur zu einem zermatschten und unscharfem Druckbild.

4. Bridges sind nur zu schaffen wenn die Temperatur ansatzweise stimmt. Das Material muss über die Bridge gespannt werden.
Kann ruhig minimalst durchhängen. Bei guter Kühlluftzufuhr spannt es beim abkühlen minimal nach.

Auf dem Bild hängt die Bridge schon auf dem kurzen Abstand zwischem dem Honeycombs durch. Längere Bridges würden so gar nicht funktionieren.
Lässt also wiederum auf viel zu heiss/zu langsam schließen.

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Aus genau diesen aufgeführten Gründen habe ich von jedem PETG Lieferanten immer klares Material da, wenn es auch nur ein Sample ist. Ich passe solang Tempereratur zu Geschwindigkeit an, dass KEINE Blasen im extrudierten Material sichtbar sind. Bei dem eingefärbtem Material ist man dann meist ganz nah am Ziel.

Man sollte Blasen im Material aber nicht mit dem Glanz der Oberfläche verwechseln.

Den Unterschied kann man genauer Betrachtung der 2 Vasen von mir auf Seite 1 dieses Threads erkennen.

Vase 1 war minimal zu kalt, das Material hat keine Blasen aber ist nicht schön glasig geworden.
Vase 2 war minimal zu heiss, das Material ist schön glasig, aber stellenweise sind Gasblasen zu sehen.

Die Vorgehensweise konnte ich bislang bei PETG von jedem Hersteller gut anwenden.

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Nach meinem jetzigem Erfahrungsstand mit PETG kann ich ergänzend nur nochmals wiederholen:
PETG mag keine großen Geschwindigkeitswechsel! Das Zeug muss bei einer Temperatur und halbwegs kontinuierlicher Geschwindigkeit gedruckt werden.
Retracts müssen hart (Beschleunigung) und schnell sein, damit es sauber von dem schon extrudierten Material abgerissen wird.


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Vielleicht liegen die Probleme von Jenas auch ganz woanders

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Lars - Blog, Thingiverse, Git

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Hi, also das Boot ist mit weissem PETG gedruckt, von daher ist das weisse Erscheinungsbild ok, denk ich =).

Vielen Dank für die ausführlichen Tipps und Erläuterungen. Ich bin selber zu der Überzeugung gelangt, dass ich eher zu heiss unterwegs bin als zu kalt. Werde mir glaube ich mal bei Sascha nochmal ein größeres Sample von transparentem Filament bestellen und damit die von dir oben beschriebenen Temperaturfindungsmethode testen. Zudem habe ich auch festgestellt das langsamer drucken das Problem eher verschlimmert als verbessert, entsprechend habe ich die Geschwindigkeit wieder auf 50-60mm/s erhöht.

Was ich auch feststelle (kann natürlich auch generell daran liegen, dass ich zu heiss drucke), Stellen an denen der Drucker größere Flächen druckt und das Material Zeit hat abzukühlen, werden meistens perfekt, während kleine Flächen (z.B. bei dem Baumfrosch am Ende die Augen und am Anfang die Füße (wobei es da noch nicht so schlimm ist, da er ja von Fuß zu Fuß fährt)) gerne mal unsauber werden. Ggf. ist auch meine Bauteilkühlung/lüftung zu schlecht? Oder aber das liegt an der von dir erwähnten reduzierten Geschwindigkeit, wenn der die Augen macht, dann wird der ja auch deutlich langsamer, weil hauptsächlich Perimeter zu drucken sind, da werde ich auf jeden Fall auch mal ansetzen und die Geschwindigkeiten für die verschiedenen Sachen näher an die Allgemeingeschwindkeit anpassen.
Andererseits hatte ich den Baumfrosch erst mit rectilinear Infill und 240°C gedruckt, da war dann aber das Infill sehr bröckelig, deshalb hatte ich jetzt erstmal die Temperatur (auf 245°) erhöht aber was ich jetzt hier noch so gelesen habe, kann das auch an der Materialmenge liegen? (Flow)

Edit, zefix, transparentes Filament in 2.85mm scheint es derzeit gar nicht zu geben im Shop =(

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.10.15 05:58.

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D4RK1
Werde mir glaube ich mal bei Sascha nochmal ein größeres Sample von transparentem Filament bestellen und damit die von dir oben beschriebenen Temperaturfindungsmethode testen. (

Eine Rückmeldung dazu wäre toll. Ich möchte auch gerne wissen ob das bei anderen auch gute Ergebnisse bringt.

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toolson

Quote
D4RK1
Werde mir glaube ich mal bei Sascha nochmal ein größeres Sample von transparentem Filament bestellen und damit die von dir oben beschriebenen Temperaturfindungsmethode testen. (

Eine Rückmeldung dazu wäre toll. Ich möchte auch gerne wissen ob das bei anderen auch gute Ergebnisse bringt.

Hi, also sowas ähnliches habe ich auch schonmal gesehen, da wurde empfohlen einen länglichen "Turm" zu drucken der nur aus 1 Perimeter besteht und hohl ist und alle cm die Temperatur zu erniedrigen, so kann man am Ende dann schön sehen bei welcher Temperatur die von dir beschriebenen Sachen auftreten.

Hatte ich auch in der Vergangenheit schonmal gemacht und zwar war das glaube ich mit PLA, nur konnte ich da keine Unterschiede erkennen und hab das dann irgendwie nie wieder gemacht. (Aber du schriebst ja, das diese Probleme bei PLA und ABS nicht so auftreten).

Leider hat Sascha kein transparentes PETG in 2,85mm im Shop, daher kann ich das wohl bis auf weiteres nicht testen.

Hallo,
ich bin jetzt Abends am drucken und versuche noch einige Probleme nachzustellen.
Geht alles nicht so schnell wie ich das gerne hätte, aber Familie, Job und Nebengewerbe fressen doch etwas Zeit.
Bald kommt also noch ein besser Bericht, mit mehreren Benchys und Türmen.

Jetzt erstmal kurz ein paar Sachen die mir aufgefallen sind.
Lüfter:
Je mehr mein Lüfter kühlt desto heißer kann ich drucken ohne Fäden zu bekommen.
Mit wenig Luft oder Lüfterlos muss ich kälter drucken.
Bei knapp kaltem Material halten die Layer schlechter, Ecken werden nicht mehr sauber, die Punkte wo er Material ansetzt z.B. Infill reißt er gerne mit.Auch hier entstehen Fäden.
Bei reißendem Material am Anfang vom Infill kann man die ÜBerlappung etwas erhöhen.
Unterdosierung:
es reißen die Linien schnell vom Infill. Brücken reißen beim ziehen. Meist muss für linearem Infill ( je größer desto Auffälliger) mehr dosiert werden also Multi für Infill hoch. Brücken genau im Auge behalten. Brücken ziehen geht ansich sehr gut. Hab ein Video gemacht das die Tage noch auf meine Seite kommt.
Richtige Dosierung:
Multi für Brücken eigentlich 1:1 oder knapp darüber. Multi für Infill: Je größer die Abstände beim liniearem Infill desto mehr Material muß rein. in der Verbindung mit einer gut eingestellten Temperatur. lieber etwas wärmer als zu kalt. (Lüfter.....)
Überdosierung:
erstmal schönes Infill Brücken laufen super, aber es patzt und die Düse verklebt gerne. Bei meinem Material jetzt nicht so, da muß schon einiges zuviel sein. Fäden kommen aber gerne. Je mehr desto schlimmer
Überhänge:
Finde ich Genial mit meinem Material. Das hab ich teils mit meinem PLA nicht so hinbekommen. Mit genug Luft kann ich fast waagrecht drucken OK ein bischen übertrieben.

Einen Fehler der mir beim einstellen aufgefallen ist. Generell habe ich auch dazu zu tendiert, wenn es den infill zerleg, generell den Multi anzuheben. So wurde das auch besser aber ich bekam wieder andere Probleme.
Hier empfehle ich auch die erste Kalibrierung mit dem 95% infill in einem Würfel muß minimale lücken haben Deckel muß sauber zu sein.
Weiterhin habe ich eine zwei Tower STL gefunden wo man sehr gut nachstellen kann: Temperatur, Lüfter und Fäden ziehen.

Ich möchte noch ergänzen:
Wenn man schon etwas erfahrung hat, ist mein Material schnell eingestellt und es druckt sich wirklich relativ problemlos. Zaubern kann mein Material aber auch nicht.
Schön zu sehen an den Testern hier. Ich hoffe das hilft hier dem ein oder anderen weiter.
Danke nochmal an alle !

Anbei noch Bilder von einem Druck von kleinen Rollen. Verwandschaftsarbeit. Der überhang in der Rolle ist schön zu sehen.


2-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.10.15 03:11.

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Dass man speziell bei Überhängen und PETG die Temperaturen eher an der oberen Grenze halten soll habe ich glaube ich auch schon das ein oder andere mal erwähnt.
Man sollte auch darauf achten dass die Düse an den Flanken sauber ist! So banal das auch klingt. Aber sobald weiches PETG mit den alten Resten in Berührung kommt klebt das einfach und zieht etwas vom alten Zeug mit. Das gilt zwar auch bei anderen Materialien, aber bei weitem nicht so stark wie für PETG kommt mir vor.

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LG
Siegfried

My things

Mal ne doofe Frage, wie reinigt man denn die Düse am besten? PETG kriegt man ja quasi nicht gelöst? Schön wäre auch eine Methode ohne Demontage.

Du heizt auf 240 Grad auf....nimmst ein Tempo und wischst den Schmodder rundum ab. Dann ne kleine Messingbürste und zweimal drüber, fertig.

Die Düse innen musst du nicht reinigen...warum auch...

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