Hypercube Evolution - Eigenbau - Anfänger Fragen...

Hallo Zusammen,

zur besseren Einordnung meines Vorhabens: nachdem mich das Drucken mit meinem Prusa MK2S nicht mehr so ganz zufriedenstellt, hauptsächlich weil er so klein ist, habe ich vor mir einen Hypercube Evolution zu bauen.
Die Lernkurve ist zwar steil, aber ich habe da wirklich Lust zu.
Ziel der Übung ist ein zuverlässiger Drucker der funktioniert. Daraus ergibt sich auch, dass ich keinen "Budget Drucker" bauen möchte.

Die meisten Dinge die ich zu beschaffen habe sind mir klar, als Controller soll ein Duet WiFi zum Einsatz kommen, ein PanelDue dazu, Meanwell Netzteil, 24V, 300x300x600mm Bauraum.

Wozu ich aber noch keine wirklich gute Entscheidung getroffen habe sind folgende Punkte:

- Welchen Z-Autolevel Sensor verwenden? Ich möchte gerne mit dem Filafarm Switch System als Druckbett arbeiten. Laut [duet3d.dozuki.com] habe ich wohl ein Problem mit dem IR Sensor, wenn PEI Sheets zum Einsatz kommen. Ein kapazitiver Sensor, so wie ich den jetzt im Prusa habe, ist anfällig für Wärme und wird dann ungenau... was nutzt ihr denn so?

- Mir ist die Endstop Situation noch nicht ganz klar. Auf der X und Y Achse muss ein Endstop hin, der meinem Drucker sagt beim Homing wo 0 ist. OK, aber habe ich auf der Z Achse dann sozusagen zwei? Also der Min Endstop wird ja durch den Autolevel Sensor erledigt aber habe ich dann auch am anderen Ende einen Max Endstop?

- Ich möchte gerne einen Dual Z Betrieb umsetzen. Es gibt im ja wesentlichen zwei Wege: a) zwei Stepper, oder b) ein Stepper mit GT2 Zahnriemen Antrieb. Da ich gerne eine TRS10x2 verwenden möchte scheiden Schrittmotoren mit eingebauter Gewindespindel (TR8x2, etc.) aus, d.h. ich benötige einen Coupler 5mm Motorwelle auf 10mm Gewindespindel, so hier die Frage: wie stelle ich sicher, dass die Spindel sauber in der Wellenkupplung zentriert ist? Die hat ja ihren Gewindegang und die Wellenkupplung meist nur 2 Madenschrauben. Das Gleiche gilt für GT2 Pulleys mit 32z, die gibt es mit 10mm Bohrung, aber ist das präzise? Gibt’s da einen empfohlenen Ansatz? Ich habe einfach Schwierigkeiten "Präzisions Gewindespindel" und diese 2,99€ Coupler unter einen Hut zu bringen.

Viele Grüße,
Markus

Ich habe schon ein paar HEVOs gebaut - Schlecht sind die nicht. Bei 300x300 musst dir schon bewusst sein, dass die maximale Geschwindigkeit wegen der langen Riemen und der Fehlenden Linearschienen nicht weit über dem Prusa liegen wird.

Irgendwo isser dann schon ein wenig Budget. Ein NoName (3D-Druck Commity) oder ein Railcore II (Thingiverse) sind da schon etwas schneller. Diese auf 600mm hochzuziehen, ist tlw. aber auch tricky und schwieriger, weil die Community nicht so groß ist.

- Z-Autolevel Sensor:

Bei den Ansprüchen würde ich entweder zu einem BL-Touch oder einem Precision-Piezo raten. Für beide gibt es auch schon fertige Aufnahmen für den HEVO.

Ich persönlich habe alle HEVO willentlich ohne Autobedleveling gebaut. Eine feingefräste 6mm Alugussplatte verzieht sich eh nicht.

- Entweder nutzt du den Autolevelsonsor als Z-Min oder du hast tatsächlich Z-Min und den Sensor. Geht beides. Letzteres ist sicherer.

- Ich hab se mit zwei Motoren ohne Riemen dazwischen gebaut und hatte keine Probleme mit der Synchronität. Verbunden habe ich diese mit gedruckten selbstzentrierenden Kupplungen. [www.thingiverse.com]


Geh mal in die Facebook-Gruppe. Bin ich nicht mehr drin, aber da haben schon zich 300x300x600 und größer gebaut.

Hallo Raubein,

ja, ein bissl Budget ist er schon, ich wollte jetzt nicht vollständig über die Stränge schlagen beim ersten Eigenbau, wenn der dann druckt kann ich ja über einen premium dritt Drucker nachdenken :-).
Das was es ja im Prinzip "teurer" macht sind ja die Komponenten. Ich will bewusst auf die aliexpress.de Teile soweit wie möglich verzichten, von daher komme ich nicht ganz so günstig davon wie der mancherorts angepriesen wird, aber ich denke, dass die Teile Qualität eine höhere ist wenn ich hier im Fachhandel kaufe.

Auf meinem BOM steht bereits die 6mm Aluplatte, ich war mir nicht ganz sicher ob ich wirklich Autoleveling brauche. In meiner Vorstellung bleibt der Drucker ja dauerhaft an seinem Einsatzort stehen, von daher sollte sich da auch nicht ständig irgendwas verstellen und es ist ja schließlich kein PCB wie beim Prusa.

- Verstehe ich das richtig: wenn ich Z-Min ohne zusätzlichen Autolevel Sensor verwende sieht mein Homeing Prozess quasi genauso aus wie auf der X und Y Achse. Die Feineinstellung erledige ich dann quasi anfangs einmalig direkt am Bett und "das bleibt dann so"? Da mir der Prusa schonmal ohne ersichtlichen Grund beim Z-Autohome ins Bett gefahren ist, würde ich mich mit einem Z-Min Endstop zusätzlich wohler fühlen.

- Die Kupplungen die du verlinkt hast habe ich auch schon gesehen, war aber skeptisch ob die besser/schlechter funktionieren, aber ich sehe die wurden offenbar häufiger hergestellt, also wäre die Frage wohl auch geklärt.

- Die FB Gruppe habe ich schon aufgesucht und habe da bereits einige Zeit mitgelesen, das hat schon viele Fragen zu dem Drucker geklärt.

Danke für Dein Feedback!
Markus

- Z min endstopp langt. Gibt ein paar verstellbare Modelle auf Thingiverse. Wenn du doch noch meinst Autoleveling zu brauchen, kannst das immer noch nachrüsten. Ich finde es sinnvoller, wenn man eine Platte mit entsprechender Ebenheit kauft, dies mit einer Messuhr überprüft, damit auch initial levelt und anschließend beim Druck die initiale Layerhöhe durch verstellen des Endstopps genau einstellt und feintuning beim Leveling macht.

- Also ich komm mit den gedruckten Kupplungen klar... Hab vorher auch Wellenkupplung RB flexibel D25L30 5,00/10,00mm von Dold verbaut. Mir wahren die gut genug, die gedruckten sind aber noch ein wenig besser. Wichtig ist, dass die Spindeln gerade sind, man alles sauber ausrichtet und die Mutter nicht fest mit der Konsole verschraubt, damit die sich noch ein bisschen bewegen kann.