Velleman K8200 Erfahrungen/Baubericht

Guten Morgen, liebe Forengemeinde!

Betrifft das Heizbett des K8200.

Wie schon in einem früheren Posting beschrieben hab ich scheinbar ein Problem mir der Heizbett-Heizung.
Das Heizbett erreicht (nach bestenfalls einer halben Stunde) eine Temperatur, die 35 bis 38 Grad Celsius über der Umgebungstemperatur liegt. Das heißt, bei einer Raumtemperatur von 20 Grad, erreicht mein Heizbett höchstens eine Temperatur von 57 ... 58 Grad. Dann läuft die Temperaturkurve waagrecht, bis am St. Nimmerleinstag weiter, ohne den Druck zu starten, wenn ich die Heizbetttemperatur auf 60 Grad eingestellt habe.
Ist das normal, das ich dann ABS nur im Sommer drucken kann?
Wie kann man überprüfen, ob die Regelung (oder Steuerung) der Heizbettheizung richtig arbeitet.
Gibt es eine ähnliche Möglichkeit einer Einstellung, wie etwa bei den Schrittmotortreibern?

lg
Norbert

Quote
Norbert Okasek
...Ist das normal, das ich dann ABS nur im Sommer drucken kann?

Hi Norbert,

leider wirst Du mit dem Original nur aufs "kalte" Heatbett ABS drucken können. Hier im Thread ist das Thema bereits mehrmals angesprochen worden, Fact ist:
Die Leistung des Netzteils reicht nicht für mehr aus und der Controller ist auch nicht für wesentlich mehr Leistung ausgelegt.
Eine sofwaremäßiges "Pimpen" des Heizbetts ist leider auch nicht drinn, da einfach keine Power da ist.

Was viele hier gemacht haben (mich eingeschlossen) ist ein zweites, stärkeres Netzteil zu nehmen und über eine zusätzliche Schaltung die am Controller hängt das Original bzw. ein neues Heizbett zu "befeuern"
sieh hierzu :
http://www.thingiverse.com/thing:153877
http://forums.reprap.org/read.php?336,230366,276302#msg-276302
http://forums.reprap.org/read.php?336,230366,294985#msg-294985
http://forums.reprap.org/read.php?336,230366,306471#msg-306471

Nur so zum Vergleich: Mein original Velleman Heizbett mit ein paar Modifikationen und der o.g. Zusatzschaltung für 24V mit einem 4,5A Notebook-Netzteil schafft von 20° auf 60° in knapp 3 Minuten. -> Führte auch dazu, daß das Hotend mehr Strom abbekam und nun von 20° auf 200° in knapp 2 Minuten kommt
Max. Temperatur liegt bei 97° und ist in kanpp unter 8° Minuten erreicht.

VG Don

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.14 07:48.

Hallo Don!

Danke für die hilfreiche Antwort!
Auch ich werde diese, von Dir vorgeschlagene, Lösung anwenden!

Nochmals vielen Dank!

lg aus Wien!

Norbert

Hallo

Ich überlege den 3Drag Controller gegen das RAMP 1.4 zu tauschen.
Geht das so ohne weiteres oder muss man die Software extrem anpassen ?

mfg

Manfred

Hallo Sompy,

der Platinentausch geht problemlos. Das Prozedere zum Anpassen der Firmware kannst Du Dir vorher schon anschauen, indem Du Dir die aktuelle Version von z.B. Marlin oder einer anderen Firmware herunterlädst. Editieren, Kompilieren und Hochladen aufs Board geht z.B. mit der Arduino IDE (Marlin.ino ist die Projektdatei).

Die originale Firmware ist ebenfalls Marlin, d.h. wenn Du Dich dafür entscheidest, kannst Du die meisten Werte aus der (etwas älteren) Version von Velleman übertragen. Die relevanten config-Dateien sind Configuration.h und Configuration_adv.h, bei den einzelnen Optionen dort findest Du jeweils erklärende Kommentare zu ihrer Funktion. Lediglich bei #define MOTHERBOARD sollte dann nachher das passende RAMPS ausgewählt werden statt des 3Drag controllers, aber das dürfte klar sein.


Viele Grüße
kuraasu

Kann mir jemand spontan sagen, wie gross der Durchmesser an der Stelle des Hotends ist?

Quote
Plastikschmelzer
Kann mir jemand spontan sagen, wie gross der Durchmesser an der Stelle des Hotends ist?

ganz unspontan:
Heizblock: ± 6mm
Rohr: ± 5,9mm

nebenbei angemerkt:
CVA-Wellen mit der Handsäge sägen ist ne Sträflingsarbeit !
aber nen Millimeter hab ich schon......

1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.02.14 14:42.

Besten Dank für die Info!

Rund drei Rollen Filament habe ich durch meinen Drucker gejagt, und alles lief Stabil.
Im Moment verspüre ich das Starke unvernümftige bedürfnis mit dem Vorschlaghammer den Drucker zu Debuggen.

1.Drucker hört wärend des Drucks einfach auf, Die Heizung vom Hotend ohne Regelung auf 100% Angesteuert, ergebnis Rauchentwicklung und die Weisse Thermoentkopplung zwischen Extruder und Hotend geschmolzen -->Bei Vellemann neues Hotend bestellt.

2.Neues Hotend verbaut, Drucker verliert nun Sporadisch Schritte, bei x und Y achse, nach langer fehlersuche, Flachbandkabel hat sich dann als fehlerquelle herausgestellt.

3. Nachdem neue Kabel verbaut waren, funktioniert die Filament Förderung nur noch unzureichend, also einen neuen Transportbolzen mit Gewindeschnitt eingebaut

4. Erster Testdruck mit neuen Bolzen, ein Tickern ist zu hören, dann Bamm und Licht aus, nun hat es das Original Netzteil zerlegt, ich könnte Kotzen

Ich Frage mich ob der Drucker schon am Ende ist, oder endlich wieder dauerhaft funktioniert.

Hallo area51,

hast Du das Controllerboard schon (mit einem anderen Netzteil) getestet? Ich will's nicht hoffen, aber wenn das Netzteil in der Richtung Kollateralschäden angerichtet haben sollte, dann wäre es sinnvoll gleich beides zusammen bei Velleman zu reklamieren ...


Viele Grüße
kuraasu

Hallo kuraasu,
Ich habe erstmal Wut im Bauch, wenn die verdaut ist wage ich mich wieder an die Baustelle ran.

viele grüße,

area

Hallo zusammen,

meine Teile zum Umbau auf das MKII Heizbett sind nun angekommen.

Nun wollte ich noch mal auf Nummer sicher gehen und habe das MKII Heizbett durchgemessen. Bei dem 24V Anschluss hat es im kaltem Zustand ca. 5 Ohm Wiederstand. Nun hat mir mal jemand den Tipp gegeben das Ding in den Ofen zu legen und auf 120 Grad (für ABS) aufzuheizen um zu schauen wie viel Ohm es dann hat, da es ja so sein sollte dass bei steigender Temperatut der Wiederstand kleine wird. Seltsamer weise habe ich danach etwas über 7 Ohm gemessen. Wie kann das sein?

Eine weitere Frage habe ich noch. Das MKII Heizbett hat auf der einen Seite die Erhöhungen und Vertiefungen der Heizdrähte, auf der anderen Seite Erhöhungen bei der Schrift. Nun Frage ich mich auf welcher Seite ich drucken soll da ja beide Seiten nicht plan sind. Oder muss ich da auch wieder einen Spiegel drüber legen?

Grüße, Marco

Hallo zusammen,

Ich habe mir letztens das Noozle für den Lüfter gedruckt und kann dazu nur sagen
komplett unbrauchbar....
Das Ziel des Lüfters soll ja sein das aufgetragene Filament gleich "abzukühlen" somit
werden die Konturen sauberer und diese verlaufen nicht.
Im Moment ist es so das der Lüfter mit Noozle drauf nix kühlt (da diese einfach kake ist) und
ohne Noozle kühlt es mir den Tisch mit ab und somit löst es mir das Filament an den Ecken.
Ich werde mir nun was zusammen modelieren das den Luftstrahl einerseits auf die Düse richtet,
aber ebenso den oberen Teil des Extruders kühlt, dieser sollja auch ned zu heiss werden.

Wie habt ihr dies gelöst?


@Marco

Das kommt daher das nur der Thermistor den Widerstand ändert, nicht aber das Heizbrett, dies sollte sich gleich Verhalten.
Hofe liege damit richtig sonst soll mich jemand korrigieren xD


Es gibt ein MKII mit Aluplatte, da brauchste höchstens das Kapton Klebeband, so wurde mir das mitgeteilt...
Auf dem anderen benötigst du immer noch den Spiegel.

Bei mir Zuhause liegt das MKII mit Aluplatte werde es demnächst in Betrieb nehmen.
Ich werde dies über ein SRR steuern und mit einem seperaten Netzteil (XBox Netzteil) betreiben.

Gruss

mexos

2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.02.14 04:35.

Quote
m3xos
nicht aber das Heizbrett, dies sollte sich gleich Verhalten.
Hofe liege damit richtig sonst soll mich jemand korrigieren xD

Die Leiterbahnen des Heizbettes ändern bei wechselnder Temperatur den Widerstand.

Quote
m3xos
Ich habe mir letztens das Noozle für den Lüfter gedruckt und kann dazu nur sagen
komplett unbrauchbar....
Das Ziel des Lüfters soll ja sein das aufgetragene Filament gleich "abzukühlen" somit
werden die Konturen sauberer und diese verlaufen nicht.
Im Moment ist es so das der Lüfter mit Noozle drauf nix kühlt (da diese einfach kake ist)...

Ich kann jetzt nur für mich selbst sprechen, aber ich persönlich bin nicht erst auf Seite 35 in diesem Thread eingestiegen, sondern hatte mir schon vor der Anmeldung hier im Forum die Mühe gemacht das ganze Thema hier durch zu lesen

Hier würde ich die empfehlen nochmal mit dem lesen an zu fangen. Das sollte deine Frage bzgl der Lüfterdüse klären können.


Gruß Peter

Quote
PeterKu
Ich kann jetzt nur für mich selbst sprechen

@seefew
Die Änderung ist mir klar, in heissem Zustand wird der Widerstand grösser,
ausser bei den Halbleitern da ist die umgekehrt. Jedoch macht dies bei einem Heizbrett gleich 2 Ohm aus?
Wen ich deine Antwort richtig interpretiere sagst du in diesemfall es ist korrekt?


@Peter
Stimmt du bist erst auf Seite 18 miteingestiegen....
Ich habe diesen Thread auch, inzwischenzeit, zu 70-80% durchgelesen, dies braucht jedoch Zeit wen es bereits 35 Seiten hat...

Meine Frage war, um genau zu sein, was ihr für Noozles verwendet um die Strömungsrichtung zu beinflussen.
Den Link oben kenne ich bereits, habe ich erst gestern angeschaut, ich sehe bei dieser Lösung jedoch
das gleiche Problem wie bei jetziger Noozle. Die Öffnung ist meiner Meinung nach zu klein,
die Noozle müsste den Lüfter von aussenher umschliessen.


gruss

Hallo,

Quote
seefew
Die Leiterbahnen des Heizbettes ändern bei wechselnder Temperatur den Widerstand.

so ist es, und bei "normalen" Materialien (u.a. auch Kupfer) wird der Widerstand mit steigender Temperatur höher (PTC, positive temperature coefficient). NTCs wie beispielsweise die Thermistoren verhalten sich entsprechend entgegengesetzt.

@Marco_G:
Das, was bei steigender Temperatur kleiner wird, ist die Heizleistung: mehr Widerstand = weniger Strom = weniger Leistung.
Die in der Wikipedia angegebene Faustformel sagt (für Kupfer und genau genommen nur einige zehn Grad über Raumtemperatur): 0.4% pro Kelvin. Du hast um 100 K erhitzt (20 °C auf 120 °C), das wären 40% Widerstandsänderung. 5 Ω plus 40% ergibt 7 Ω, also alles bestens.


Viele Grüße
kuraasu

Hallo,

ich habe da eine Frage zu Kisslicer:

Ich habe damit einen Test gemacht und etwas geslict. Und naürlich dann ausgedruckt.

Obwohl ich versucht habe alle Einstellungen des Kisslicers an den Velleman anzupassen, ist mir aufgefallen, dass er beim Ausdrucken einfach eine Pause macht und dann
weiterdruckt. Natürlich ohne das Hot-End auszuschalten, womit sich dann Material weiter auf der stehengebliebenen Stelle aufgetragen wird. (Auch ohne Extruder-Antrieb).

Dazu schiebt er die Z-Achse hoch und dann wieder herunter.

Woher stammt dieses Verhalten und wie kann man es ändern ?

Mit Sli3cer zeigt der Drucker dieses Verhalten nicht, es muss also durch Kisslicer kommen.

Liebe Grüße,

Rebecca

Hallo kuraasu,

super Erklärung, vielen Dank. Ich dachte bei steigender Hitze sinkt der Widerstand. Man lernt nie aus

Nun habe ich aber anscheinend etwas Überdimensioniert, mit meinen 24V 15 A Netzteil. Dem hier gelernten U=R*I ist das dann ja 24V / 5Ohm = 4,8A was das Heizbett maximal zieht. Da habe ich ja noch viel Luft nach oben ...
Bei Kauf habe ich was von 2Ohm Widerstand gelesen, deswegen habe ich mir das 15A Netzteil gekauft. Ich denke das liegt daran dass 3D Druck zumindest für manche Händler noch etwas in den "Kinderschuhen" steckt und diese einfach nicht wissen was sie schreiben.... Ärgerlich nur dass ich dann zu viel Geld ausgegeben habe.

Grüße, Marco

Hallo Marco,

Du meinst vermutlich ein MkIIb, also die Variante mit 12 V und 24 V Anschlüssen?

Die Leiterbahnen sind dort so aufgeteilt, dass mit beiden Spannungen die gleiche Heizleistung erreicht werden kann, nämlich in zwei Hälften mit jeweils 2 - 3 Ω (in Deinem Fall offenbar ca. 2.5 Ω). Für 24 V werden die in Serie geschaltet, dann hast Du Deine 5 Ω:
24 V / 5 Ω = 4.8 A Strom, 24 V * 4.8 A = 115 W Heizleistung.
Der 12 V-Anschluss bringt beide Hälften in Parallelschaltung, also 1.25 Ω:
12 V / 1.25 Ω = 9.6 A Strom, 12 V * 9.6 A = 115 W Heizleistung.

Mehr Heizleistung reinzubringen geht unter Umständen auch, dazu muss man dann aber in Detail schauen, was man den Anschlüssen, Kabeln etc. zumuten kann.


Viele Grüße
kuraasu

Hallo zusammen,

Ich habe bezüglich Heizbett etc. noch einen sehr guten Link gefunden:
[my3dprinter.wordpress.com]
Übersichtlich und gut Erklärt.

gruss
mexos

Hallo,
ich hoffe das ist Ok in einem fremden Thread das eigene mehrfach behandelte Thema aufzugreifen
und von seinem "Problem zu berichten.
Nachdem ich nun zahlreiche Versuche unternommen habe meinen K8200 zum laufen zu bringen bin ich nun doch auf Hilfe angewiesen.

Das System ein Tuxedo Notebook mit:
64Bit Ubuntu 12.04 LTS
Mono Develop 2.8.6.3 zuvor mit mono 2.8.10 in der gepatchten Version probiert
RepetierHost V0.95F zuvor mit V0.85 und
Die Firmware für den Drucker habe ich bereits einmal neu eingespielt marlinv1 Marlin - 2560 für K8200


FTDI zeigt:
USB0 als richtig verbunden an

Groups zeigt:
tty dialout

Verbindungsart:
Serielle Verbindung

Ich starte RepetierHost über Monodevelop ausführen mit Mono 2.10.8

Die Druckereinstellung:
Verbindung:
/dev/ttyUSB0
250000 ausserdem 115200 probiert
Autodetect und Repetier Protocol probiert

Zuletzt kam keine Fehlermeldung mehr es dauert ein paar Sekunden und der Button zeigt man kann nun trennen wenn man möchte (Nein möchte ich nicht )
Im Protokoll keine Anzeige:
Nicht einmal die Firmware wird angezeigt



Das Board leuchtet auf
A. bei Verbindung des USB Anschlusses
B. Netzstecker angeschlossen
C. Manuelle Konfiguration wenn ich GO nutze

Netzteil leuchtet grün

Das Notebook ist mit dem Stromnetz verbunden
Das beiliegende USB Kabel wird genutzt ohne Verlängerung

Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Bereits gelesen und befolgt:

Gruß freue mich über jede Hilfe
manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht
Butch

Quote
Rebecca
Hallo,

ich habe da eine Frage zu Kisslicer:

Ich habe damit einen Test gemacht und etwas geslict. Und naürlich dann ausgedruckt.

Obwohl ich versucht habe alle Einstellungen des Kisslicers an den Velleman anzupassen, ist mir aufgefallen, dass er beim Ausdrucken einfach eine Pause macht und dann
weiterdruckt. Natürlich ohne das Hot-End auszuschalten, womit sich dann Material weiter auf der stehengebliebenen Stelle aufgetragen wird. (Auch ohne Extruder-Antrieb).

Dazu schiebt er die Z-Achse hoch und dann wieder herunter.

Woher stammt dieses Verhalten und wie kann man es ändern ?

Mit Sli3cer zeigt der Drucker dieses Verhalten nicht, es muss also durch Kisslicer kommen.

Liebe Grüße,

Rebecca

Hallo Rebecca,

ist die Pause nach dem ersten Layer?
Wenn ja hast du bestimmt bei der Extruder Temperatur für das erste Layer mehr eingetragen, dann wartet der Kisslicer bis der Extruder abgekühlt ist

Oder du schaust im G-Code:

; *** Warming Extruder 1 to 191 C ***
; Select new extruder
T0
; Warm it up, and wait till it's warm
M109 S191
; --== End Reference ==--

in diesem Fall wird der Extruder auf 191 Grad gesetzt

Jap, hätt ich jetzt auch vermutet sonst macht KISSlicer eigentlich keine Stops.

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@ ButchCassidy

ich hatte auch das problem konnte verbinden aber in der info steht kein marlin firmware......

der drucker lies sich auch nicht steuern . richtig tot .

bei mir war da die platine defekt .( 2 platinen von velle haben bei mir nach kurzer zeit den geist aufgegben ) eingeschickt 1monat wartezeit . eine neue bekommen und lief wieder .

jetzt kan ich dir nicht sagen ob es bei dir das selbe ist .

vg

@Haemmiker und FrankyK,

danke, das wird es sein. Ich habe die Starttermperatur auf 200 fest gelegt und wollte dann gewohnt, wie bei Slic3er auf 195 herunter gehen.

Liebe Grüße,

Rebecca

So, meine ersten Druckversuche habe ich hinter mir. Ergebnis naja... Also das Ding läuft , das wars dann aber auch schon. Ich habe die Fliese drauf, Heizbett schafft bis ca 60 Grad, Das PLA kommt bei 190 Grad eher schlecht, bei 200-215 geht es besser. Inwieweit die Teperaturen genau sind , keine Ahnung. Das Z-Achsen-Gelumpe muss auf jeden Fall noch getauscht werden. Ich habe jetzt seit Tagen versucht das Druckbett 100%ig auszurichten.

Das Problem am Beispiel des großen Zahnrades : Erst druckt er die quadratischen Aussparungen, alles top, dann die erste Lage Zähne.auch ohk, und sehr fein, dann fängt er an zwischen den Quadraten aufzufüllen und nach einigen Bahnen matscht er das Zeug raus und es verklumpt an der Düse. oder er streift es ab.

Gestern habe ich das Gehäuse für die Elektronik gedruckt, einige , ca. 50 Layer völlig gleichmässig, dann ungleichmässig, jede Lage anders als würde die Temperatur schwanken.

Wann und wozu benutze ich den Lüfter?

@m3xos & evil-dark-man
Hilft ungemein, den kompletten Thread von Anfang an zu lesen.
Ich selbst mach das auch immer wieder mal.
Wegen der Lüfterdüse:
eytec´s Thing:
[www.thingiverse.com]
hat bei mir viele Probleme gelöst.
Die flexible Wellenkupplung für die Z-Achse, wie z. B.
[reprapteile.de]
ist auch fast unabdingbar.
Grüße