Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Hi Leute,

Thema Heizbett füllt nicht nur hier ganze Foren.

@m3xos: Du kannst "theoretisch" das Heizbett bis zur Durchschlagsspannung (im KiloVolt bereich) betreiben oder auch Schweißströme durchjagen bis das Ding heller als Deine Wohnzimmerlampe glüht
Ich halte auch nix davon jemanden was nicht zu erzählen oder zum Umdenken zu zwingen. Wie Dir die Vorredner auch alle gesagt haben, solltest Du nur das machen, bei dem Du weisst (und auch sicher bist) was Du tust! Beachte Die Sicherheitsregeln beim Umgang mit Strom ansonsten Fackelt schneller mal was ab.

Hier desshalb mein Tip:
Senior hat Dir die Grundregeln der Berechnung erklärt und verwende sie (wichtig!). Zu Deinem geplanten Netzteil: Es gibt bereits hierzu Diskussionen . Ebenso hat jemand sein XBOX Netzteil gepatcht siehe hier. Eine gesteigerte Heizleistung sollte auf jeden Fall nicht mehr vom Controller aus geregelt werden (gesteuert: JA).

Nimm besser keine mechanischen Relais (wie das von Einigen gemacht wurde), da das häufige Schalten aufgrund der kleinen Hysterese für ein Relais ungeeignet ist (es gibt jedes mal einen Lichtbogen ->Hitze und EMV). Ob SolidSate- oder OptoMOS-Relais ist Dir überlassen, es gibt hierzu auch schon fertige Module, damit machst Du schon mal nichts falsch wenn die Werte passen:



Ich habe mir das oben erwähnte PhotoMOS-Relais gebaut, weil ich dadurch keine Hitze beim Schalten erzeuge und es im Controllergehäuse "kühler" zugeht

VG Don

Quote
ptesla
wie genau funktioniert das teil? muss es auch eingespannt werden oder gehts auch per hand .?

Mit der Hand geht das schon (evtl. Akkuschrauber). Beachte aber beim Kauf der Bolzen (Schraube) unbedingt die Symmetrie des Kopfes. Hab mir zuerst "billige" geholt...das Eiern des grossen Zahnrads war schon in der Hand zu bemerken.
Hab dann die etwas "teueren" aus Edelstahl besorgt, die waren dann Klasse. Jedoch das Schneiden ist schwieriger zumal der Gewindeschneider das auch "überleben" muß.

Am Besten du druckst Dir eine der Schneidevorrichtungen aus und Schraubst es auf ein Arbeitsbrett. Ein paar der 8er Bolzen besorgen (der erste geht 100% schief ) und einen M5 Gewindeschneider für harte Materialien. Den Bolzen würde ich mit einer Mutter und paar Beilagscheiben sichern. Ab in den Akkuschrauber und dann langsam ran. Ist wirklich einfacher als man denkt !

viel Erfolg
Don

Hallo PC_Senior,

Quote
PC_Senior
Meine Antwort galt auch Mexos.

das ändert nichts an meinem Einwand.

Quote
PC_Senior
Einfach so 24Volt an den Controller hängen ist mehr als mutig.

Davon habe ich nichts geschrieben, bitte lies genauer. Du selbst hast Dich auf den "Teil Heizbett" bezogen, nicht auf den Controller ansich. Dass der Controller nicht mit beliebig hoher Spannung betrieben werden soll steht außer Frage. Das Heizbett kann jedoch auch über den originalen Controller mit einer abweichenden Spannung versorgt werden.

Quote
PC_Senior
Ich wäre aber grundsätzlich etwas vorsichtiger mit "geht auch mit 24V und 4 Ampere" das einem Unerfahrenen [...] zu schreiben. Prinzipiell ist das richtig aber eben nur prinzipiell.

Zum Lernen braucht man Informationen, und zwar korrekte. Wenn Du zur Vorsicht mahnen willst, dann mach das bitte direkt statt mit falschen Werten, oder mach deutlich, dass es sich bei den Werten um Deine persönliche Einschätzung handelt.

Quote
PC_Senior
Bei den Kupferschichten gilt: Es kann sein, dass Controller A aus 2013 sich schon anders verhält als Controller B aus 2014. Je nachdem.

Dem kann ich nur zustimmen, es kann da Unterschiede geben. Aber lies Dir doch bitte mal durch, was die Italiener dazu schreiben, was ohne (!) zusätzliche Kühlung mit dem MOSFET machbar ist. Dito übrigens das ebenfalls von Dir via Don zitierte Velleman-Forum, da gab's noch einiges mehr an Infos und Messungen zu dem Thema.


Viele Grüße
kuraasu

@kuraasu



Ich schreib z.B. auch nicht, dass der Controller nicht mehr als 2 Ampere verkraftet. Ich sage lediglich 2A gehen problemlos. Alles andere ist experimental....
Aber wir könnten hier bis zum Sankt Nimmerleinstag diskutieren wie wer was wo und wann gemeint hat. Das ist wohl nicht Sinn und Zweck vom Forum.

Fakt ist, dass Mexos noch ganz am Anfang steht, was diese Umbauten angeht. So wie Du es geschrieben hast könnte jemand wie Mexos auf die Idee kommen, die 24V an den Controller zu hängen.
Das wollte ich vermeiden. Wenn jemand wenig Wissen zum Thema hat sind einfache Hinweise die besten, auch wenn die nicht zu 100% der Sache gerecht werden.
Was geht und was nicht bis ins Detail ist etwas für uns "alte Hasen".

Der Tipp vom Don ist schon ganz richtig. Mit so einem SSR oder fertigen Opto-Modul macht auch ein Anfänger nicht viel falsch, wenn er die Werte richtig berechnet.

Noch einen Tipp an Mexos: Unbedingt beachten, dass das SSR auf beiden Seiten (Ausgang wie Steuerungseingang) für Gleichstrom (DC) gemacht ist.

Viele Grüsse
Senior.

Quote
PC_Senior
einfache Hinweise [...], auch wenn die nicht zu 100% der Sache gerecht werden.

Bitte, wir sind hier doch nicht im Kindergarten. Letztendlich ist jeder für sich selbst verantwortlich, für seinen Drucker und auch für den damit zusammenhängenden Lernerfolg. Andernfalls müsste bald an jeden zweiten Post "don't do this at home" o.ä. stehen.

Die von mir genannten Umbauten sind wie schon geschrieben dokumentiert, d.h. es gibt detaillierte Informationen dazu, aus denen auch hervorgeht, wie der von Dir befürchtete fehlerhafte Anschluss vermieden wird. Z.B. hier (insb. Posts von edirol & eytec).

Quote
PC_Senior
Fakt ist, dass M[...] noch ganz am Anfang steht, was diese Umbauten angeht. So wie Du es geschrieben hast könnte jemand wie M[...] auf die Idee kommen

Die wiederholte Namensnennung finde ich in dem Zusammenhang nicht gut. Zumal Du Dich selbst drei Sätze später als "alten Hasen" darstellen willst - auf "uns" musst Du das dabei nicht ausdehnen, das wäre weder angemessen noch ist es Sinn und Zweck meiner Anwesenheit hier.

Weitere Äußerungen dazu, falls gewünscht, bitte per PN.

Viele Grüße
kuraasu

@Karaasu:

Was bringt denn Dein wiederholtes Zitieren meiner Kommentare? Hast Du das nötig? Bestimmst Du neuerdings, wann ich hier was zu posten habe?
Lass doch einfach die persönliche Note in den Kommentaren hier bleiben.
Ich für meinen Teil fühle mich verantwortlich für das, was ich poste.
Du magst ja raushauen "ja, mit 24 V, drunter wird das eher nix." ohne weitere Kommentare und dich einen feuchten Mist scheren, was der andere damit macht. Dies obwohl man genau merkt, der andere hat wenig bis keine Ahnung.
Nicht meine Art.
Das mit dem "...uns..": Wenn Du keinen Humor hast und noch weniger guten Willen kann ich das auch nicht ändern. Was mein Alter angeht: Wenn Du mit einer System/370 158-3 je in Deinem Leben life und in Farbe gearbeitet hast, nehm ich Dich ernst ansonsten: Mach Dein Ding und lass andere in Ruhe, die es gut meinen und geduldig jemanden etwas erklären wollen, der im Übrigen dafür auch noch recht dankbar war.
Und nein, ich wünsche keine weitere Unterhaltung dazu. Weder mit PM noch sonst wie.

Zum Thema:
Der Servo zum Autobed-Leveling ist angekommen. Nun werde ich mir einmal die neue Marlin Software unter die Lupe nehmen. Fortsetzung folgt..

@Don: Was macht Dein Umbau auf Gt2 mit Spanner und allem dazu?

Viele Grüsse
Senior

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.02.14 14:11.

So Hallo nochmals

Ich Danke euch für eure Persönliche Meinungen und Rat.

Ich werde mir nun folgendes Relais per ebay holen:
[www.ebay.de]

Sollte passen oder? Habs in einem anderen Thread hier gefunden.
Auf conrad tendieren diese dinger gegen 60-100 Euro... ausser ich such nach den falschen da gibts tonnenweise.

Ich hole mir dann noch das MK2 und mit dem XBox Netzteil zusammen sollte das ja dann passsen.


Gruss

Mexos

hab ein 5 v lüfter fürs fillament kühlen mal probiert . sollte man versuchen !

hab beide den 12 v steuert er automatisch sprich repetier und den 5 v lüftter manuel mit potenziometer .

ehrlich : den 12 v lüfter umtauschen auf 5 v die drhezahl ist wirklich enorm hoch .

Hallo Mexos,

Das Relais sollte vom Prinzip mehr als reichen. Fotek ist auch ein bekannter Hersteller. Sehr preiswert das Angebot.
Ich habe ca. 20,-€ bezahlt.
Der C...ad ist bekannt für seine "Apothekenpreise" in vielen Dingen.
Wenn Du Fragen zum Anschliessen hast: Das ist an mehreren Stellen recht gut beschrieben; sonst gerne per PM.

Viele Grüsse
Senior

@kuraasu & Pc senior: bitte nicht streiten.

Mal was gaaaaanz weit off topic, aber vlt hat jmd ne Idee:
Ich hab hier ne Schaltung, bei der ein 2N3904 als Temperatursensor
Eingebaut ist. Hat jmd ne Ahnung, was der misst, wenn Emitter an
einem und Base und Collector zusammen am anderen Pin des PCB
angeschlossen sind?
Antwort bitte per PM
-----OT off-----
Grüße und Danke vorweg

@m2xos:

Artikelstandort : China - Preis : 6,64€ .... *grübel* ... 16 bis 32 Tage Lieferzeit ?
Bist Du Dir da ganz sicher ?

Gruss Don

@donboy

Autsch hättest mich lieber meinen Traum weiterleben lassen solln ^^
Uiui des hab ich übersehn.....dann muss ich mich wohl in Geduld üben,
inwzischenzeit noch bissl PLA drucken und Konstruktive verbesserungen umsetzen.

Aber danke für den Hinweiss, hab da total nicht drauf geachtet.

Noch was anderes verwendet ihr Kühlkörper für das SSR?
Wie heiss wird das Durchschnittlich?

Gruss

Mexos

Hallo zusammen,

ich habe mir folgendes bestellt für mein MKII, Kostenpunkt 30 Euro:

[www.ebay.de]
[www.ebay.de]
[www.ebay.de]

Die Lieferung wird noch etwas auf sich warten lassen, ich denke aber damit sollte ein Umbau klappen. Gerne kann ich berichten ob mir dann alles um die Ohren geflogen ist oder es funktioniert

Grüße, Marco

@marco, ok. merk Dir eins !
Elektrische Bauteile funktionieren nur desshalb, weil Rauch darin eingeschlossen ist.
Beweis: ....
Wenn der Rauch mal raus kommt, geht das Teil nicht mehr !

Erzähl wie es gaelaufen ist !

VG Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.02.14 09:10.

Hallo, liebe Forengemeinde!

Seit August 2013 besitzen und verwenden wir (mein Bruder und ich) den K8200.
Den Aufbau und die Inbetriebnahme erfolgte, auf Grund der super Anleitung, problemlos.

Bis jetzt haben wir 1kg schwarzes PLA 3mm "verdruckt". Dank, vieler guter Ideen und Hinweise in diesem Forum, blieben Fehldrucke und Ausschuß in einem erträglichem Maß.

Die Objekte , die wir drucken, sind vorwiegend Zubehörteile für die Modellbahn, wie Servohalterungen für die Weichenantriebe, Distanzkonstruktionen für Gleiswendel, etc., etc.

Der Drucker steht in einem unbeheizten Kellerraum. Mit der kühler werdenden Jahreszeit häuften sich aber Probleme, wie abgebrochenes Filament, lange Aufheizzeiten des Heizbettes, und ähnliches.

Dabei habe ich festgestellt, daß das Original Heizbett mit der Original Elektrik und Elektronik, keine höhere Temperaturdfferenz als 35 bis 38 Grad Celsius schafft. Das heisst, bei einer Raumtemperatur von 12 Grad C hat das Heizbett aber sehr knapp 50 Grad erreicht.

Abhilfe hab ich dadurch geschaffen, indem ich den ganzer Drucker in ein Gehäuse gepackt habe. Der Innenraum wird mit einem Mini-Heizgebläse, gesteuert durch einen Raumthermostaten, auf ca. 20 Grad aufgeheizt und gehalten.

Zusätzlich, bilde ich mir ein, daß Probleme mit Unebenheiten mit dem Heizbett auch fast weg sind.


Lg
Norbert

Hallo Vellemänner,

nun wollte ich mein Druckbett mit dem berühmten Ikea-Spiegel updaten.... aber es gibt den "Sörli" nicht mehr. Ikea hat Lieferschwierigkeiten, wurde mir gesagt. Wahrscheinlich sind die gesamten Bestände durch die Vellemänner aufgekauft.... Jetzt habe ich zum "Hönefoss" gegriffen. Der ist sechseckig, passt aber auch auf's Druckbett (siehe Foto). Die erste Schicht haftet auf dem Spiegel zwar schon besser als auf der Originaloberfläche, aber immer noch nicht optimal. Wahrscheinlich muss ich mit der Düse noch dichter ran....

Viele Grüsse, Lutz

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.02.14 13:16.

Zum Thema Heizbett habe ich mir auch etwas überlegt, 70A bei 75Volt kann das teil und ist per OP vom Controller Board getrennt.
Die Layout usw. könnte ich bei Interesse hoch laden und ein paar 2N0807 habe ich von einem alten nicht vollendeten Projekt auch noch da.
( das Layout auf dem Bild hat leider einen kleinen Fehler, der noch nicht bestückte Wiederstand müsste ein Pin Tiefer am Op )

Lg Matze

Quote
donboy
@marco, ok. merk Dir eins !
Elektrische Bauteile funktionieren nur desshalb, weil Rauch darin eingeschlossen ist.
Beweis: ....
Wenn der Rauch mal raus kommt, geht das Teil nicht mehr !

Erzähl wie es gaelaufen ist !

VG Don

@reprep:
der Glaser bei mir um´s Eck hat mir ein passendes Stück Glas für n´ Butterbrot rausgeschnitten.
Hast Du keinen in deiner Nähe?
Die Scheibe, 3 mm, hält locker über 100°C. Hatte mal vergessen den Temp-Sensor anzuschließen, als dann die Wärmeleitpaste verkochte kam mir der Gedanke, dass da was nicht stimmen kann, die Paste sollte bis 90°C herhalten........
Oder, Du holst dir im Baumarkt die Spiegelfliese, die darf doch so groß anders als die Ikea nicht sein. Oder einen kleinen Bilderrahmen mit passenden Maßen.
Grüße

Hallo

Mein neues Controllerboard ist heute gekommen.
Nun brauche ich Nachschub an PLA ,ich habe eben bei Conrad geschaut und gesehen das sie neben dem PLA von Velleman auch welches von RepRep haben.
Was meint ihr welches ist besser ? Hat das jemand von euch schon ausprobiert ?.

Hat jemand von euch schon die Y-Achse erfolgreich auf GT2 umgerüstet ?

mfg

Manfred

@sompy:
wenn ich nicht irre, hat C... Filament nur auf Bestellung und noch dazu, sauteuer.
Ich würd etwas das Web durchstöbern, oder in der Bucht schauen.
Die meisten 3D-Shop´s bieten Filament günstiger als C... an, und meist auch mit
besserer Qualität, wobei ich bei C... noch kein´s gekauft hab.
Hier im Forum gibt´s auch nen Thread, neben Druckerteilen auch Angebote mit Filament:
[forums.reprap.org]

Quote
Sompy
Hat jemand von euch schon die Y-Achse erfolgreich auf GT2 umgerüstet ?

Bin gerade noch dabei die Teile zu konstruieren, so daß diese zum X-Umbau passen und nachspannbar sind. Des weiteren werden die ganzen Wellenlager neu eingefasst.


Die X-Motorhalterung wird wird im gleichen Zuge ersetzt und verstärkt, so aber daß der Motor höhenjustierbar ist (unterscheidliche Rollengrößen)

(Hab gesehen, daß hier der X-Home Schalter noch irgendwo rein muss !)

Soweit ich fertig bin und gestestet & für gut befunden habe, werde ich es komplett veröffentlichen.

Greeze

Hallo,

@seefew, den Gang zum Glaser kann ich nur empfehlen. Zwar war 3 mm das dünnste Spiegelglas, das vorrätig war, aber dafür habe ich für wenig Geld mehrere passgenaue Spiegel bekommen. 210 mm Kantenlänge passt gut auf die originale Platine, 215 mm steht etwas über selbige über und schließt dann wiederum genau mit der darunterliegenden Aluplatte ab.

Quote
donboy
Des weiteren werden die ganzen Wellenlager neu eingefasst.

Ich sehe, Du hast die x-Lager auf dem gleichen Abstand gelassen wie im Original. Ein neuer Lagerhalter böte die Möglichkeit, die Lager außerhalb der y-Rods zu positionieren, was die Laufruhe der x-Achse verbessern könnte. Platz auf den x-Rods sollte ausreichend vorhanden sein, allerdings müsste die Kunststoffhalterung dann natürlich dort, wo keine Schrauben und kein Alublech mehr drunter liegen, steif genug sein. Meinungen dazu?


Viele Grüße
kuraasu

@ kurassu
die Idee gefällt mir gut. Auf der X-Achse ist in der vertikalen noch genug Platz um die Lagerpositionen zu expandieren.

Wir haben 122mm Wellenabstand (Wellenzentrum) bei den Y-Achsen. Wenn ich mit den Lagern ausserhalb dieses Y-Wellen-Bereichs gehe (LM10UU = 29mm Länge) komme ich rechnerisch auf 190 mm somit bleiben 10mm für die verikale Einfassung der Lager (kann ja nur max 200mm drucken). Wegen der Stabilität mache ich mir da keine Sorgen, da die Teile nur verhalten belastet werden und man in der Wandstärke ja noch deutlich zulegen kann.
Ich hätte dann vor, den kompletten hinteren Bereich des Schlittens zu einem Bauteil zusammen zu fassen. D.h.:
- X-Wellen Lager hinten
- Y-Wellen Halterung hinten
- Y-Motor Halterung
- Y-Achsen -Stopschalter
Grund: Alle Bauteile (bis auf Schalter) sind aufgrund der Parallelität/Orthogonalität abhängig zueinander und ausschlaggebend für die Qualität der Führung.
Jetzt sind die Teile alle einzeln, drehbar und sehr "spielfreudig" montierbar und ich vermute auch ganz stark (subjektive Empfindung nach 6 Monaten Betrieb) daß aufgrund von Vibration sich die Positionen der Teile mittlerweilen leicht verstellt haben. Mit einem Bauteil kann man gewährleisten, daß keins der Teile voneinander "flüchtet"

Was meint Ihr ? Irgendwelche Bedenken bzgl. Interaktionen aufgrund Spannung, Schwingung oder sonstigem ? Bin für jeden Tipp offen!

VG Don

Gruß Don

Hallo @ Alle

Kann mir jemand einen gefallen machen und mir sagen was ich falsch mache?
ich wollte dies http://www.thingiverse.com/thing:166034 ausdrucken... habe aber das Problem das der
Riemenspanner_Y-Achse_2.stl nicht korrekt geSlict werden kann... kriege immer eine Würfel mit 2 Löcher.. hab auch schon reperaturen versucht aber ohne abhilfe.

Sonst freue ich mich auch über ein GCode davon falls jemand es hinkriegt.
Würde gerne die Aluplatten tauschen die ich von Firefighter bekommen habe und im gleichen wisch auch noch den Riemenspanner für die Y achse das alles dann schön gerade ist.

Gruss
David

@das4055,

ich konnte mit div. Tools Deine STL öffnen, alles Tip Top ! Auch das Slicen lief problemlos durch.-> Irgendwas ist mit Deinem Slicer nicht in Ordnung.
Hast Du irgendwas in den Config Dateien geändert ?

Hab Dir hier den G-Code mit Standard.ini erzeugt. Aber denk daran, das viele Deiner Einstellungen nicht im Code mit dabei sind !!!!!

VG Don

Quote
donboy
[attachment 26392 XLagerAufhaengung.jpg]

Was meint Ihr ? Irgendwelche Bedenken bzgl. Interaktionen aufgrund Spannung, Schwingung oder sonstigem ? Bin für jeden Tipp offen!

VG Don

So wie ich das Bild verstehe, willst Du die Linearlager mit Kabelbindern halten?
Kein Problem, wenn die Lager damit an Ort und Stelle gehalten werden sollen,
Ich hab Bedenken, wenn die Kabelbinder zu dem Gewicht der ganzen X- und Y-
Achse auch noch die Bewegungen der Motoren aufnehmen müssen.
Kann mir gut vorstellen, dass die das nicht lange herhalten.
Was Anderes wär´s natürlich, wenn der ganze Schlitten über den Wellen laufen
würde, dann würde das Gewicht von den Druckteilen aufgenommen.
Dann würde der eine Riemen auch nicht mehr durch den anderen verlaufen.
IMHO
Grüße

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.02.14 11:23.

Quote
donboy
@das4055,

ich konnte mit div. Tools Deine STL öffnen, alles Tip Top ! Auch das Slicen lief problemlos durch.-> Irgendwas ist mit Deinem Slicer nicht in Ordnung.
Hast Du irgendwas in den Config Dateien geändert ?

Hab Dir hier den G-Code mit Standard.ini erzeugt. Aber denk daran, das viele Deiner Einstellungen nicht im Code mit dabei sind !!!!!

VG Don

@Donboy
Danke für deine Hilfe.
Öffnen kann ich das STL auch mit allen Tools...nur eben beim Slicen geht was verkehrt... Ich habe 3 Pcs eingerichtet mit Repetier-Host und dem Slicer..alle modelle bis jetzt waren kein Problem ..immer wurde es Korrekt berechnet..nur bei einem PC hatte ich anpassungen gemacht damit er voll druckt...sonst habe ich aber nichts geändert...ich benutze V0.84... so wie es Orginal empfohlen wurde.. wollte noch nicht zuviel rumspielen bevor alle Hardware Probleme gelöst sind...drucke auch mit Orginal Geschwindigkeit..

Habe versucht deine Datei zu Drucken ...nur fängt er nicht an das Heizbett zu wärmen sondern nur den Extruder... er geht auch auf null Position bei x und y ..nur bei z geht er etwa 1 cm hoch nach dem ausrichten.

Lg David

@dsa4055,

Schau Dir mal den G-Code an, wenn er von Dir und von mir gesliced wurde. Am Anfang stehen die ganzen Settings (sind nicht viele). Hab den Code auf einem frisch installierten Repetier erzeugt, wahrscheinlich fehlen die Einstellungen deswegen.
Habe Dir nochmale einen G-Code erstellt (Repetier 0.95F), diesmal mit Standard-Settings von meinem K8200. Probiers nochmal.

VG Don

Hi Seefew,

ja das mit den Bindern war mir anfangs auch suspekt. Als ich dann einen Prototypen gedruckt und das Lager festgezurrt hatte vergingen meine Zweifel schnell. Gut je nachdem wie qualitativ die Binder sind, aber bei mir konnte ich weder das Lager bewegen (nicht den Hauch) geschweige denn lösen....auch beim versuch mit gewaltsamen rausziehen.. keine Bewegung.

Die erste Überlegung war auch, die Lager unterhalb des Schlittens zu montieren. Nur so gehen mir locker 18% von der maximalen Druckhöhe verloren. Ich werde es wagen und auf die Kabelbinder setzen. Falls das nicht wie gewünscht funktioniert, muß ich wohl noch eine zusätzliche Befestigung konstruieren.

VG Don

Quote
donboy
Hi Seefew,
-----schnipp--schnapp-----
Ich werde es wagen und auf die Kabelbinder setzen.
VG Don

In der ersten Zeit wird sich sicherlich nix lösen, die Dauerbeanspruchung
sehe ich als Problem; Zug nach unten und Vibrationen.
Oder Du machst die Durchführungen durch das Druckteil breiter und nimmst kleine Rohrschellen.
Grüße