Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Hallo

Hat jemand von euch schon mal versucht s.g Soft/Flex PLA mit dem K8200 zu drucken ?
Meint ihr das könnte gehen oder gibt es Gründe welche dagegen sprechen. Welches Flex/Soft PLA würdet ihr empfehlen.
Falls das möglich ist wäre das eine günstige Möglichkeit Zahnriemen für den tech. Modellbau zu fertigen.

mfg

Manfred

@Firefighter
Der Preis für die Teile würde mich auch interessieren !?

Meinst Du das Filament von recreus ?
Würde mich auch interessieren, ob das wirklich so gut ist wie im Werbevideo....

Hallo

Nicht direkt diese Hersteller aber vom Prinzip her meine ich genau das.
Ich frage mich nur ob das mit dem K8200 gehen würde.

mfg

Manfred

@ Plastikschmelzer & Sompy
Als Markus von reprapteile mein Hotend repariert hat, hatte er
mit dem Zeugs etwas gedruckt; fühlt sich an, wie Gummi.
Die Verarbeitungstemperatur muss stimmen.
Weshalb sollte es mit uns aller liebsten Drucker nicht gehen?

Hallo
Ich habe gelesen das es bei manchen Extruder Probleme geben soll , das PLA ist so flexibel das es sich zwischen HotEnd und Extruderschraube vedrehen kann !. Nach Tagen fur die Calibrierung des Druckers hatte ich gedacht ich frag lieber mal die Profis. Ware super wenn jeman der es ausprobiert hat mal Erfahrungen/Hersteller teilen würde.
mfg

Hallo Sompy,

das FlexPLA von Ultimaker ließ sich gut drucken, natürlich mit angepasster Config, u.a. sehr langsame Druckgeschwindigkeit. Dehnungen im Bereich 50 - 100% sind elastisch machbar, danach kommt plastische Verformung. Infill (rectlinear 45°, von daher nicht verwunderlich) reißt zuerst, die Perimeter geben erst viel später nach.

Gruß
kuraasu

Ganz vergessen zu fragen ....
Ich habe schon öfters hier gelesen das einige ihren Drucker auf GT2 umgerüstet haben und damit gute Resultate erreichen.Mir ist aufgefallen das die meisten Pulleys nehmen mit 20 Zähnen , ich habe die Möglichkeit GT2 Pulleys kostenlos zu bekommen , zwar gebraucht aber dafür kostet es ja nichts. Das Problem ist das diese 36 Zähne haben und nicht 20.
Nun meine Frage gibt es einen Grund warum die Meisten 20 Zähne benutzen ? Gibt es einen Grund der gegen 36 Zähne spricht ?
Die Pulleys sind baugleich mit diesen hier ...

Zahnriemenscheibe Pulley GT2 36 Zähne, 5mm Achse
[www.komforthaus.com]

Super vielen Dank für die Infos Kuraasu

Hallo Sompy,

Quote
Sompy
Gibt es einen Grund der gegen 36 Zähne spricht ?

Platzmangel vielleicht? Ausmessen könnte Klarheit bringen, die Durchmesser der Pulleys sind auf jeden Fall deutlich verschieden.

- Original: T5 x 10, Umfang 50 mm, eff. Durchmesser 15.9 mm
- "passender" GT2-Pulley: GT2 x 25, U = 50 mm, De = 15.9 mm
- kleine Variante: GT2 x 20, U = 40 mm, De = 12.7 mm
D.h. nominell Motor um 1.6 mm versetzen; der gegenüberliegende Riemen läuft 3.2 mm näher wenn der Idler auch entsprechend verändert wird.
- Deine Variante: GT2 x 36, U = 72 mm, De = 22.9 mm
Motor-Versatz 3.5 mm (z.B. bei x Achse: nach oben), Riemen läuft mit 7 mm mehr Abstand.

Reicht dafür der Freiraum zum y Riemen?
Die Auflösung der Achse (Schritte pro mm) würde sich auch etwas verringern, aber bis man da ankommt muss die Hardware ja erstmal passen ...


Gruß
kuraasu

Hi Sompy,

ich habe diese 20er genommen, weil die vom Durchmesser gerade so passen (muß an der X-Welle 10mm vorbei) und weil je kleiner, desto höher die Auflösung der Schritte + besseres Drehmoment am Schlitten. -> Qualität und Beschleunigung. Denke aber die 36 dürften Ihren Dienst genau so machen wenn Du es schaffst sie zu montieren. Hängt sehr davon ab, wie die Pulleys konstruiert sind (Flanschdurchmesser der Seitenführung)

Probleme bekommst Du auf jeden Fall am Y-Motor, da steht unten die Motorhalterungen im Weg. X-Motor hat genug Platz und Du könntest den Belt unterhalb (anstatt oberhalb) des X-Schlittens montieren. Beide Idler müsstest Du entweder anpassen oder die bestehenden Kugellager belassen (schlechtere Wahl). Lt. meiner Zeichnung solltest Du mit beiden Riemen gut aneinander vorbei kommen, nur die Y-Schlittenaufnahme müsste hier auf die neue Höhe angepasst werden.

Falls Du diese Pulleys zu verwenden möchtest, ist mein guter Tip: Das ganze Konzept von vorn bis hinten durchdenken/durchrechnen.

Greeze Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.01.14 03:49.

Hallo Zusammen

Heute habe ich die Preis für die Stanzbleche bekommen:

Grundplatte (ersetzt die kleine quadratische Aluplatte des Y-Schlittens): € 10.00
Mittelplatte (ersetzt die grosse quadratische Aluplatte des Y-Schlittens): € 10.00
Deckplatte ( Druckplatte über der Heizplatte ): € 8.00

Dies sind die Preise, zu denen mir die Firma die Platten überlässt. Da habe ich noch keinen Cent dran.

Die Kosten für Verpackung muss ich noch abklären.

Der Transport mit der Schweizer Post nach Deutschland kostet SFr. 38.00
Ich wohne ja nahe der Grenze. Das Päckchen wird von der Deutschen Post innerhalb Deutschland für € 4.10 transportiert.
Da lässt sich noch was machen.



Gruss Daniel

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.01.14 14:29.

hallo zusammen !

brauchte eure hilfe bei der kalibrierung der x, y achse , sicher hat schon jeamand was darüber hir geschrieben nur finde ich es nicht.

grüße

Quote
ptesla
hallo zusammen !

brauchte eure hilfe bei der kalibrierung der x, y achse , sicher hat schon jeamand was darüber hir geschrieben nur finde ich es nicht.

grüße

Es wäre toll zu wissen was genau das Problem ist, bzw. wo es bei dir nicht klappt.
So ganz ohne nen genauen Fehler zu kennen kann man leider schwer helfen denk ich mal.

Gruß Peter

Hallo zusammen

Bei der Führung für die Y-Achse hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Die Konsole für die Zahnriemenbefestigung ist 3mm zu lang.
Wer schon gedruckt hat kann die Konsole mit der Säge kürzen.
Die Sache kollidiert sonst mit dem X-Riemen.

Die korrigierte Datei habe ich angefügt.

Gruss Daniel

@ firefighter62

habe es gestern schon montiert gehabt, hab den drucker gekippt und mit dem lötkolben eine schnitte entfernt.hatte keine lust es wieder abzumontieren, hab auch den fehler gemacht infill auf 0.3 stat 0.99 . bei der montage der kabelbinder sollte man beachten das das breitere ende ganz am rand ist sonst stören sie sich gegeseitig . habe die kabelbinder wie auf deinem foto festgezogen und hatte das problem, musste sie wieder neu binden , weiß nicht wie es bei dir ist ? mit wieviel infill hast du die teile gedruckt ?

ansonsten super arbeit läuft deutlich besser . nur zum empfehlen

danke

@peterKu

will in zukunft auf gt2 riemen umrüsten und wie ich gelesen habe muss man welche einstellungen ändern .

Quote
ptesla
@ firefighter62

habe es gestern schon montiert gehabt, hab den drucker gekippt und mit dem lötkolben eine schnitte entfernt.hatte keine lust es wieder abzumontieren, hab auch den fehler gemacht infill auf 0.3 stat 0.99 . bei der montage der kabelbinder sollte man beachten das das breitere ende ganz am rand ist sonst stören sie sich gegeseitig . habe die kabelbinder wie auf deinem foto festgezogen und hatte das problem, musste sie wieder neu binden , weiß nicht wie es bei dir ist ? mit wieviel infill hast du die teile gedruckt ?

ansonsten super arbeit läuft deutlich besser . nur zum empfehlen

danke

@peterKu

will in zukunft auf gt2 riemen umrüsten und wie ich gelesen habe muss man welche einstellungen ändern .

Das ist richtig. Die dicken Ende der Kabelbinder gehören nach aussen. Ich habe das Bild vor dem Zusammenbau geschossen und
kann es nun nicht mehr löschen. Ich musste alle Kabelbinder neu setzen, da sie mit den X-Lagern kollidiert sind.

Ich drucke die Teile für den K8200 immer mit 50% Infill.

Für die Montage der X-Halter muss man das Aluteil auf 6.0 aufbohren ( nicht 6.5 ).
Von den Längsführungen alle Schrauben in den äusseren Haltern lösen, die vordere Führungsstange mit der Schieblehre genau parallel
zum Rahmen setzen. ( Zwischenmass bei mir 55.0mm )

Der Schlitten muss sich ohne aufgelegten Zahnriemen mit einem Finger ganz fein und lautlos seitlich schieben lassen.
Wenn etwas knirscht oder klemmt laufen die Führungsstangen nicht parallel.

Schlitten nach links, linke Schrauben ein wenig festziehen, Schlitten nach rechts, rechte Schrauben ein wenig festziehen, hin und her bis alles ganz fest ist.

Erst wenn alle Schrauben gut ( nicht zu stark ) festgezogen sind den Zahnriemen wieder montieren. -> Mit dem Y-Schlitten weitermachen.

Wenn beim Y-Schlitten alles läuft und der Zahnriemen montiert ist, die 3 Schrauben der vorderen Kunststoffhalterung der Y-Führungen lösen, nach vorne
drücken und so den Y-Riemen spannen ( nicht zu fest ). 2 M4 Schrauben von vorne in die Löcher im Kunststoffteil soweit eindrehen, dass sie die Y-Führungsstangen
berühren. Nicht zu fest anziehen, sonst verzieht sich der Schlitten.

Gruss Daniel

@ptesla:

Du musst bei GT2 die Schritte pro mm anpassen, da die neue antreibende Zahnriemenscheibe einen anderen Durchmesser als die originale hat.

1. Controller für Programmierung jumpern (bin nicht gaz sicher ob das hierzu notwendig ist, bei mir ist der Jumper permanent drinnen)

2. Den Wert kannst Du über Repetier berechen: Menü - Werkzeuge - Zahnriemenrechner: Dort Zahnteilung "GT2" und bei Anzahl die Zähne der antreibenden Zahnriemenscheibe. Den errechneten Wert dann in 3. auf den Controller speichern

2. Über Repetier mit dem Drucker verbinden - Menü: Konfiguration - Firmware EEPROM Konfiguration - je nach Achse den neuen Wert aus 2.

Bei meinem GT2 mit 20Zähne auf X-Achse steht nun der Wert 80 Schritte/mm

Gruss Don

hallo donboy

jumpern ? wie geht das, ich ken das von der festplatte aber sonst k.a.

ich hab die 0.84 version,die 0.90 mach bei mir nur probleme .finde nicht den zahnriemen rechner im 0.84 .und auch kein menü .

kan mich erinnen das im 0.90 auch ein spindel rechner drauf war im 0.84 finde ich es nicht . was für repetier host benuzt du ?

habe auch gemerkt das die 0.90 version 3 x solang fürs slicen braucht als 0.84 . kan das sein ?

grüße und danke dir

Hallo Vellemänner,

ich habe folgendes Problem: Beim Drucken eines etwas größeren Teils (ca. 12 cm) löst sich die erste Schicht teilweise vom Druckbett (siehe Foto). Wenn ich kleine Teile (ca. 5cm) drucke, klappt alles wunderbar. Es fällt auch auf, dass bei dem grossen Teil auch nur die langen Bahnen nicht haften bleiben. Mit Filamenttemperatur, Druckbetttemperatur und Druckgeschwindigkeit habe ich schon rumexperimentiert, bin aber nicht weiter gekommen.... Weiß jemand von euch Rat??

Viele Grüße, Lutz

Hallo Lutz,

Quote
reprep
Hallo Vellemänner,

ich habe folgendes Problem: Beim Drucken eines etwas größeren Teils (ca. 12 cm) löst sich die erste Schicht teilweise vom Druckbett (siehe Foto). Wenn ich kleine Teile (ca. 5cm) drucke, klappt alles wunderbar. Es fällt auch auf, dass bei dem grossen Teil auch nur die langen Bahnen nicht haften bleiben. Mit Filamenttemperatur, Druckbetttemperatur und Druckgeschwindigkeit habe ich schon rumexperimentiert, bin aber nicht weiter gekommen.... Weiß jemand von euch Rat??

Viele Grüße, Lutz

DAS Problem ist bekannt. Probiere doch mal die berühmte Spiegelscheibe von I... , die so gelb sind oder nehme Kapstanfolie. Dann sollte es klappen. Jemand hier im Forum nimmt Holzkleber, den er mit Wasser (1:3) vermischt. Das soll auch super halten.

Rebecca

Hallo Vellefrau Rebecca,

danke für die Info Holzkleber 1:10 habe ich auch schon immer auf dem Druckbett, werde mal 1:3 probieren.... ansonsten werde ich mal bei Ikea einkaufen.

Viele Grüße, Lutz

Hallo Reprep:
Bei mir werkelt eine Aluplatte über dem Heizbett. Dazu verwende ich billiges Haarspray. Es muss aber wirklich ein billiges sein, das klebt besser als die teuren. Einmal drüber gesprüht reicht für mehrere Drucke.

@Don: Ich habe gemäss Deiner Anleitung die 2. Gewindespindel montiert. Die Ergebnisse sind wirklich sensationell gleichmässig. Die bisher beste Veränderung aus meiner Sicht. Aus Mangel an einer Trapez-Spindel habe ich die normalen M8 Gewindespindel genommen. Das scheint ebenso gut zu gehen. Die Druckgeschwindigkeit konnte ich ebenso auf 180% setzen ohne nennenswerte Qualitätseinbussen. Haben bei Dir eigentlich die Freilauf-Pulleys etwas gebracht. Ich überlege noch, ob die mit dem GT2 Belt wirklich nötig sind, weil bei mir alles schön frei läuft betreffend der X-Führungen und dem y-Belt.

Zu meinem aktuellen Projekt Auto-Z-Leveling: Die Halterung für das automatische z-Leveling ist gedruckt. Leider hat das 3Drag/K8200 Controller-Board keinen Servo-Motor Anschluss. Ich werde daher die Kalibrierung "per Hand" Umschalter resp. Umklappmechanismus realisieren. Die entsprechende Marlin Software habe ich schon heruntergeladen und angepasst.

Fotos folgen.

Grüsse vom Senior

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.02.14 14:20.

Hallo Senior,

funktioniert das Haarspray auch auf dem original Heizbett??

Viele Grüße, Lutz

Hallo Lutz,

mit dem Original-Heizbett und Haarspray habe ich keine Erfahrungen. Ab und zu muss man bei Verwendung von Haarspray die Platte mit Aceton reinigen (Der Haarspray Belag wird mit der Zeit uneben und verdreckt etwas). Das geht auf dem Spiegel und auf der Alu-Platte.
Ich weiss aber nicht, ob das auf dem Original-Bett geht. Generell würde ich bei den Unebenheiten des Heizbettes einen Spiegel, Alu-Platte oder wer es sich leisten kann eine Boro-Silikat Glassplatte verwenden.

Auch muss man mit dem Haarspray etwas aufpassen; das ist brennbar und leicht entzündlich.

Grüsse vom Senior

haarspray oder cubestick etwas besser aber teuer,ein stick hält ca 3 monate --- [www.conrad.at]

@ptesla: Hab von 0.84 bis aktuell 0.95 ("F" glaub ich) alle: Ernsthaft Hab mir Die schön sauber einzeln in die Programmverzeichnisse gelegt (Cura und GCodeSimulator, Tools und etc.) und kann nun wählen was ich wann brauche.
Also 0.84 hat keine Tools. Ab 0.90C sind die drinnen. Aber Du kannst zum ausrechnen 0.90C nehmen und diese auf dem EEPROM Speichern. Geanu so gut kannst Du den erzeugten GCode aus 0.84 nehmen und ind 0.95F lesen und dann drucken...warum immer nur eine Softwareversion verwenden. Zumindest sind die Zahlen (Steps/mm), welche Du in 0.90 berechnest auch für 0.85 gültig!

Ach ja mal so neben bei : Kennt Ihr schon GCodeViewer ... nettes Ding kann direkt online verwendet werden

@PC_Senior: Freut mich, ich war von den Ergebnissen auch sehr begeistert. Die kleineren Pulleys möchte ich deshalb, weil diese die Auflösung erhöhen und ich somit genauer/detaillierter Durcken kann. Das Freilaufpulley auf GT2 wird sich nicht imens auf die Qualität auswirken (beim T5 schon deutlich mehr) aber jedes %.pünktchen ist mir recht .

Wegen dem Servo.....das ist so nicht ganz richtig !
-Du hast auf dem Atmeg2560/Sanguinololu-Board PH0, PH1,PA1, PA3, PA5, PA7, PC0, PC2, PC4, PC6 (freie digitale Kanäle) auf die Connectorsteckplätze durchgeschleift. Damit könnte man theoretisch eine Servo-Elektronik schalten.
-PH3 und PH4 (sind PWM-fähige Kanäle = Servo direkt drann hängen) sind zwar nicht zum Connector durchgeschleift, jedoch frei verfügbar. Somit könnte man diese auch verwenden.
Das einzige Problem: Ob die Marlin -Firmware eine Kommunikation zu den Ports erlaubt. Werde mich irgendwann bestimmt noch damit beschäftigen, weil ich auch Servos drannhängen möchte. Mein Plan wären "Wechsel-Druckbetten" ... Quasi wenn Druck fertig, dann Trägerplatte(Bett) auf Fertigungsstrasse weiterschieben und neue, leere Platte für den nächsten Druck holen (laden).

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.02.14 19:07.

@ donboy

hast du lust mir das genau zu erklären (Controller für Programmierung jumpern )

wo hast du dir eigentlich den riemen für die 2te spindel geholt? hab schwierigkeiten ein passendes zu finden ! wollt auch eine 2 spindel einbauen nur fehlt mir halt der riemen . währe echt nett wen du ein link hir rein hauen würdest

bin gespannt wie das dan mit deinem umbau läuft !

donboy mit welchem programm tust du support material hinzufügen wen nötig ? repetier find ich ist schlech was das support material angeht .könnt besser sein !

@ptesla: Den Riemen und Zubehör bekommst Du unter anderem hier: [www.keilriemenexpress.de]
Die Preise sind ganz ok aus meiner Sicht. (15 € für den exakt passenden Riemen soweit ich noch weiss)

@Don: Danke für den Tipp. Bei mir auf dem Ursprungs-Board sind die Konnektor-Punkte oben rechts nicht beschriftet resp. die Schrift unleserlich. Auf dem 3drag Board, was ich mir für ein weiteres Projekt bestellt habe, finden sich neben den freien Plätzen oben rechts genau die Anschlüsse beschrieben, die Du auch nennst.(ausser PH4 und PH3)
Das Problem mit der Marlin Firmeware ist für mich ein geringes. Ich programmiere schon seit längerem Arduino für die verschiedensten Steueraufgaben meist völlig selbst. Die Ansteuerung der benötigten Ports sollte von daher auch in der Marlin Firmware für mich recht leicht zu realisieren sein.
Sobald ich es fertig habe, poste ich den Code mit Anleitung hier im Forum.

PS: Probier mal die Pololu 8825 Motor-Treiber anstelle den verbauten 4988 aus (neue Version ist Voll-Kompatibel; einfach anstelle der 4988 einstecken, aber Polung beachten!). Die haben 1/32 Step anstelle von 1/16 der Original 4988, sodass Du damit eine noch bessere Auflösung bekommst. In der Firmware muss man nur die Schrittzahl anpassen (verdoppeln). Bei mir sind das dann 160 Schritte pro mm (GT2 Belt, 20er Pulley) und damit eine Auflösung von 6.25 µm. Diese hohe Auflösung ist wohl bei dem Drucker eher theoretisch, aber seit den neuen 8825 Motor-Treiber laufen die Achsen richtig "weich". Den 1/32 Step übernimmts übrigens automatisch.


Viele Grüsse
Senior

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.02.14 04:30.

Hat jemand von euch den Velleman Controller VM8201 in Gebrauch?
Das Teil gibts bei Conrad für 49,95€ ab heute.

Würde mir gern sowas zulegen, spart das Netbook als Steuercomputer ein, dachte ich mir.

Die erfoderlichen Lötarbeiten beschränken sich nur auf das anlöten der Steckbuchse auf dem Mainboard des K8200, oder?
Gibts Probleme nach dem Firmware-Update auf die V2 bezüglich Zickereien von Repetierhost o.ä.?