Sparkcube Aufbau von Fastsonic

Hallo an alle,
Kurz zu mir:
Ich bin jetzt knapp 40, RC-Modellbauer, Neben und Hauptberuflich IT-ler, bastel an allem was Schrauben oder Elektronik hat, oder auch automatisch bewegte Teile hat und überlege seit 1 Jahr mir mal einen 3D-Drucker oder Fräße zu kaufen.
Bis jetzt hatte ich auch nicht viel mit CAD oder Dem Ramps von hier zu tun. Man(n) möge meine vieleicht dummen Fragen verzeihen. Wenn einer mal Fragen Richtung Multicopter, 3D Helis, Computerbasteleien, hat kann ich dann gerne mal aushelfen ...

Nachdem ich hier den Sparkcube entdeckt hatte und die schönen Projekte von VIN und SKIMMY gelesen hatte, war es soweit.
Also weiter viel gelesen, zusammengestellt und geplant.
Da ich Familie und irgendwie noch zuviele Bastelhobbys habe, wird das zwar etwas dauern, aber ich kann es kaum erwarten bis sich der Drucker das erste mal von alleine bewegt. Ach egal, ich werd mich schon freuen wenn ich selber per Hand ein paar Teile bewegen kann
Ich möchte hier erstmal Anfangen mit meiner BOM, die hier gefunden, abgeändert und benutzt habe. Ich weiß zwar nicht mehr von Wem ich sie hier stibitzt habe, aber Megadanke dafür. Sie hat mir ECHT sehr geholfen und große Dienste geleistet.
Somit möchte ich gerne meine abgeändert, anderen zur verfügung stellen.
Sie beruht dann auf einem Cube :
Breite 550
Tiefe 480
Höhe 460
Achtung:
Die Teile sind noch nicht getestet, ob alle Maße richtig sind. Das seh ich erst wenn alles da ist. Also noch mit Vorsicht zu genießen.
Ersmal kommt nur ein Heizbett (Druckplatte) rein mit 210x210mm später vieleicht größer in 1 oder 2 Richtungen. Als Modellbauer hoff ich ab und an mal flache größere Teile drucken zu können.
Wände, kleine Heizung, Wasserkühlung, Gleitlager, 32Bit Controller... schauen wir mal wie Geduldig meine Fragen aufgefasst werden
Teile sind alle Bestellt und ich warte so nach und nach auf die ersten Teile.
Würde mich freuen wenn die ein oder andere Anregung kommt und ich bald mal richtig in der Materie durchsteige.
Also auf gehts..

P.S wer einige meiner Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten. Da kommen noch einige...

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.11.14 11:16.

Bei der Breite kannst du mal drüber nachdenken, das Druckbett außer der Mitte zu montieren

Dann kannst du ne Menge an der freien Seite verstauen.

Und weil es so klingt, als ob die Verkleidung bei dir optional ist: Ist sie nicht. Sie ist wesentlicher Bestandteil der Konstruktion und entfernt dir deinen Z-Wobble

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.11.14 10:43.

Hi Skimmy,
auch noch danke für dein Geduldiges Antworten
Boden, Rück und Seitenwände werden gleich geholt wenn dier Drucker läuft. Notiert.
Das mit dem außer der Mitte zu montieren werd ich mir mal anschauen wenn der Cube grob steht. Will mal ein paar Teile die ich am Ende drucken möchte reinhalten und mal schaun, vielleicht auch eher ne zweite Ebene unten mit 100 mm wo das Netzteil, Steuerung, Radiator.... drinnen sitzt. Milchglasplexi mit ner RGB Beleuchtung von unten .. Nein raus aus dem Kopf erst muß das Teil mal laufen....

Wie genau sind die mechanischen grundlagen durch die die verkleidung z wobble entfernt?

Quote
mantus
Wie genau sind die mechanischen grundlagen durch die die verkleidung z wobble entfernt?

Ich meine das, was so aussieht wie z-wobble, das entsteht, wenn durch eine wackelnde Rahmenkonstruktion das Druckbett anfängt zu zittern.

So langsam trudeln jetzt alle Teile ein.
Die Motoren mußten natürlich beim Zoll hängen bleiben wegen CE und Betriebsanleitung... Naja wenigstens bekomm ich sie noch..
Die Dauerdruckplatte mit Heizung von Aliexpress kam auch an.
gleich mal getestet. Mhh 12V knapp 9A wenn heiß knapp 7A. Schafft es kaum auf über 90° nach 10 Minuten..

Also mal umgelötet. Ein bischen getestet....
Von den vorhanden 4 Teilfelder hab ich auf 6 parallele Felder umgebaut.
Jetzt braucht sie im kalten Zustand knapp 20A fällt dann schnell auf knapp 18A bei über 80 C dann bei 16A ist nach knapp 5 Minuten auf 120°

Da ganze wird ja über ein Lastrelaise geschaltet oder mit dem SSR
Hab mir schon Gedanken gemacht das mit einem 30A Regler aus dem Modellbau zu steuern. Zumindest hab ich mir mit der Methode meine Sitzheizung aufgebaut.
Wie läuft das eigentlich ?
Das Ramps schaltet immer an und aus. Gibt es keine Dynamische Regelung ? könnte man schön mit einem 30A Motorregler realisieren wenns die Steuerung hergibt.
Hier noch ein Bild. Nicht wundern. Hab verschiedene Möglichkeiten durchgetestet. Bei 8 Felder gings bis auf 30A hoch.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.14 17:10.

Hallo,
da es ja schon genug Sparks gibt, werde ich mich mal auf die Unterschiede zum Orginal konzentrieren.
Das Druckbed:
Bilder Sparkcube

Ich habe hier Material verwendet, das ich noch Zuhause hatte und nicht viel nachkaufen mußte.
Es ist aus CFK vierkant Rohr 10x8 und die Eckverbinder in der Mitte und die Rohre an der Seite aus 8x6mm CFK Rohr.
Leider hab ich keinen direkten Vergleich zu einem kompletten AluDruckbed, aber was die Steifigkeit angeht bin ich zufrieden.
Momentan ist es noch etwas größer, wird aber je nach Bedarf noch gekürzt.

Die Kugelumlaufspindel ZAchse:
Hier habe ich glaub 1 Std an der Drehbank verbracht um sie so gut wie wobbelfrei zu bekommen.
Qualität von AliExpress. Ich muß aber auch sagen das sie ansonsten sauber und leicht läuft. Ich kann kein Spiel erkennen.

Jetzt geht es ans Verkabeln und Einstellen.
Die Grundkonfig hab ich soweit durch und verstanden. Achsen laufen, wenn ich auch glaube noch falschrum..
Wenn ich hinter dem Drucker stehe sollte ja X nach rechts und Y nach vorne laufen, Oder ?

Jetzt geh ich mal auf die Suche nach Guides zum Einstellen aller Komponenten.

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.12.14 04:55.

Leider hab ich nicht ganz soviel Zeit wie ich gerne hätte um hier noch alles genau zu dokumentieren.

Ich drucke jetzt schon ein paar Teile und soweit bin ich sehr zufrieden mit dem was bis jetzt rauskommt.
Umbau auf ein RADDS mit 128 Stepper wird auch direkt kommen. aber mehr wegen den Anschlüssen für gesteuerte Lüfter Natürlich nur deswegen.
Ansonsten kommt dann der Extruder auf 1:32 und die Achsen auf 1:64

Ich hab noch leichte Wellen in den Wänden vom Druck. Da teste ich gerade gedrehte Riemen. Auch hab ich die Ströme noch leicht angehoben.
Z werde ich nochmal genauer messen. In der Drehbank sah es eigentlich gut aus.
Es sind gleichmäßige Wellen nach oben. Fotos kommen die Tage. Der Motor für Z wird vieleicht auch nach unten wanderen. (Oben kein Lager mehr)
Einmal um höher fahren zu können für die E3D in dem schönen Schlitten von Skimmy und hier sollten ja die Kräfte die von der Welle kommen ziemlich minimiert werde. So läuft sie ja schon recht stramm

Dann hatte ich leichte Probleme mit verstopter Düse ( eher anfang Wärmebarriere ) beim drucken. Hier stellte sich raus das mein Retract einmal zu hoch war. Da blieb es immer ab und an danach hängen ( retract 7mm ) war eh viel zu hoch. bin momentan bei 3,3 mm ( bei einem bowden )

Dann direkt beim Druckanfang. Hier machte ich immer einen Fehler, das ich die Düse schon über Manuell auf Temperatur brachtewärend ich noch einstellte und slicte, .... Also war die Düse zu lange auf Temperatur ohne zu drucken. --- Keine gute Idee !!
Wenn Düse auf Temperatur muß auch manuell alle 20-30 sec vieleicht was gedrückt werden sonst wars das mit dem drucken.
Hier half meist das rausfahren und abschneiden. Hing also eigentlich vor der Düse.

Retract half mir die Anfahrpunkte sauber zu bekommen. Beim wechseln des Layer bei dem Singelwalwürfel.

Materialmenge half mir bei überquillen und unsauberen Layern wo teilweise die Düse hängen blieb und Material überschob.
Gedruckte Gelenke die verklebt waren und Passungen die nicht wollten, trotz XYZ Kalibrierung.
Steps waren kalibriert nach Anleitung auf Förderlänge. Über den Multiplikator unter der Materialstärke kam das Finetuning.
Inwischen bin ich soweit runter wie möglich. Also immer weniger bis die Oberflächen nicht mehr geschlossen sind und dann wieder nen Tick ( vieleicht 0,02 ) mehr. Mit dem gefüllten Kalibrierwürfel war ich noch leicht unter der richtigen Menge.

Layerhaftung nicht ausreichend:
mit dem Filament Gelb von das Filament PLA bin ich momentan bei Layer 1: 220° und Rest bei 218° bei 0,4 Düse 0,2mm Dicke. Druckgeschwindigkeit 45mm/s Infill 60mm/s Bei über 60 muß ich auf 225 damit es gut läuft und haftet.
Auch hier bin ich immer noch sehr verwirrd wie manche mit 190° drucken und weder haft noch extruderprobleme haben.

Heizbett heizt durch meinen umbau innerhalb von 2 Minuten auf 60° für PLA und auf 110° in knapp 4 Minuten bei 12V bei etwa 18A
Kein Vergleich zu vorher.

Meine Fragen:
1. Wie stark sind eure Riemen gespannt...
mhh wie vergleicht man das in etwa ....
Also ich geb schon stramm Spannung drauf und schau das ich an den Pulleys keinerle Wulst beim laufen sehe...
2. Brücken drucken.
Repetier: Wie ist hier die vorgehensweise? Druck ich die eher langsamer oder schneller ? in welchem Bereich muß welches Setting drehen um welchen Effekt zu erreichen.
Hier bin ich immer noch irgendwie vergeblich auf der suche wo alle Probleme und Lösungen mal zusammengefasst sind.
3. Kleine Pickel.. Hier bin ich noch total ratlos und muß das noch genauer beobachten.
Retract Temperatur oder Material...
4. leichtes Rumpeln beim verfahren über bereits gedruckte Teile. Muß ich mir auch noch genauer anschauen...


Danke an Angelo für die nette Beratung am Telefon und schöne Feiertage an alle.

Tach,

Riemenspannung ist nicht einfach.
Je schneller (mehr Kraft) du fahren willst desto höher die Riemenspannung
Nach meiner Erfahrung ist zu wenig schlimmer als zu viel. Bei den Kuststoffteilen aber aufpassen die können nicht beliebig viel aushalten.

Briging:
Eher langsam 20 - 30 mm/s
erzeugt bei mir im slic3r sehr schönes bridging (PLA)
und natürlich stark kühlen
hier auch auf die Richtung achten das schöne gerade bahnen über den abgrund gespannt werden können

Pickel:
sehr stark vom Material Hotend Retract abhänig
Ich habe DirectDrive mit bewegten Extruder 0,3mm + 120 mm/s retract reichen
Z Lift darf nicht zu viel sein weil der langsamer ist als alles andere bei mir 0,15 mm
weniger Temp weniger Pickel
generell schneller fahren (Travel hab ich auf 150 mm/s)

Rumpeln:
kommt wenn das material (z. B. Pickel) etwas hoch steht
auch durch warping oder zu viel flow beim drucken
gibt es so gut wie immer an den stellen wo infill auf perimeter trifft weil da ein leichtes überlappen notwendig ist
damit beide stränge aufeinander haften

danke für die Tips.
Die Halter für die Motoren und Lager und den Schlitten von Skimmy hab ich jetzt neu gedruckt. Damit werd ich die Tage mal die Teile tauschen und dabei noch die Riemen so drehen das keine Zähne mehr über die Umlenkrollen gehen. Der Riemen muss ja nur einmal vom Motor zum Lager verdreht werden.

ZLift habe ich bei mir auf 0


Das Briging klappt jetzt mit den Tips schon ganz gut.

Zum Thema Wellen im Druck bin ich weiter.
Bei mir liegt es an der Kugelumluafspindel.
Die Wellen sind im Abstand von 4mm. 1 Umdrehung enstpricht genau 4mm.
Die Tage sollte meine Messuhr kommen. hier werde ich dann mal schauen ob einmal die Steigung sauber ist und dann auch nachmessen wie sehr sie eiert. ( Kupplung... )
Werd dann nochmal ne Stunde Zeit investieren um sie mit der Messuhr an der Drehbank genau auszurichten. Wenn das nicht klappen sollte bestell ich doch mal ne neue.
MADE IN GERMANY

Update von ein paar Bilder :

Bilder Sparkcube

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.12.14 09:29.