Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

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donboy
DEM "WOBBLER" AUF DER SPUR....

Hi Leute, an alle die den Z-Achsen-Parallel-Antrieb-Umbau beobachten. Es ist jetzt 3:15 in der Nacht und ich möchte nur noch soviel mitteilen
FERTICH!! & ES IST EIN ERFOLG !!!
-----schnipp--schnapp

Ähm, hüstel,
hier steht so ein komisches Ding aug meinem Tisch,
das schreit nach dem Umbausatz.
Wann kpmmst Du und baust es ein?
HABÄÄN WILL ! ! ! ! !

@Donboy

Danke für die Links. So kann ich mich im Dschungel ein wenig orientieren
und lerne zu verstehen, was mein Drucker grad so tut.

@Donboy

Das sieht ja sehr gut aus.
Ein paar Fragen:
Hast Du für die Stellschrauben in Deinen Bauteilen irgendwo Muttern eingelassen, oder hast Du die Gewinde direkt in den Kunststoff geschnitten?
Mit welchem Füllfaktor hast Du die Riemenscheiben gedruckt?
Sind die Teile aus PLA?

Gruss Daniel

Quote
firefighter62
Dies ist ein Teil zur Kalibrierung von Druckern, das ich aus dem Netz heruntergeladen habe.
Wenn ich das Teil mit Slic3r zerlege und drucke wird das Teil einwandfrei, wie auf dem Bild hinten.
Ist ja nur 1 Halbkreis, 1 gerundete und 1 scharfe Ecke und das Teil 12mm hoch.

Ich weiss, Kissliscer hat damit aber halt so seine Probleme. Wieso auch immer.

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Vellemann K8200 Erfahrungsbericht
Ich habe nach dem ich mich wochenlang über 3 D Druck eingelesen habe einen 3 D Drucker-Bausatz gekauft.
Habe mir das günstigste Angebot gesucht - der Preis war überall der gleiche – jedoch bei einer Firma muss man das Netzgerät separat kaufen, bei einem bekommt man es dazu, ein anderes Angebot liefert zu allem noch ein Messgerät, einen Lötkolben mit Zubehör (Entlötpumpe , Lötzinn und Ständer) auch eine digitale Schieblehre war dabei.
Die Lieferung folgte prompt. Ein Karton mit allen Teilen. Auch die detaillierte Bauanleitung hatte ich mir heruntergeladen – 766 Seiten in PDF.
Sofort begann ich mir die Teile zu sortieren. Bis ich auf die Tüte mit Plastikteile stoß, in der viele Teile durcheinander lagen die leider nicht bezeichnet oder markiert sind.
Die restlichen Teile sin alle in kleine Nummerierte Tütchen verpackt und wird in der Beschreibung gut gezeigt und beschrieben.
Ich habe danach mit dem zusammenbauen begonnen, was nicht so schwer war dank der gut bebilderten Anleitung, nur die Plastikteile machten mir etwas Kopfzerbrechen. Nach 3 Tagen war die Mechanik zusammengebaut, jedoch würde ich einiges in der Reihenfolge ändern da man dann leichter an so manche schraube kommt zb. Bei den Halterungen des langen Zahnriemen.
Dann habe ich die Anschlüsse gelötet, ich dachte dass ich alles richtig gemacht habe. Nach 4 Tagen habe ich die Elektrik auch beendet. Das Druckprogram hatte ich auch aus dem Netz.
Nun sollte ich die Funktionen testen, und habe sogleich festgestellt dass weder das Hebewerk noch der Tisch richtig arbeitet, Hebewerk und Tisch liefen nur in eine Richtung nur vor und zurück war richtig – Hebewerk auf war auch richtig nur abwärts wollte er nicht – der Tisch fuhr nur rechts.
Nun versuchte ich den Fehler zu finden, ich suchte im Netz, konnte aber nichts finden. Die Leitungen kann man auch nicht richtig durchmessen weil die Lötstellen mit Schrumpfschlauch überzogen sind. Nach einer Woche hatte ich die Lust verloren. Und habe mir Steckverbinder (2 Pol und 5 Pol – 4Pol habe ich nicht bekommen) und Lochplatinen gekauft gekauft.
Da mir die Verkabelung nicht gefallen hat habe ich im Baumarkt habe Kabelkanäle gekauft und im Netz zwei Kabelketten bestellt.
Nun habe ich die Lochplatinen kleingesägt und Stecker aufgelötet, nun Kabel angelötet. Die Kabel der Schrittmotoren und die Heizeinheiten mit dem 5 Pol Stecker versehen (die mittlere Ader lasse ich leer)(bei den Heizelementen nehme ich die linken und rechten 2 Pole zusammen) die Stecker-Kabel (2 Pol) an die Endschalter, Lüfter und Thermowiderstände. Jetzt habe ich die Platinen an den Rahmen geschraubt – die Kabelkanäle an die Rahmen geschraubt auch die Kabelketten befestigt somit habe ich die 3 beweglichen strecken überbrückt. Auch habe ich unter den Tisch einen Kabelkanal und eine Platine verschraubt. – alles wieder richtig verkabelt.
Nun der 2. Test jetzt ging alles außer der Lüfter und der Tisch in die Richtung die vorher gegangen ist, aber durch die Platinen konnte ich alles durchmessen. Ich stellte schnell fest dass ich den Lüfter falsch angeschlossen habe, den Stecker umgedreht …. Und er lief. Jetzt habe ich an der Steuerplatine die Stecker gewechselt ohne Erfolg. Als ich die Stecker der Endschalter getauscht habe, habe ich bemerkt dass jetzt eine andere Richtung nicht geht. Somit fand ich den Fehler, nachdem ich die Schalter durchgemessen. Bis ich bemerkte das die Stecker der Steuerplatine keinen Kontakt machte. Ich habe alle Kontakte der Stecker mit einer Zange gequetscht jetzt hat er alle manuellen Test bestanden.
Nun habe ich die Programme installiert und nach Anleitung konfiguriert
Jetzt mußte ich den Abstand zwischen Drucktisch und düse einstellen was sehr mühsam ist. Den tisch habe ich schnell gerade gestellt aber den Abstand einstellen mit dem Endschalter ist schwierig, vor allen das Messen
Ich habe dann im Netz gefunden dass der optimale Abstand die Stärke einer Visitenkarte ist – mit dieser info geht es wesentlich einfacher. Jetzt lege ich auf den Tisch ein Blatt Papier darauf eine Visitenkarte, nun löse ich die zwei Schrauben an dem der Querbalken des Druckkopf befestigt ist und stelle den Balken nach oben, fahre das Hubwerk auf Endstellung, schiebe die Visitenkarte unter die Düse und senke dann den Querbalken bis die Düse aufliegt. Nun die Schrauben wieder anziehen. Jetzt ist der Abstand richtig eingestellt.
Auch hatte ich das Problem dass sich Ecken beim drucken sich aufwölben – dieses problem habe ich noch nicht gelöst
Auch die Vorlage für die Elektronik-Abdeckung ist seitenverkehrt
Auch habe ich dann noch eine verstopfte Düse als Schwierigkeit gehabt, nach dem erhitzen mit einem Gasbrenner und dem stochern mit einer Nadel hatte ich die Düse zerstört. Diese Düse gibt es nicht zu kaufen – nur der komplette Extruder um 146 € (105 € bei Reichelt) – Düsen mit Außengewinde kosten bei Ebay ca 6 € passsen aber nicht, ebenso kosten Extruder mit Düse bei Ebay ca. 40 € die ebenso wenig passen aber man kann den Heizkopf umbauen (Heizung heraus nehmen und die Heizung vom organal einbauen. (Mit dem anderen startet der Drucker nicht obwohl die Hitze erreicht ist) jetzt kann man die Düsen mit Außengewinde einbauen. – es gibt noch eine andere Lösung, man besorgt sich „ Hutmuttern“ M6 und einen „ Nozzel-Bohrer“ mit 0,4 mm und macht sich die Düsen selber.
Man sollte auch aufpassen dass die Zimmertemperatur nicht unter 25° C kommt dadurch wird das Druckmaterial sehr brüchig – alleine die Spannung von der Rollenbiegung reicht zum Brechen wenn bei Temperaturen unter 25° C bricht das Material wenn es nicht aus dem Druckkopf genommen wird.

Hab grad noch ein weiteres Upgrad hinterher geschmissen: GT2 Riemen auf X-Achse
Jetzt muss ich noch die neuen Parameter der Firmware bekannt geben. Hab mal irgendwo gelesen daß das bereits jemand gemacht hat. Oder ich geh den mühsamen Weg des "Abmessen"

@Daniel: Ja, das ist PLA. An ABS werde ich mich ran machen wenn ich alle anderen Optimierungen durch hab. Für ABS plane ich dann ein Plexi- oder Glasgehäuse aussenrum.
- Infill mit 35% rectlinear 45°

Das mit den Gewinde für die Schrauben ist so ne Sache: Wollte etwas neues probieren.
Die Löcher im CAD auf Innenmaß Schraubengewinde erstellen und dann das Loch anfasen, so daß man die Schraube per Hand ein oder zwei Gewindegänge andrehen kann.

Dann die Schraube kurz erhitzen und im heißen Zustand in das Material drehen

Die Schraube im Material abkühlen lassen. Effekt ist Klasse. Schnell erledigt und es hält sehr gut...jedoch bei grossen Schrauben wenn genug "Fleisch" da ist und der Kraftfluß nicht zu hoch ist.
Bei schlechteren Umständen reißt der Druck an der Stelle.

Die Neue Version sind Inlays für Kunststoffgehäuse, so wie sie oft in Laptops verbaut sind, zu verwenden.

Hab diese hier beizeiten zu Tüten aus alten Notebooks und Laptops ausgebaut.

Erhitzt eingebaut eine bombensache, auch bei kleinen Schrauben und höheren Belastungen. Werde meine Antriebsrollen so "patchen"
.... Nur die T5-Rollen die ich auf Thingiverse hochlade werden wohl doch auf Muttern sein, schliesslich hat nicht jeder solche Inlays zuhause rumliegen.

Quote
donboy
Hab grad noch ein weiteres Upgrad hinterher geschmissen: GT2 Riemen auf X-Achse
Jetzt muss ich noch die neuen Parameter der Firmware bekannt geben. Hab mal irgendwo gelesen daß das bereits jemand gemacht hat. Oder ich geh den mühsamen Weg des "Abmessen"

Da gibt es ein Berechnungstool im Repetier-Host unter Werkzeuge, ich nehme an das die Steuerung mit 1/16 Schritten arbeitet, damit funktioniert jedenfalls die Berechnung der Steps/mm bei der 8x1,5er TR Spindel.
( Wie ich gelesen habe sollte es auch dort möglich sein die neuen Werte direkt in dem Eprom zu schreiben! )

Mit 1.8° Schrittwinkel bei 1/16 und einem 20ger Pulley sind es dann 80 Steps/mm!
(18er Pulley 88.8889 )


---
Ich plane neben der Gt2 Riemen Geschichte und der Tr Spindel auf Z die Platte auf welcher das Heizbrett sitzt entweder aus 7025er Alu auf die Firma neu zu Fräsen oder direkt aus 1,5er oder 2er Edelstahl Lasern zu lassen, somit hat man schon mal eine ebene Grundfläche und das Einstellen sollte um weiten einfacher sein. ( Ich muss bei mir mit der Sörli Fliese und 4 Halteklammern mehrfach am Tag das ganze neu einstellen, da es durch das dünne "Gummi-Alu" und die Hitze sich immer ein bisschen verzieht... )

Edit Nr.3 ... :
Hast du denn irgend wo schon etwas von deinem Umbau der Z Geschichte hochgeladen, vielleicht habe ich es auch nur überlesen :-) !

3-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.01.14 11:38.

@Obelix:
Wenn Du Repetier verwendest: Der Tisch lässt sich erst ordentlich in alle Richtungen bewegen, wenn Du:
1. Alle Parameter richtig in dir Konfiguration eingegeben hast (siehe Anleiteung)
2. Du vorher den Tisch vorher auf NULLSTELLUNG hast fahren lassen !

Wenn die Nullstellung nicht angefahren worden ist (das System weiss zu dem Zeitpunkt nicht wo der Tisch sich befindet) schützt die Software den Drucker vor Beschädigung indem das manuelle Manövrieren auf eine Minimum eingeschränkt ist.(könnte ja sein, daß der Schlitten bereits am Anschlag steht )

Bei der 8x1,5 Stange sind es 3200/1,5= 2133,33 Stepps/mm (Wenn Trapezgewinde-Stange verwendet wird)
bei GT2 16 Zähnen sind es 100 Stepps/mm
bei GT2 20 Zähnen sind es 80 Stepps/mm
(bei 1/16 micro Stepps)

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.01.14 12:09.

lolsen:
.... zu meiner Schande muß ich geschehen, daß ich diesen Münpunkt bisher noch gar nicht wahrgenommen hab.
Absolut Spitze-Tip! Habs mir durchgerechnet und die 80 Stp/mm passen genau. Hab mir grad einen Referenzwürfel rausgelassen.
Und Du hast mir aufwendiges Suchen erspart. Danke !

Eytec, wie nah bist Du mit Deinem GT2 Riemen der X-Achse an den Riemen der Y-Achse gekommen ?
Hab das Problem, daß beide fast aufeinander liegen. Denke mal ich muß den Aufnehmer am Schlitten höher setzten und die Gegenrollenhalterung nachbessern. Motorseitig hab ich Langlöcher in die Aluwinkel gemacht und somit justierbar.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.01.14 11:58.

No Problemo !

Die Halteplatte ist in Inventor schon gezeichnet, wenn ich es morgen noch schaffe fahre ich mal zum Betrieb der recht preiswert Lasert .

Ich bin aber immer noch auf der Suche nach einem neuen Hotend und finde nicht wirklich das wo ich direkt Bestellen will....
Das e3d-v5 gefällt mir ja ganz gut und man kann die Düsen wechseln ( aber es gibt keine 0.5er ) und zu dem Teil liest man nichts und das J-Head gibt's nur mit 0.5er hier direkt zu beziehen wie es mir scheint und dann gäb´s noch das Merlin, aber sonst sieht es mau aus nehme ich an ?!
@Seefew : Bist du denn mit dem Merlin zufrieden und hat es auch eine Verbesserung im Bezug aufs alte Vellemann gebracht?

Hallo lolsen,

der Einbau des E3D v5 an meinem K8200-Extruder ist inzwischen fertig, es passt haarscharf zwischen die originalen Langmuttern. Nur der (gedruckte) Adapter muss noch leicht nachbearbeitet werden, da sind mir noch zu viele Fehler in der stl-Datei.

Die Ansteuerung des zusätzlichen Lüfters vom 3drag Controller aus ist so eine Sache, die ich (da bisher nicht nötig) noch nicht gelöst habe. Eine Art Nachlaufsteuerung in Abhängigkeit vom Hotend wäre vielleicht eine Variante, die man unabhängig vom Controller realisieren könnte. Zusätzliche ist die Frage offen, ob man die Heizpartone vom E3D (12 V, 40 W) sinnvoll mit dem originalen Netzteil betreiben kann; da scheint ein Konflikt mit dem Leistungsbedarf des Heizbettes vorprogrammiert, ergo auch an dieser Stelle Handlungsbedarf.



So sieht das ganze derzeit aus. Es existieren derzeit zwei Versionen von dem Adapter; eine in zwei Stücken zum Zusammenkleben (ist im Einsatz, rechtes Bild) und eine in einem Stück (links im Bild), die sich theoretisch ohne Support drucken lassen sollte. Letztere Version ist allerdings noch nicht getestet.


Gruß
kuraasu

Quote
lolsen
Ich bin aber immer noch auf der Suche nach einem neuen Hotend und finde nicht wirklich das wo ich direkt Bestellen will....
Das e3d-v5 gefällt mir ja ganz gut und man kann die Düsen wechseln ( aber es gibt keine 0.5er ) und zu dem Teil liest man nichts und das J-Head gibt's nur mit 0.5er hier direkt zu beziehen wie es mir scheint und dann gäb´s noch das Merlin, aber sonst sieht es mau aus nehme ich an ?!

Das E3D ist nicht schlecht (ich hab an allen meinen Druckern (ich besitze aber kein K8200) ein E3D-v4.

Wenn du auch in der Schweiz bestellen willst, die Kollegen von Deltatower haben Düsen von 0.4 bis 0.9 (nur die 0.7 nicht):
[shop.deltatower.ch]


Ah ich vergass, es gibt ja ne Deutsche Vertretung von Deltatower, die haben die gleichen Düsen:
[shop.deltatower.de]

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lolsen,
So wie Seefew seinen Merlin montiert hat, könntest Du den E3D auch ranbekommen. Durchmesser sind die gleichen nur die Nut ist etwas grösser.

@kuraasu
als Nachlaufsteuerung und wenn du das hotend mit separatem Netzteil versorgen willst könnte die Schaltung passen die ich für das Heizbett verwendet habe [www.thingiverse.com]

Quote
donboy
lolsen,
So wie Seefew seinen Merlin montiert hat, könntest Du den E3D auch ranbekommen. Durchmesser sind die gleichen nur die Nut ist etwas grösser.
[attachment 24149 3d3_merlin.jpg]

Edel schaut´s aus , habt ihr denn schon ein Vergleich zum Originalen Hotend?
( was natürlich für das Merlin spricht ist die Bauhöhe, dass e3d sollte ja eine Ecke länger sein als das Originale )

Lg
Matze

Hallo eytec,

jetzt weiß ich wieder, wieso mir da schon der 555 schon im Kopf 'rumschwebte ... danke für die Erinnerung!
Ja, so in der Art könnte das gut funktionieren, 15 V hattest Du ja ohnehin schon vorgesehen in dem Zweig, nur die Zeit sollte wohl etwas länger gewählt werden. Derzeit läuft der Lüfter per Firmware bis T < 50 °C, das macht von 240 °C ausgehend etwa 8 Minuten.

Gruß
kuraasu

PS: @lolsen, das Merlin ist deutlich kürzer; E3D und das mitgelieferte K8200-Hotend unterscheiden sich nur um ca. 3 mm.

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.01.14 13:45.

Hallo zusammen,

ich habe gestern und heute auch etwas gebastelt.
Einmal die Motorhalterung der X-Achse überarbeitet, der Alu Winkel ist echt grenzwertig.
Der Umbau ist etwas fummelig aber nun hält es bombenfest, nun muss ich nur noch die Umlenkrolle vom Alu Winkel befreien.
Wenn es jemand interessieren sollte, das Teil kommt morgen ins Thingiverse.




Beim Zusammenbau des Druckers habe ich bemerkt dass die Rundführungen der Y-
Achse etwas zu kurz sind, ich denke das dürfte bei allen so sein, die Stangen lassen sich 4-5mm hin und her schieben
Erst habe ich gedacht ist nicht schlimm bis ich beim Riemenspannung überprüfen bemerkt habe dass die beiden drücken auf den Riemen die Seitenteile nachgeben und schön federn.

Also habe ich auch heute auch noch danach geschaut, erst wollte ich etwas mit Schrauben einbauen um das spiel auszugleichen, aber auf anhieb ist mir nichts eingefallen.
Nun habe ich einfach 2 M3x10 Schrauben von innen durch die vorhanden Löcher gesteckt und siehe da es passte perfekt.
Den Riemen wieder aufgelegt, der jetzt viel besser gespannt ist weil nichts mehr nachgibt.


Gruß
Frank

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.01.14 14:42.

@Franky:

Das sieht interessant aus und bin interessiert! Ist denn die neue Halterung höhenverstellbar ?
Hab heute die X-Achse auf GT2 Riemen gewechselt und dabei den Motor ca. 8 - 10 mm tiefer setzen müssen. Obwohl das mit dem Y-Belt jetzt ziemlich in die Quere kommt, ist es im nachhinein ideal, da die Y-Achse als nächstes auf GT2 umgerüstet wird und dadurch der Y-Riemen noch oben, weg vom X-Riemen rückt!


Druckt sich nun sehr gut. Wellenbildung in X-Richtung ist auch so gut wie verschwunden!

Dann bau ich die Gegenrollenhalterung auch auf höhenverstellbar um! Somit wärs dann auch egal, welcher Belt, welches Rad montiert wird!

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.01.14 14:27.

@Donboy

nee höhenverstellbar ist es von Haus aus nicht, müsste aber noch im CAD verschiebbar sein. Den Block wollte ich erst auch in ALU machen aber am Sonntag ist das nicht so toll wenn ich die CNC Fräse anwerfe.
Warum musst du den Motor nach unten setzen, ist das Treibrad größer im Durchmesser?
Wo hast du die Teile Bestellt ich möchte auch auf GT2 wechseln.

Gruß
Frank

@lolsen
Einen direkten Vergleich zum orginalen Hotend konnte ich nicht wirklich ausmachen.
Liegt aber daran, dass ich das Originale schon beim Zusammenbau des Drucker getötet
hab und da nur zufällig ein paar cm Filament durch sind.
Das Hotend arbeitet, soweit ich das beurteilen kann, sehr gut.
@kuraasu
am Merlin ist auch eine 12V 40W Heizpatrone, da ich das Heizbett jedoch vom Velle-Netzteil
abgekoppelt hab, klappt das ganz gut. Aufheizzeit 18° - 200° ca 65sek.
Der Thermistor, der beim Marlin dabei ist, passt auch zum Velleman.

Wirklich sinnvoll halt ich es nicht, für das Hotend ein anderes Netzteil beizuschalten.
Für schnellere Betriebsbereitschaft macht es imho mehr Sinn, das Heizbett seperat zu befeuern.

Ich ärgere mich zur Zeit noch mit den Einstellungen, wirklich schön sind die Ausdrucke nicht.
Ich kriegs nicht gebacken, dass die Düse nicht an hochstehenden Kanten hängen bleibt,
an der Kühlung kann´s nicht mehr liegen, da werkelt jetzt eine kleine Turbine.
Mechanisch und elektrisch-/onisch funktioniert alles dem Anschein nach, Riemen sind gut gespannt, Spindel eiert nicht, jedoch scheitere ich an den ganzen Einstellmöglichkeiten im Slicer.

Hallo seefew,

Quote
seefew
Wirklich sinnvoll halt ich es nicht, für das Hotend ein anderes Netzteil beizuschalten.

Das hatte ich offensichtlich mißverständlich ausgedrückt. Klar, ein neues Netzteil fürs Heizbett ist sinnvoller, wodurch dann wieder die nötigen Reserven für ein höher bestücktes Hotend freiwerden. Ich wollte nur klarmachen, dass die Patrone ja bei 15 V und vollem Strom mit deutlich mehr als 40 W betrieben wird, man also nicht einfach mit der für 12 V gedachten Leistungsangabe rechnen darf. Wenn man in der Firmware den Strom etwas reduziert, geht zwar die durchschnittliche Leistung runter, in den Einschaltphasen der Regelung zieht die Kartusche aber trotzdem einen Strom, der das Originalnetzteil recht gut auslastet.

Wie sieht das bei Dir aus? Hast Du das Originalnetzteil im Einsatz, mit dem Merlin zusammen?

Gruß
kuraasu

Quote
kuraasu
Hallo seefew, -----schnipp--schnapp-----
Wie sieht das bei Dir aus? Hast Du das Originalnetzteil im Einsatz, mit dem Merlin zusammen?

Gruß
kuraasu

fast wie füreinander geschaffen....
Scherz beiseite, klappt problemlos. Ich werd beizeiten mal messen, was das Hotend zieht.
Was mir aber positiv im Vergleich zum Velleman aufgefallen ist, klar, schneller heiss, aber
er hält die Temperatur besser.
Bei meinen wenigen Druckversuchen mit dem Velleman-Hotend ist die Temperatur z.T. mächtig
runtergegangen, wenn der Lüfter eingeschaltet wurde.

Wer Interesse an dem GT2 Belt Umbau hat, hier die Dateien:
http://www.thingiverse.com/thing:220056
Doku zum Umbau der Z-Achse auf Parallel ist als nächstes drann.

Details zum Lieferant der Teile möchte ich nicht öffentlich posten -> bitte per PN an mich.

Quote
donboy
Wer Interesse an dem GT2 Belt Umbau hat, hier die Dateien:
http://www.thingiverse.com/thing:220056
Doku zum Umbau der Z-Achse auf Parallel ist als nächstes drann.

Details zum Lieferant der Teile möchte ich nicht öffentlich posten -> bitte per PN an mich.

Verbleibt die orginale Riemen-Befestigung am Druckbett oder muss diese angepasst werden?
Grüße

Hi Seefew, genau, die bleibt!
Deswegen wird auch der ganze Antriebsstrang nach unten versetzt weil die Rollen kleiner im Druchmesser sind.
Das hat zusätzlich den Vorteil, daß nach dem Y-Umbau auf GT2 (in progress) die Belts nicht kollidieren

Quote
seefew
Verbleibt die orginale Riemen-Befestigung am Druckbett oder muss diese angepasst werden?
Grüße

Quote
FrankyK
-----schnipp--schnapp-----
Beim Zusammenbau des Druckers habe ich bemerkt dass die Rundführungen der Y-
Achse etwas zu kurz sind, ich denke das dürfte bei allen so sein, die Stangen lassen sich 4-5mm hin und her schieben
Erst habe ich gedacht ist nicht schlimm bis ich beim Riemenspannung überprüfen bemerkt habe dass die beiden drücken auf den Riemen die Seitenteile nachgeben und schön federn.

Also habe ich auch heute auch noch danach geschaut, erst wollte ich etwas mit Schrauben einbauen um das spiel auszugleichen, aber auf anhieb ist mir nichts eingefallen.
Nun habe ich einfach 2 M3x10 Schrauben von innen durch die vorhanden Löcher gesteckt und siehe da es passte perfekt.
Den Riemen wieder aufgelegt, der jetzt viel besser gespannt ist weil nichts mehr nachgibt.
Gruß
Frank

Mach sich gut, die Motorhalterung.
Was das Spiel der Führungswellen angeht:
wäre es nicht sinniger, die Alu-Platte zu verstreben?
Mein Hintergedanke:
Durch die eingesetzten Schrauben ist jetzt Spannung (Verspannung?) auf den Führungswellen.
imho
Grüße
Lothar

@ Lothar,

nee es ist keine Spannung auf den Schienen, denn die Rundführungen sind jetzt inklusive den Schraubenköpfen genau gleich lang. Die Last des Riemen wir Axial auf die Rundschienen übertragen.
Vorher war es übertrieben gesagt ein Trapez da der Riemen die untere Alu Schiene an den enden hoch gezogen hat was jetzt nicht mehr geht.

Gruß
Frank

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.01.14 13:27.

Einen schönen Guten Abend!

langsam aber sicher gibt es immer wieder neue Sachen die optimiert werden und diese sich überall im World Wide Web verstreuen. Mal auf einen dieser unzähligen Seiten, auf thingiverse.com oder vll in irgend einem anderen Forum.

Das hat mich dazu bewegt mal eine Exeldatei auf google docs zu erstellen. Meine Idee hierbei ist, dass jeder der einen Verbesserungsvorschlag hat ihn in die Exeldatei einträgt, evtl das Thing File von thingiverse.com angibt und noch zusätzliche Angaben wie geschätze Kosten oder zusätzliche Materialien (falls diese auf thingiverse nicht zu finden sind) zur Verbesserung macht.

Gerade wenn neue Menschen sich für den kauf des K8200 entschließen, brauchen Sie sich nicht mehr unbediengt die mittlerweile 26 Seiten durchlesen, sondern müssen nur noch die Exeldatei öffnen.

Ich habe mal Beispielhaft mit der Fan Nozzle von eytec angefangen. Es war nur ein Beispiel und ihr dürft gerne am Inhalt und evtl wer lustig ist am Layout rum spielen.

Google Docs

Falls ihr die Idee gut findet könnt ihr euch gerne beteiligen.



Grüße
Niklas

@Frank:

check, meine Y-Achsen haben auch getanzt... und ich habs die ganze Zeit nicht bemerkt
Habs so gelöst: M4 Gewinde in die vorhandenen Löcher geschnitten und eine Schraube M4x10 von aussen mit Kontermutter. Hab jetzt die Spannung der Stangen schön justieren könne.
Das ABS hält die Schraube super (wenn man es nicht vergewaltigt)

Danke für den Tip.