Erster Eigenbau
geschrieben von flolo
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Erster Eigenbau 04. January 2022 14:02 |
Hallo,
erstmal zu mir, ich drucke jetzt seit 1,5 Jahren mit einem Ender 3. Ich drucke gerade einen relativ großen Auftrag für die Firma meines Vaters und da dachte ich mir, dass ich mir von dem Geld einen 3D-Drucker bauen kann.
Dadurch, dass ich über die Feiertage Urlaub habe, habe ich gleich angefangen.
Zum Drucker, der Druckraum sollte 400x400x400mm groß werden. Als Bett nehme ich ein Fertiges von Filafarm. Die Extruder sollen zwei Herema direkt Extruder und dazugehörigem V6 Hot-End von E3d werden. Sie sollen beide mit einander verfahren, aber mit Hubmagneten auf und abgesenkt werden. Angetrieben sollen die Achsen mit Kugelumlaufspindeln mit Durchmesser 12mm und in X und Y mit einer 5mm Steigung und in Z mit einer 2,5mm Steigung werden. Bewegt sollen diese in X und Y mit Servomotoren und in Z mit Schrittmotoren. Als Führungen nehme ich in allen Achsen normale Linearführungen.
Meine erste Frage: Ist es nötig den Bauraum zu beheizen oder reicht es zum drucken von ABS, PETG, Nylon, usw. den Drucker einfach zu verkapseln?
Meine zweite Frage: Wie warm wird es wenn der Bauraum verkapselt ist?
Ich bin noch nicht besonders weit, aber die Fragen beeinflussen schon ziemlich viel.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Florian
erstmal zu mir, ich drucke jetzt seit 1,5 Jahren mit einem Ender 3. Ich drucke gerade einen relativ großen Auftrag für die Firma meines Vaters und da dachte ich mir, dass ich mir von dem Geld einen 3D-Drucker bauen kann.
Dadurch, dass ich über die Feiertage Urlaub habe, habe ich gleich angefangen.
Zum Drucker, der Druckraum sollte 400x400x400mm groß werden. Als Bett nehme ich ein Fertiges von Filafarm. Die Extruder sollen zwei Herema direkt Extruder und dazugehörigem V6 Hot-End von E3d werden. Sie sollen beide mit einander verfahren, aber mit Hubmagneten auf und abgesenkt werden. Angetrieben sollen die Achsen mit Kugelumlaufspindeln mit Durchmesser 12mm und in X und Y mit einer 5mm Steigung und in Z mit einer 2,5mm Steigung werden. Bewegt sollen diese in X und Y mit Servomotoren und in Z mit Schrittmotoren. Als Führungen nehme ich in allen Achsen normale Linearführungen.
Meine erste Frage: Ist es nötig den Bauraum zu beheizen oder reicht es zum drucken von ABS, PETG, Nylon, usw. den Drucker einfach zu verkapseln?
Meine zweite Frage: Wie warm wird es wenn der Bauraum verkapselt ist?
Ich bin noch nicht besonders weit, aber die Fragen beeinflussen schon ziemlich viel.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Florian
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Re: Erster Eigenbau 05. January 2022 03:25 |
... Kugelumlaufspeindeln in XY beim 3D-Drucken "lohnen" sich nur, wenn es "Schnellhub"-Spindeln und entsprechend (überdimensionierte) Motoren sind - das kostet aber deutlich mehr, als üblich.
Ich kenne das vor Allem bei SMD-Bestückungsmaschinen, wo der ganze Kopf mit bis zu 20m/s(!!) hinundhergeschossen wird
Viktor
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Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - [reprap.org] -- Deutsche Facebook-Gruppe - [www.facebook.com]
Call for the project "garbage-free seas" - [reprap.org]
Ich kenne das vor Allem bei SMD-Bestückungsmaschinen, wo der ganze Kopf mit bis zu 20m/s(!!) hinundhergeschossen wird
Viktor
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Re: Erster Eigenbau 05. January 2022 08:50 |
... gerne geschehen! 
Viktor
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Re: Erster Eigenbau 20. January 2022 03:51 |
Kurzer Input, bevor es wieder wildes Halbwissen gibt 
:
Ein geschlossener Bauraum sollte es idR sein, bringt nur Vorteile. Mein Drucker besteht aus einem 3030 Profilrahmen, den ich mit Siebdruckplatten eingehaust habe, das macht die Montage von Komponenten sehr einfach.
Bei 80°C am Heizbett kann man von 60°C im Bauraum nur ganz entfernt träumen. Wenn der Drucker innen zusätzlich dick isoliert ist, erreichst Du bei 110°C am Heizbett geschätzt 50°C ganz oben im Bauraum, abhängig von der Isolierung und der Haube obendrauf. Auf Höhe der Druckebene können es locker 15°C weniger sein. In meinem Thread habe ich auf mehrere Temperaturversuche verwiesen, die ich durchgeführt habe.
Die Motoren sollten sich dann wie vorab erwähnt nicht im Bauraum befinden, sonstige Elektronik schon gar nicht. Meine Motoren habe ich per Torsionsstange unter den Drucker gelegt, obwohl die Pulleys im oberen Bereich anliegen.
Riemen: Passend ist idR der Standard 2GT2 oder 2GT3 von Gates in den Breiten 6, 9 oder 12mm, dabei solltest du keine Chinateile, sondern Originalware nehmen. Es gibt noch andere, ähnliche Riemen (T2,5 und Co.), welche aber keine installationsfertigen Pulleys in unseren kleinen Abmaßen besitzen. Alternativ kannst du auch auf HDT3 gehen, dieser ist aber verhältnismäßig steif und bedingt dadurch oft stärkere Motoren.
Zwei Tipps am Rande:
Der Rahmen ist mit das wichtigste Teil im ganzen Drucker, der muss zu Anfang auskonstruiert sein. Eine Einhausung mit Platten (Holz. DiBond, Plexiglas, etc.)ist besser als jede Diagonalstrebe, die im Nachhinein angebaut wird und bringt direkt den Vorteil der besseren Temperaturen mit sich. Zugegeben allerdings, dass erhöht den Preis des Druckers mal eben um 200-300€, ist es aber mMn wert.
Kugelumlaufspindeln sind in unseren Druckern beim XY-System im Regelfall keine gute Wahl. Diese müssen wie ein Riemen auch vorgespannt werden. Und auch diese erzeugen durch Umkehrspiel und Massenträgheit (Eigentorsion) Resonanzen im Druckbild. Unabhängig davon erhöhen sie die Masse des Systems so stark, dass es völlig überdimensionierte Servos bräuchte, um die Spindeln auf Drehzahl zu bekommen. Eine gute Analogie ist beispielsweise eine Bauart nach Prusa i3, mit einer Bettgröße von 500x500 - da ist nix mit hohen Geschwindigkeiten.
Ein gut ausgelegtes Achs- und Riemensystem mit qualitativ hochwertigen Komponenten lässt den Nutzer problemlos im Bereich von 500mm/s Drucken, ohne dass es Fehler im Druckbild gibt.
Ist alles nicht bös gemeint. Ich kläre nur lieber vorher auf, anstatt dass hinterher die Enttäuschung groß ist, weil elementare Punkte nicht komplett durchdacht sind.
Halte uns ruhig auf dem Laufenden und wenn Du nicht mehr weiterkommst, wird dir hier geholfen.
Grüße,
Julien
Wer rasiert mit mir KingKong? Der wichtigste Guide - Triffid Hunter's Calibration Guide
Drucker:
CoreXY in 2502x300 - geschlossen & beheizt für ABS - Duet2WiFi - Eigenbau Wasserkühlung
Eigenbau I3 - V6-Clon- Profilrahmen - Ramps 1.4 24V - TMC2208 - Simplify3D - Octoprint - Marlin 1.1.8
:Ein geschlossener Bauraum sollte es idR sein, bringt nur Vorteile. Mein Drucker besteht aus einem 3030 Profilrahmen, den ich mit Siebdruckplatten eingehaust habe, das macht die Montage von Komponenten sehr einfach.
Bei 80°C am Heizbett kann man von 60°C im Bauraum nur ganz entfernt träumen. Wenn der Drucker innen zusätzlich dick isoliert ist, erreichst Du bei 110°C am Heizbett geschätzt 50°C ganz oben im Bauraum, abhängig von der Isolierung und der Haube obendrauf. Auf Höhe der Druckebene können es locker 15°C weniger sein. In meinem Thread habe ich auf mehrere Temperaturversuche verwiesen, die ich durchgeführt habe.
Die Motoren sollten sich dann wie vorab erwähnt nicht im Bauraum befinden, sonstige Elektronik schon gar nicht. Meine Motoren habe ich per Torsionsstange unter den Drucker gelegt, obwohl die Pulleys im oberen Bereich anliegen.
Riemen: Passend ist idR der Standard 2GT2 oder 2GT3 von Gates in den Breiten 6, 9 oder 12mm, dabei solltest du keine Chinateile, sondern Originalware nehmen. Es gibt noch andere, ähnliche Riemen (T2,5 und Co.), welche aber keine installationsfertigen Pulleys in unseren kleinen Abmaßen besitzen. Alternativ kannst du auch auf HDT3 gehen, dieser ist aber verhältnismäßig steif und bedingt dadurch oft stärkere Motoren.
Zwei Tipps am Rande:
Quote
JET-A1
Über den Rahmen habe ich mir noch keine abschliessenden Gedanken gemacht, favorisiere aber eine geschlossenen Platten Konstruktion, er soll ja steif werden.
Der Rahmen ist mit das wichtigste Teil im ganzen Drucker, der muss zu Anfang auskonstruiert sein. Eine Einhausung mit Platten (Holz. DiBond, Plexiglas, etc.)ist besser als jede Diagonalstrebe, die im Nachhinein angebaut wird und bringt direkt den Vorteil der besseren Temperaturen mit sich. Zugegeben allerdings, dass erhöht den Preis des Druckers mal eben um 200-300€, ist es aber mMn wert.
Kugelumlaufspindeln sind in unseren Druckern beim XY-System im Regelfall keine gute Wahl. Diese müssen wie ein Riemen auch vorgespannt werden. Und auch diese erzeugen durch Umkehrspiel und Massenträgheit (Eigentorsion) Resonanzen im Druckbild. Unabhängig davon erhöhen sie die Masse des Systems so stark, dass es völlig überdimensionierte Servos bräuchte, um die Spindeln auf Drehzahl zu bekommen. Eine gute Analogie ist beispielsweise eine Bauart nach Prusa i3, mit einer Bettgröße von 500x500 - da ist nix mit hohen Geschwindigkeiten.
Ein gut ausgelegtes Achs- und Riemensystem mit qualitativ hochwertigen Komponenten lässt den Nutzer problemlos im Bereich von 500mm/s Drucken, ohne dass es Fehler im Druckbild gibt.
Ist alles nicht bös gemeint. Ich kläre nur lieber vorher auf, anstatt dass hinterher die Enttäuschung groß ist, weil elementare Punkte nicht komplett durchdacht sind.
Halte uns ruhig auf dem Laufenden und wenn Du nicht mehr weiterkommst, wird dir hier geholfen.
Grüße,
Julien
Wer rasiert mit mir KingKong? Der wichtigste Guide - Triffid Hunter's Calibration Guide
Drucker:
CoreXY in 2502x300 - geschlossen & beheizt für ABS - Duet2WiFi - Eigenbau Wasserkühlung
Eigenbau I3 - V6-Clon- Profilrahmen - Ramps 1.4 24V - TMC2208 - Simplify3D - Octoprint - Marlin 1.1.8
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